Путевые записки о путешествии по Востоку,
который на Западе, и Ближний, но дальше чем Дальний.
Альхамду лила!
Слава Аллаху, господу миров!
Привет и благословение господину посланных, господину и владыке нашему Мухаммеду! Аллах да благословит его и да приветствует благословением и приветом вечным, длящимся до Судного дня!
Традиционный арабский зачин
Слава Аллаху, господу миров!
Привет и благословение господину посланных, господину и владыке нашему Мухаммеду! Аллах да благословит его и да приветствует благословением и приветом вечным, длящимся до Судного дня!
Традиционный арабский зачин
А вот такой маршрут у меня получился:
Когда-то давно, почти в детстве, я прочитал хорошую книжку Игоря Можейко о чудесах света. Наряду с пирамидами и висячими садами, упоминались в ней и такие места как Пальмира и Баальбек. Немного позже упоминание о Баальбеке встретилось мне в фильме Эриха фон Деникена «Воспоминание о будущем». О нем же писали и Захария Ситчин, и Грэм Хэнкок, с гипотезой о причастности пришельцев к делам наших далеких предков. А еще позже были книжки Антона Кротова. Эти вообще просто снесли крышу. Страны Востока представали у Антона и других «вольных путешественников» истинными светочами гостеприимства и человеколюбия. К тому же на фоне всяких нелепостей, распространяемых так называемыми средствами массовой информации. Так что, вполне объяснимо моё давнее стремление оказаться в этих славных краях.
О вверивший себя ночным суровым
расстояньям,
Зря не трудись — насущный хлеб не раздобыть стараньем…
Зря не трудись — насущный хлеб не раздобыть стараньем…
Первая попытка была предпринята мной года три назад. Я даже нашел пару попутчиков. Но судьба распорядилась иначе. Пришлось сдавать билеты и снимать брони отелей и расшаркиваться перед парнями, которые потом хвастались удачным походом. Производственные капризы и повороты победили и на следующий год. Привычно уже сдаю билеты, держа в уме, что вот в следующем, то есть уже в этом 2010 году…
Но в этом годе было принято жесткое и бескомпромиссное решение: «В сентябре у нас Сирия». В июле были забронированы билеты на перелет «Аэрофлотом» из родного Энска через Москву в Дамаск и обратно. Всего за 17 000 рублей. Так как по расписанию рейс должен был прибыть в столицу Сирии в полночь, я забукал отельчик популярный среди самоходных путешественников под названием «Аль-Маджид» (50$/ночь). Визой я решил не заморачиваться. Так что к 19 сентября я был целиком и полностью готов к «покорению» Ближнего Востока. Хотя нет. Чтение отчетов, изучение карт и путеводителей продолжалось до самого последнего дня.
19 и 20 сентября.
Практическая ценность отчетов и путевых записок. Ошибки и непредвиденные обстоятельства происходящие со странствующими и путешествующими как урок для собратьев.
В наше время сплошного проникновения интернета в каждый дом стало очень удобно готовиться к поездкам. Забиваешь в поисковике интересующее направление, добавляешь слово «отчет» кликаешь самую большую клавишу и – вуаля! тысячи людей готовы поделиться с тобой своими переживаниями, эмоциями и прочими страстями. Жаль, за валом восторженных описаний красот, вкуснот и щедрот, теряются крупицы полезной практической информации. Особенно мне представляется полезным негативный опыт. Рассказ о том как кто-то вляпался, помимо того, что придает сюжету дополнительную остроту, но и, самое главное, может помочь читателям избежать подобных неприятностей или уменьшить их негативное воздействие.
Следуя этой теории, в своих заметках я буду специально заострять внимание на собственных ляпах. Комментарии о том как можно было избежать этих неприятностей тоже будут.
Вот с небольшой неприятности и началось мое нынешнее путешествие. Дело в том, что билет в Москву я взял на вечерний рейс со стыковкой в Шереметьево. И стыковка по времени составляла всего два часа. По неясным причинам самолет наш опоздал, выбился из графика аэропортового обслуживания и т.д. и т.п. Да еще ко всему дамасский рейс перенесли в терминал D из F. А я помнил, что в Сирию самолеты Аэрофлота летают отнюдь не каждый день. Возвращаться обратным рейсом домой совсем не хотелось, но я уже готовился мысленно и к такому варианту. Хотя и мчался по переходам и галереям из терминала в терминал. Летел просто как ясный сокол. Благо, когда я лечу один, в багаж ничего не сдаю, а следовательно время на получение не трачу. Но, как не старался, на посадку не успел. Весь в мыле предстаю в информационном офисе Аэрофлота. – Что мне делать? Как мне быть? И куда теперь бежать?
Информаторы отправили меня в кассу. Милая девушка предложила сначала перелет через Ларнаку с проведением завтрашнего дня в тамошнем аэропорту. Такой вариант не показался мне привлекательным, хоть и формально позволял увеличить число посещенных стран. Так что поиск был продолжен и вскоре билет мне был переделан на завтрашний вечер через Стамбул с шестичасовым ночным зависанием в аэропорту «Ататюрк», а в Дамаск я прибывал к девяти утра 21 сентября.
Девушка выписала мне новую квитанцию и отправила опять в терминал D для получения пайка и койки. Туда же начал подтягиваться остальной народ с нашего рейса опоздавший на вылет во Франкфурт и Самару. Всего нас набралось человек 15. Тут же появился менеджер от «НордАвиа» и стал с фельдфебельскими нотками в голосе выяснять, почему же мы все-таки на свои рейсы опоздали. Будь он немного поумнее и по обходительнее, ему бы легко удалось всем доказать, что все собственно сами и виноваты раз взяли билеты с такой короткой стыковкой. А на агрессию он и получил кипение возмущенного разума, противостоять коему кишка у него была тонка. Для подкрепления сил всем был выдан талон на 500 рублей, который можно было использовать в любой питающей точке. Талон позволил мне попробовать сносную «маргариту» и бокальчик пива. Где-то через час подали автобус и повезли куда-то в темноту подмосковной ночи.
Место нашего временного ночлега в темноте не идентифицировалось. Какой-то огромный отель стиля середины 80-х. Как оказалось на утро, это был, построенный к московской олимпиаде гостиничный комплекс «Олимпиец». Яркий пример недооценки дизайна и декорирования в подходе советских архитекторов к проектированию крупных общественных зданий. В массах все решено складно здание в целом смотрится неплохо. Но отсутствие деталировки на уровне человека создает настроение какого-то над человеческого святилища. Никакие жалкие драпировочки положения не спасают. На утро оказалось, что комплекс расположен в очень живописном месте. Рядом речка Клязьма. Вокруг огромный парк ухоженный и грамотно обустроенный. У меня даже промелькнула мысль не остаться ли здесь на весь день. Вкушать оплаченные аэрофлотом яства и предаваться лени в багрец и золото одетых лесах.
Но активная жизненная позиция победила. После сытного завтрака (выпечка была великолепна) я двинул в город. Дорога оказалась весьма проста. Мимо «Олимпийца» по расписанию проходят несколько маршруток. На одной из них я добрался до станции «Химки». Далее электричкой до Ленинградского вокзала, потом по кольцевой до Белорусского, где сдаю в камеру хранения рюкзак и отправляюсь в свободное блуждание по столице. За прошедшие, с последнего моего посещения, три года Москва несколько изменилась, причем в худшую сторону. Поразило меня, прежде всего обилие «азиатчины» на улицах. Такого количества всяческих лавок и лавочек, прилавков и киосков, торгующих всякой дрянью мне давно не встречалось. Тем не менее день прошёл весьма плодотворно. Я как всегда получил удовольствие от лицезрения великих памятников великому вождю. Я имею в виду конечно же сталинские высотки. Взглянул на билдинги Москва-Сити. Не впечатлило. Эпигонство оно эпигонство и есть.
Из полезного и практичного удалось совершить два деяния. Посмотреть кино и купить путеводитель. «Начало» Кристофера Нолана. Фильм отличный и замысел, и реализация всех идей фильма находятся на высочайшем уровне. Тот редкий случай, когда чувствую, что надо будет сподобиться и посмотреть еще раз и на большом экране, а не по DVD. Теперь о гайдбуке. Серия «Шаг за шагом». По Сирии (странно, правда?) Очень удачный образец правильного путеводителя. Тут тебе и общая историко-культурная информация и тут же подборка практических полезностей. И качественные иллюстрации имеются и схемы городов и главных достопримечательностей. Все названия населенных мест и ориентиров даны и на английском и на арабик. Так что ребята здесь вышли в моем рейтинге на самое-самое первое место. LP нервно курит в уголке.
При наступлении темноты изрядно набродившись и нагулявшись, отправился в Шарик, откуда успешно и стартовал сначала в Стамбул, еще через шесть часов в Дамаск.
21 сентября.
Дамаскский аэропорт. Формальности. Первые впечатления о стране и столице. Барамке и таксисты. Тадмур и опять таксисты. Русские бродяги. Руины города царицы Зенобии. Первый вечер в Сирии.
Около девяти часов утра по местному времени наш самолет совершил посадку в аэропорту города Дамаск. Через рукав сразу попадаем внутрь здания аэропорта. Причем, что интересно, в этом аэропорту залы прилета и вылета объединены. Поэтому я не сразу нашел зал паспортного контроля. Кроме меня там вообще не было ни одного пассажира, наверное на моем рейсе летели только сирийцы и пока я искал этот самый контроль они уже все просочились на родину.
Передо мной встала задача – получить сирийскую визу. На разных форумах этот вопрос всегда активно обсуждается и большинство склоняется к тому, чтобы получать оную в Сирийском консульстве в Москве, чтобы а) не терять времени, б) застраховаться от плохого настроения погранца, который имеет право завернуть любого без объяснения причин. Я же не стал связываться с оформлением визы в России потому, что времени у меня было навалом (по плану я должен был прилететь в первом часу ночи). Настроение пограничного стража меня волновало, но не сильно так как ни одного (sic!) сообщения о том, что кто-то реально был не пропущен в Сирию на границе, мне не попадалось. То есть это чисто теоретическая возможность, которую во внимание принимать не стоит. И мой личный опыт еще одно тому подтверждение.
Вся процедура от момента входа в зал, до выхода из него заняла не более десяти минут. Сначала требуется подойти к киоску обмена валют. Сирийские деньги называются по разному. На купюре с одной стороны по-арабски написано «сурийа лира», а с другой по английски «Sirian pounds», что дает право называть сирийские деньги и лирами и фунтами. В киоске надо обменять сколько-то долларов (курс – лучший, при мне был 46,5 фунтов/$, можно обменять побольше, чтобы потом меньше думать на эту тему) заплатить визовый сбор 20$, взять квитанцию и подойти к стойке пограничников. Парнишка взглядом своих черных очей пронзил меня как рентгеном и спросил:
– Where is your viza?
- I have not viza, make you now, please... И так, со значением, смотрю на него, старательно растягивая губы в голливудской улыбке. Страж сирийской границы взял мой паспорт, саркастически ухмыльнулся – Русия?, - да, йез же йез, Русия. Затем чего-то там проверил по своему компу, достал штампик и шмякнул его на свободной странице. Всё! Wellcome to Syria!
Первоначально планировал я в Дамаск ехать на такси за официальные 1500SP (32$), но поскольку обстоятельства изменились, то дай, думаю, попробую на местном автобусе прокатиться. Разница в 30 раз все-таки. Автобусы ходят круглые сутки с интервалом в полчаса. Билет покупается в специальном киоске расположенном по правую руку если выходить из аэропорта.
Минут 20 пришлось подождать, а еще через полчаса я был уже в центре Дамаска на площади Барамке. Первое впечатление о стране и городе было совсем не позитивным. Сначала мертвая каменистая пустыня с жалкими чахлыми посадками, потом пыльные замусоренные пригороды, застроенные двухэтажными домишками большей частью полуразвалившимися. Ближе к центру здания стали побольше, но такие же грязные. Машин довольно много, машины в основном старые, а значит выхлоп и вонь. Очень напоминает Каир. Правда не так шумно. Водители в Сирии меньше общаются посредством языка клаксонов, нежели в Египте. Принимаю решение прямо в автобусе. В Дамаске не останавливаться. Сразу прямиком в Пальмиру.
Чтобы уехать в городок Тадмур, рядом с которым и разбросаны знаменитые руины царицы Зейнаб-Зенобии, надо попасть на автовокзал Хараста, и не просто Хараста, а Хараста-Бульман расположенный в северо-восточном пригороде Дамаска. От Барамке сторговаться удалось только за 200 SL. Как оказалось позже, оттуда можно туда доехать и на маршрутке всего за 10 лир.
Далее покупаю билет на автобус за 200 лир. Надо сказать, что в Сирии билет на междугородний автобус покупаешь не в кассе автовокзала, а в офисе одной из транспортных компаний, обслуживающих данное направление, как в Турции. Причем количество конкурентов может быть в зависимости от города довольно значительным. Дамаск городок не маленький. Карадж «Хараста» обслуживает северное и восточное направления, поэтому транспортных компаний много. Соответственно и цены могут быть весьма различными. Но для того, чтобы выгодно ориентироваться нужно владеть арабским. Мой же арабик очень швайя-швайя. Да и цены на автобус в стране крайне низкие. Кроме того, прежде чем билет Вам будет продан, надо на нем поставить штамп полиции, разрешающий передвижение в этом направлении.
"Офис" полиции находился у главного входа. Офицер посмотрел на мою фотку в паспорте, на визу, внимательно пролистал паспорт, проверяя нечто известное только ему. Руссия? - Наам Руссия. – Вэлкам ту Сурия. И паспорт снова у меня. Мне указывают на автобус, который вскоре должен отправляться в Пальмиру.
Минут через 15 автобус поросячьего розового цвета отчаливает в сторону Тадмора. Тадмор это одновременно и современное название городка расположенного рядом с развалинами, и название древнего городища существовавшего до эллинистической Пальмиры на том же самом месте. На всех картах название пишется как Тадмор, но поскольку в арабском отсутствует звук «О», а в названии на арабском пишется «و-вав»,то произносится через «УА», хотя понятно, что в русском нет аналога этому гласному.
Про пустыню писать нечего, кроме того, что там пусто. Лишь жалкие кустики колючей эфедры колыхаются на ветру. Да шатры кочевников-бедуинов. Преодолели мы эту дистанцию часа за три
Автобус через Тадмур шёл проездом. Остановился где-то на окраине около придорожного трактира. Жара стояла тропическая. Явно зашкаливало за 35С. Вывалившись из кондиционированного автобуса я это сразу ощутил на себе. Так, надо прежде всего сесть и немного спланировать где я и куда теперь лыжи вострить. Достаю из рюкзака путеводитель и захожу в трактир. Интерьер из-за грязи аппетита не вызывает, поэтому обед откладываю.
Иванов! – Я!
Петров! – Я!
Сидоров! – Я!
Вы что, братья?
Нет однофамильцы
Анекдот
Только сел за
какой-то не блещущий чистотой столик, как передо мной словно по волшебству
материализовались двое парней и на великом и могучем стали меня пытать. Мол как
тут пройти к развалинам, ага, а я знаю? Степа и Андрей. Из Москвы. Рассказывают,
что в Сирии уже второй день и тоже сегодня прибыли из Дамаска. Что путешествуют
они бюджетно. Что планов у них громадьё и после Пальмиры у них рывок в Иорданию
и Синай. Тут же и я объясняю им свою сущность и цели на ближайшее будущее.
Предлагаю объединить усилия в поисках гостиницы. После чего тут же застопили
такси прямо перед харчевней. таксер оказался на редкость ушлый. Петров! – Я!
Сидоров! – Я!
Вы что, братья?
Нет однофамильцы
Анекдот
Не смотря на то, что ему четко было сказано ехать в отель «Каракалла», он нас привез в «Аль Фарис». Типа вы посмотрите и если не понравится я вас в «Каракаллу» отвезу. Этот отель расположен на отшибе вдалеке от всех остальных гостиниц, сгруппированных возле музея. Хозяин платит таксистам, чтобы те везли ему неопытных путешественников поэтому мест в этом «Аль фарисе» не оказалось. Хозяин предлагал только на крыше. Парни уже готовы были согласиться, но мне такая перспектива (вспоминая рассказы о москитах и воплях муэдзина) вовсе не улыбалась. Поэтому мы отправились по сути в неизвестном направлении на поиски этого самого района гостиниц. Местные жители как могли стремились нам помочь, но у них это плохо получалось. Карты то не было, а хитросплетение улочек все совсем запутывало. Благо, что Тадмур городок весьма скромных размеров. Попалась нам на пути и весьма странная бытовая зарисовка: погрузка легкого стрелкового оружия (АКМ-47) в количестве четырех штук в багажник частного авто. Террористы наверное, решили мы. Фотографировать не стали – мало ли, а вдруг это и не террористы… Через полчаса блужданий мы таки обнаружили гостиницу «Sun», которая и стала нашим пристанищем на ближайшую ночь. Парни поначалу собирались вообще идти ночевать в руины в палатке (у них имелась с собой!), но увидев что мне удалось сторговаться всего за 550 SL, вспомнили, что совсем не плохо смыть пыль и пот и вообще освежиться в прохладе и тишине.
За эти деньги мне достался довольно просторный номер на три койки и с небольшим санузлом. Вода наличествовала и горячая и холодная. Окна отсутствовали вовсе. Но это к лучшему. Отсутствие окон обеспечивало тишину. Муэдзина не слышно! Поэтому первым делом я стянул пропотевшие одежды и бросил тушку под струи прохладной водички. М-м-м! Блаженство! Переодеваюсь и я снова свеж и бодр, и снова готов к исследованиям окружающей среды (или что там у нас на календаре?) Пока ждал салаг, поговорил с Мухаммедом (и да благословил его Аллах, и да приветствует!), о том и о сем. Был напоен сирийским чаем. Чай в отличии от нашего способа приготовления, не заваривается, а варится с большим количеством сахара и заварки на манер кофе. Вкус получается специфический, но вполне взбадривающий. Мухаммед (и да благословит его Аллах, и да приветствует!)жалуется на рост цен, на жадность клиентов, на конкурентов, всё как обычно. Зато этот отель был единственным местом, где мне попался российский телеканал!
А вот и мои попутчики, Аль хамдулилла! Можно наконец-то отправится и на осмотр древних руин.
Мимо музея, в направлении юг-юго-запад мы выдвинулись на запланированные позиции. Это археологический парк. Занимает площадь в 6 кв. км. В 1980 году он был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А вот и причал кораблей пустыни:
Дальше я отправился в сторону декумануса, а пацаны – в сторону святилища Бела. Передо мной раскинулись развалины огромного эллинистического города. Но еще задолго до греков и прочих римлян здесь было торговое поселение. В надписи ассирийского царя Тиглатпаласара I ок. 1100 до н.э. оно называется Тадмар, в Ветхом Завете фигурирует под именем Тадмор как самый восточный город державы Соломона. Гласный в последнем слове всего лишь дань традиции той культуры, к которой относился переводчик. Поскольку огласовки это изобретение более позднего времени. Декуманус - главная улица. У ее начала имеется причал для пары кораблей пустыни и пара этих самых горбатых «кораблей» тоже имеется. колоннадой. Всё-таки умели строить! И очень красиво. Узорчик всюду пущен такой душевный: меандр, листики, желуди, веточки. Правда, вблизи узор выглядит грубовато, но на некотором расстоянии - очень здорово. А когда-то колонны поддерживали деревянные навесы и горожане прогуливались по тенечку... Театр восстановили полностью, скамьи, сцену там. Тут даже представления устраивают. Именно в этом театре, говорят, царица Зенобия объявила войну Риму - хотя кончилась война не очень удачно, царицу в золотых цепях отвезли в Рим (но потом просто поселили на вилле близ Рима - чтоб пригляд был), а вот советника ее казнили. Снаружи театр выглядит как-то неубедительно, новодел, но внутри - хорош. Народу очень мало. Те что бродят в основном сирийцы с семьями. Главная улица замыкается визуальной доминантой сторожевой арабской крепости Фахр аль-Дин аль-Маани 17 века. Мысль забраться к крепости гоню прочь – далеко и утомительно туда карабкаться. Осматриваю торговую площадь, Сенат, амфитеатр, тетрапилон, руины лагеря Диоклетиана, термы и долину гробниц с уникальными захоронениями, расположенными в несколько слоёв.
Забираюсь на холм, что высится сразу за городской стеной. Отличные панорамы. Недаром там французская пожилая парочка возилась с фототехникой. Между руинами и городом - рыжее вытоптанное кольцо, ипподром. Здесь в начале лета, во время праздника пустыни, бедуины устраивают верблюжьи гонки. Говорят, интересный праздник - только если и в конце сентября тут жарковато, то летом, вероятно, совсем невыносимо. Между тем небо покрывается весьма серьезными тучами. Доносятся раскаты грома. И даже кожей чувствую прикосновение капель. Дождь! Так не бывает! В сентябре в Сирийской пустыне – гроза… Чудеса!
Правда капли не успевают долетать до земли, высыхая по пути. Но всё равно интересно. Спускаюсь к стене Юстиниана и рядом с ней обнаруживаю бедуинское семейство, живущей в руинах. Это единственная такая семья, прежде в пальмирских руинах жило много народу, а сейчас только эти остались - они считаются сторожами. Тут же пасутся их бараны - что они едят, неясно, так как кроме камней и песка, вокруг ничего нет. Тут же бродят собаки тоже принадлежащие этим бедуинам. Тут же штук шесть детей, продающих открытки с видами Пальмиры и мамаша с бусами, скарабеями, четками, платками и головными покрывалами-куфия, известными у нас как «арафатки». Наряду с кальяном, арафатка была у меня в списке желаемых сувениров, но увидев ее воочию понял, что в конце концов ‘‘полный доспех бухарского еврея" – мне ни как не пригодится и на стенку его в качестве трофея его не повесишь. Поэтому забил.
Храм Бела я отложил на последок. Думал, что успею. Ан нет, не успел. Музей закрыли ровно в 6.00 и во внутрь не пускали. Решил зайти утром. Бел это такое странное божество древних народов Ближнего Востока, трансформирующееся то верховного бога, то во вспомогательного. Имя это применялось по отношению к шумерскому богу Энлилю, одному из троицы космических богов (Ану, Энлиль, Эа), а позднее являлось обозначением Мардука, бога города Вавилона. К тому же в одной из своих ипостасей Бел произносится как Баал, верховное божество финикийцев, а от Баал Зе Булл (повелитель мух) до Велзевула рукой подать. Сложные и запутанные перевоплощения. реинкарнации и взаимопереопыления. Ясно, что без инопланетян дело не обошлось. Среди богов почитавшихся здесь известны такие как Йарихбола и Аглибола; из других богов почитались Баал-Шамин, соперник Бела Шамаш, Иштар, Нанайя, Нергал, Адад, Атаргатис, Эшмун, Сама, Аллат, Арцу, Азизу многие из которых стали называться демонами в иудейской и христианской традиции.
Полюбовавшись закатом над руинами, уже в темноте вернулся в город.
Во весь рост встала проблема утоления голода и жажды. Задача оказалась совсем не так проста как это кажется при чтении отчетов. Безусловно едален разного рода довольно много, но! Прежде всего мне хотелось выпить пивка. Холодненького, с пузыриками. И, как на зло, в большинстве заведений пива не подавали. И только в пятом или шестом по счету кабачке мне наконец-то посчастливилось. К чикену по-бедуински (жареный рис с арахисом и курицей) мне принесли бокальчик «Алмасы». Чикен был жестковат и суховат, а вот рис с жареным арахисом мне понравился. Пиво тоже пришлось после жаркого и насыщенного событиями дня в пору.
После сытного ужина-обеда вернулся в гостиницу. Степан с Андреем уже сидели в своем номере и мирно развлекались водочкой, гостеприимно предложив мне присоединиться. Увы! Водочка это не для меня . Я посетовал на отсутствие пива в местных лавках, на что мои юные друзья заявили, что пивком они тоже запаслись причем в соседнем трактирчике и даже вызвались препроводить меня туда для контрольной закупки. Сходили. Еще пару бутылочек прикупили. Как я проскочил мимо этого заведения до сих пор для меня – тайна покрытая мраком. Остаток вечера скоротали за дружеской беседой, рассказывая друг другу о потрясающих приключениях, имевших место в течении богатой на них жизни.
И была ночь, и было утро... 22 сентября
Пальмира - Хомс – Хама – Апамея - Хама.
Отель из ЛП. Нории на Оронте. Апамея или Пальмира? Сравнительный анализ древних развалин. Симпатичные уголки старой Хамы. Нории в ночи в сочетании с шишой.
Проснулся рано. Но световой день уже начался. А значит Пальмиру на рассвете я благополучно проспал. Но все равно до города дошел, до святилища Бела тоже. По причине раннего часа храм закрыт. Да, если честно, мне туда уже и не очень то и хотелось. Зато был уже открыт писчеьумажеый магазинчик в котором мне удалось разжиться картой Сирии и Дамаска. Вот это было весьма ценное приобретение. Но больше всего уже хотелось быстрее ноги в руки и к дальнейшим «подвигам».
Вернулся в отельчик, заварил чаю, овсянки. Постучал пацанам. Те только-только встали, говорят, что ночью занимались этнографией - исследовали ночную жизнь сирийской провинции, поэтому легли поздно. На этом наши пути разошлись, а жаль. Надо было мне проявить чудеса дипломатии и уговорить их сменить маршрут. Но… Крепость заднего ума это моё фирменное. Я даже забыл майлами обменяться.
Рюкзак на спину и вперед! Задача номер один – найти место, с которого стартует автобус в Хомс. Каждый из спрошенных туземцев сразу начинает рассказ о такси, и я поддаюсь в конце-концов такой активной агитации и сажусь в первую же машину. Как я и предполагал, автостанция в оказывается в ста метрах к северу от главной улицы городка. Да ладно, зато автобус отправляется уже через пять минут, я явно пешком бы не успел пришлось бы еще час ждать, а доллар не те деньги чтобы о них сожалеть.
Автобус к сожалению, был менее комфортабельный, без кондиционера. Было жарко и подванивало бензином. Да и поскольку я садился последним, мне досталась пластиковая табуретка в проходе. Хорошо, что ехать всего два часа. И сосед справа попался добрый – почему-то решил уступить мне место. Я возражать не стал.
Около одиннадцать утра подъезжаем к южному караджу города Хомса. Из отчетов помню, что мне следует переехать на другой караж, скоторого идуь автобусы и серфисы в нужный мне город Хаму. Арабское слово караж – заимствованное как и русское гараж из французского, но имеется и арабский синоним – махаттат аль утубис/серфис. С таксером удалось сторговаться только за 150 лир, ясно что переплатил, но да бог с ним. Так что Хомс я проскакиваю буквально за 20 минут. Тут же буквально заскакиваю в отходящий автобус и за 40 SL через полчаса добираюсь до автостанции Хамы.
Как и все города Сирия Хама город очень древний. Люди начали селиться тут со времён неолита. Начиная как минимум с сиро-хеттского периода засвидетельствовано наименование города — Хамат, от которого происходит его современное название. Ассирийцы называли его Хаматайя. Какое-то время Хама была и центром Арамеев. Упоминается в Библии как столица Ханаанского царства. Греки, захватив во время походов Александра город,переименовали его в Епифанию. Под этим именем он жил еще около тысячи лет, пока в VII веке не пришли арабы и не восстановили историческую справедливость. Потом калейдоскоп пришельцев ускорился. Арабов сменили крестоносцы, их выбили мамелюки, этих прогнали османы. Турки задержались надолго, почти на 500 лет, но тоже вынуждены были съехать. Французы задержались совсем на чуть-чуть. И теперь здесь снова арабы.
Сейчас это симпатичный городок на берегу полудохлой речушки с историческим именем Оронт. Вокруг Оронта разбит центральный парк, главным украшением которого являются огромные деревянные водоподъемные колеса – нории. Сегодня в хорошем состоянии во всей провинции находятся 22 чудо-колеса. Остальные - в плохом состоянии (говорят, что их около семидесяти: раньше было около 120).
Те же, что уцелели, производят впечатление. Разные части колеса сделаны из разных пород деревьев. Самое большое колесо имеет вес свыше 2 тонн и диаметр 21 метр. Каждое из колес имеет свое собственное имя. Колеса подымали воду на большую высоту в акведуки. Далее вода по эти «трубопроводам» шла на нужды города или для полива полей.
Кроме норий Хама печально известна своим кровавым выступлением "братьев-мусульман" в 1982 году. Тогда в городе шли уличные бои. Папа нынешнего президента Сирии Хафез Асад бросил на подавление мятежа фундаменталистов регулярную армию. Поступил решительно и бескомпромиссно, как и подобает достойному владыке. Да, кроваво. Зато больше никакого фундаментализма, никаких братьев-мусульман и прочих возмутителей спокойствия.
Но нории немного подождут, тыщу лет ждали и еще подождут. Первым делом надо найти приемлемую ночлежку. Таксист с автостанции за 50 SL довез как раз до дверей «Cairo hotel». Отель отрекламирован в LP, как чистый, не дорогой и с англоговорящим персоналом. Так оно и оказалось. Расположен в двадцати метрах от часовой башни и в пяти минутах ходьбы от Оронта. Сингл с кондишном, ТВ, холодильником, горячей и холодной водой стоит 850 SL, причем торг исключен принципиально. Типа – «We don’t play this games». Но 18$ тоже не бог весть какие деньги. Меня всё вполне устроило. Показались забавными офигенно высокие потолки. Метра четыре не меньше, при площади комнаты около 9 квадратов, ощущения забавные – как в колодце. Окно выходит в переулок. Мечеть видно не было, но азад в пять утра слышался отчетливо.
Ну вот кажется бытовые проблемы решены. Теперь можно и предаться осмотру. В планах кроме обзорного осмотра, обед в каком-нибудь экзотическом местечке и поездка в АфАмию (именно так с ударением на втором слоге, произносится название Апамея среди местных жителей, причем по другому они не понимают). На ресепшене менеджер сказал, что такси туда будет стоить 1500 SL. Для экскурсии к одному из самых больших мертвых городов планеты вполне нормальная цена. Теперь есть отправная точка для торга. Ехать туда меньше часа, дорога хорошая, ну и на осмотр вряд ли потрачу больше трех часов. Солнце садится в половине седьмого. Значит к семи надо вернуться, чтобы посмотреть нории из знаменитого ресторана «Арба аль нурии».
По улочке Абиль Фидаа прохожу до спуска к Оронту. Наверное п случаю осеннего сухого сезона вода в реке практически отсутствует. Попути покупаю десяток инжирин средней величины. Русло замусорено, а лужа из последних остатков заросла зелеными водорослями. Но парк вдоль набережной смотрится вполне приятно. От кварталов старого города до центрального колеса Аль Мамурие тянется двухярусный акведук. В древности по нему вода поднималась в главную мечеть города. Вдоль него добираюсь до главной магистрали Хамы Саид аль Аас. Судя по карте на ней где-то рядом имеется информационный центр. Действительно в направлении на север таковой обнаруживается. Ничего особенно полезного там нет. Говорят по английски. Выдают бесплатную и бесполезную карту мухафазы Хама-Хомс. Бесполезную потому, что схемы городов выполнены в таком масштабе и с такой деталировкой, что разобраться что и где вообще не возможно.
Обедаю в ресторанчике на набережной Оронта. С видом на все те же нории. Слатик, кебаб из баранины с картошкой и овощами и пол литра пива «Барада» обошелся мне в 450 SL. Довольно вкусно и сытно, но как-то мне показалось дороговато, но сбить не получилось. Нет у меня таланту торговца.
Покончив с голодом озадачиваюсь поиском транспортного средства в Апамею. По информации путеводителя туда можно уехать на маршрутке c каражат Бульман с пересадкой в деревне Сукайлябийя за 50 лир. В этой Сукайлябии надо сесть на маршрутку до Калат аль Мудыка, где в пределах пешеходной доступности и расположены искомые руины. Ехать на автостанцию, опять разбираться с нужными серфисами, пересаживаться туда-сюда мне было лениво. Решил попрактиковаться в искусстве торга и ловле такси. Благо, этого добра в Хаме, как в прочем и во всей Сирии как грязи. Первые двое водил не могли понять чего мне нужно и предлагали отвезти в отель «Афамия», соответственно были посланы. Третий оказался находчивей. Мне удалось Мухаммеду (и да благословит его Аллах, и да приветствует!) обяснить какую Афамию мне нужно. Торговаться начали с 1000 SL и остановились на 1200. Я заподозрил, что мой новый знакомый не совсем представляет куда ехать. Так оно и оказалось. Вот тут пригодилась карта полученная мной в информационном центре. Надписи там были хоть и латинскими буквами, но в местной транскрипции, а дороги – пронумерованы. Поэтому по-настоящему плутанули мы только уже в самом конце, когда через полчаса пути заехали вместо Апамеи в замок аль Мудык. По узкой крутой улочке поднялись на маленькую площадь и стали искать у кого бы спросить направление. Первый же аксакал согбенный и тщедушный в свои сто с лишним лет услышав от Мухаммеда (и да благословит его Аллах, и да приветствует!) что мы ищем, схватил меня за руку и потащил к краю стены. Оттуда открывалась замечательная панорама длиннющей колоннады. Вот нам туда и надо! А замок совсем не интересный. Так что через пять минут мы были уже на месте.
Как обычно, топонимика сирийских городов многослойна. Всем поселениям более 3000 лет. Названия они меняют в зависимости от очередной смены режима. Так и тут. Первое название города – Фарнаке. Явно аморейское. Потом приперлись греки. Селевк, смелый и талантливый сподвижник великого полководца Александра Македонского женился на красавице Апамее, дочери персидского полководца Спитама. В честь любимой жены был назван второй после Антиохии город, крупнейший центр империи Селевкидов. Известный историк Страбон упоминает о конном заводе Апамеи, насчитывавшем 30 тысяч кобыл и 300 жеребцов, а также о 500 слонах, находившихся здесь же. В 64 году, в период римского нашествия, Помпей разрушил город, но в византийскую эпоху Апамея снова пережила расцвет. В это время город был расширен, на главной улице возникла стройная колоннада, остатки которой сохранились до наших дней. Падение этих городов связано с персидскими походами. Персы, как правило, использовали тактику «выжженной земли» в своих войнах против Византии.
Отель из ЛП. Нории на Оронте. Апамея или Пальмира? Сравнительный анализ древних развалин. Симпатичные уголки старой Хамы. Нории в ночи в сочетании с шишой.
Проснулся рано. Но световой день уже начался. А значит Пальмиру на рассвете я благополучно проспал. Но все равно до города дошел, до святилища Бела тоже. По причине раннего часа храм закрыт. Да, если честно, мне туда уже и не очень то и хотелось. Зато был уже открыт писчеьумажеый магазинчик в котором мне удалось разжиться картой Сирии и Дамаска. Вот это было весьма ценное приобретение. Но больше всего уже хотелось быстрее ноги в руки и к дальнейшим «подвигам».
Вернулся в отельчик, заварил чаю, овсянки. Постучал пацанам. Те только-только встали, говорят, что ночью занимались этнографией - исследовали ночную жизнь сирийской провинции, поэтому легли поздно. На этом наши пути разошлись, а жаль. Надо было мне проявить чудеса дипломатии и уговорить их сменить маршрут. Но… Крепость заднего ума это моё фирменное. Я даже забыл майлами обменяться.
Рюкзак на спину и вперед! Задача номер один – найти место, с которого стартует автобус в Хомс. Каждый из спрошенных туземцев сразу начинает рассказ о такси, и я поддаюсь в конце-концов такой активной агитации и сажусь в первую же машину. Как я и предполагал, автостанция в оказывается в ста метрах к северу от главной улицы городка. Да ладно, зато автобус отправляется уже через пять минут, я явно пешком бы не успел пришлось бы еще час ждать, а доллар не те деньги чтобы о них сожалеть.
Автобус к сожалению, был менее комфортабельный, без кондиционера. Было жарко и подванивало бензином. Да и поскольку я садился последним, мне досталась пластиковая табуретка в проходе. Хорошо, что ехать всего два часа. И сосед справа попался добрый – почему-то решил уступить мне место. Я возражать не стал.
Около одиннадцать утра подъезжаем к южному караджу города Хомса. Из отчетов помню, что мне следует переехать на другой караж, скоторого идуь автобусы и серфисы в нужный мне город Хаму. Арабское слово караж – заимствованное как и русское гараж из французского, но имеется и арабский синоним – махаттат аль утубис/серфис. С таксером удалось сторговаться только за 150 лир, ясно что переплатил, но да бог с ним. Так что Хомс я проскакиваю буквально за 20 минут. Тут же буквально заскакиваю в отходящий автобус и за 40 SL через полчаса добираюсь до автостанции Хамы.
Как и все города Сирия Хама город очень древний. Люди начали селиться тут со времён неолита. Начиная как минимум с сиро-хеттского периода засвидетельствовано наименование города — Хамат, от которого происходит его современное название. Ассирийцы называли его Хаматайя. Какое-то время Хама была и центром Арамеев. Упоминается в Библии как столица Ханаанского царства. Греки, захватив во время походов Александра город,переименовали его в Епифанию. Под этим именем он жил еще около тысячи лет, пока в VII веке не пришли арабы и не восстановили историческую справедливость. Потом калейдоскоп пришельцев ускорился. Арабов сменили крестоносцы, их выбили мамелюки, этих прогнали османы. Турки задержались надолго, почти на 500 лет, но тоже вынуждены были съехать. Французы задержались совсем на чуть-чуть. И теперь здесь снова арабы.
Сейчас это симпатичный городок на берегу полудохлой речушки с историческим именем Оронт. Вокруг Оронта разбит центральный парк, главным украшением которого являются огромные деревянные водоподъемные колеса – нории. Сегодня в хорошем состоянии во всей провинции находятся 22 чудо-колеса. Остальные - в плохом состоянии (говорят, что их около семидесяти: раньше было около 120).
Те же, что уцелели, производят впечатление. Разные части колеса сделаны из разных пород деревьев. Самое большое колесо имеет вес свыше 2 тонн и диаметр 21 метр. Каждое из колес имеет свое собственное имя. Колеса подымали воду на большую высоту в акведуки. Далее вода по эти «трубопроводам» шла на нужды города или для полива полей.
Кроме норий Хама печально известна своим кровавым выступлением "братьев-мусульман" в 1982 году. Тогда в городе шли уличные бои. Папа нынешнего президента Сирии Хафез Асад бросил на подавление мятежа фундаменталистов регулярную армию. Поступил решительно и бескомпромиссно, как и подобает достойному владыке. Да, кроваво. Зато больше никакого фундаментализма, никаких братьев-мусульман и прочих возмутителей спокойствия.
Но нории немного подождут, тыщу лет ждали и еще подождут. Первым делом надо найти приемлемую ночлежку. Таксист с автостанции за 50 SL довез как раз до дверей «Cairo hotel». Отель отрекламирован в LP, как чистый, не дорогой и с англоговорящим персоналом. Так оно и оказалось. Расположен в двадцати метрах от часовой башни и в пяти минутах ходьбы от Оронта. Сингл с кондишном, ТВ, холодильником, горячей и холодной водой стоит 850 SL, причем торг исключен принципиально. Типа – «We don’t play this games». Но 18$ тоже не бог весть какие деньги. Меня всё вполне устроило. Показались забавными офигенно высокие потолки. Метра четыре не меньше, при площади комнаты около 9 квадратов, ощущения забавные – как в колодце. Окно выходит в переулок. Мечеть видно не было, но азад в пять утра слышался отчетливо.
Ну вот кажется бытовые проблемы решены. Теперь можно и предаться осмотру. В планах кроме обзорного осмотра, обед в каком-нибудь экзотическом местечке и поездка в АфАмию (именно так с ударением на втором слоге, произносится название Апамея среди местных жителей, причем по другому они не понимают). На ресепшене менеджер сказал, что такси туда будет стоить 1500 SL. Для экскурсии к одному из самых больших мертвых городов планеты вполне нормальная цена. Теперь есть отправная точка для торга. Ехать туда меньше часа, дорога хорошая, ну и на осмотр вряд ли потрачу больше трех часов. Солнце садится в половине седьмого. Значит к семи надо вернуться, чтобы посмотреть нории из знаменитого ресторана «Арба аль нурии».
По улочке Абиль Фидаа прохожу до спуска к Оронту. Наверное п случаю осеннего сухого сезона вода в реке практически отсутствует. Попути покупаю десяток инжирин средней величины. Русло замусорено, а лужа из последних остатков заросла зелеными водорослями. Но парк вдоль набережной смотрится вполне приятно. От кварталов старого города до центрального колеса Аль Мамурие тянется двухярусный акведук. В древности по нему вода поднималась в главную мечеть города. Вдоль него добираюсь до главной магистрали Хамы Саид аль Аас. Судя по карте на ней где-то рядом имеется информационный центр. Действительно в направлении на север таковой обнаруживается. Ничего особенно полезного там нет. Говорят по английски. Выдают бесплатную и бесполезную карту мухафазы Хама-Хомс. Бесполезную потому, что схемы городов выполнены в таком масштабе и с такой деталировкой, что разобраться что и где вообще не возможно.
Обедаю в ресторанчике на набережной Оронта. С видом на все те же нории. Слатик, кебаб из баранины с картошкой и овощами и пол литра пива «Барада» обошелся мне в 450 SL. Довольно вкусно и сытно, но как-то мне показалось дороговато, но сбить не получилось. Нет у меня таланту торговца.
Покончив с голодом озадачиваюсь поиском транспортного средства в Апамею. По информации путеводителя туда можно уехать на маршрутке c каражат Бульман с пересадкой в деревне Сукайлябийя за 50 лир. В этой Сукайлябии надо сесть на маршрутку до Калат аль Мудыка, где в пределах пешеходной доступности и расположены искомые руины. Ехать на автостанцию, опять разбираться с нужными серфисами, пересаживаться туда-сюда мне было лениво. Решил попрактиковаться в искусстве торга и ловле такси. Благо, этого добра в Хаме, как в прочем и во всей Сирии как грязи. Первые двое водил не могли понять чего мне нужно и предлагали отвезти в отель «Афамия», соответственно были посланы. Третий оказался находчивей. Мне удалось Мухаммеду (и да благословит его Аллах, и да приветствует!) обяснить какую Афамию мне нужно. Торговаться начали с 1000 SL и остановились на 1200. Я заподозрил, что мой новый знакомый не совсем представляет куда ехать. Так оно и оказалось. Вот тут пригодилась карта полученная мной в информационном центре. Надписи там были хоть и латинскими буквами, но в местной транскрипции, а дороги – пронумерованы. Поэтому по-настоящему плутанули мы только уже в самом конце, когда через полчаса пути заехали вместо Апамеи в замок аль Мудык. По узкой крутой улочке поднялись на маленькую площадь и стали искать у кого бы спросить направление. Первый же аксакал согбенный и тщедушный в свои сто с лишним лет услышав от Мухаммеда (и да благословит его Аллах, и да приветствует!) что мы ищем, схватил меня за руку и потащил к краю стены. Оттуда открывалась замечательная панорама длиннющей колоннады. Вот нам туда и надо! А замок совсем не интересный. Так что через пять минут мы были уже на месте.
Как обычно, топонимика сирийских городов многослойна. Всем поселениям более 3000 лет. Названия они меняют в зависимости от очередной смены режима. Так и тут. Первое название города – Фарнаке. Явно аморейское. Потом приперлись греки. Селевк, смелый и талантливый сподвижник великого полководца Александра Македонского женился на красавице Апамее, дочери персидского полководца Спитама. В честь любимой жены был назван второй после Антиохии город, крупнейший центр империи Селевкидов. Известный историк Страбон упоминает о конном заводе Апамеи, насчитывавшем 30 тысяч кобыл и 300 жеребцов, а также о 500 слонах, находившихся здесь же. В 64 году, в период римского нашествия, Помпей разрушил город, но в византийскую эпоху Апамея снова пережила расцвет. В это время город был расширен, на главной улице возникла стройная колоннада, остатки которой сохранились до наших дней. Падение этих городов связано с персидскими походами. Персы, как правило, использовали тактику «выжженной земли» в своих войнах против Византии.
Археологами был найден мозаичный портрет Сократа, что уже само по себе говорит о многом. Это был город ученых, поэтов и философов. Тут бывали Антоний и Клеопатра, Каракалла, Септимий Севр, царица Пальмиры Зенобия и многие другие выдающиеся исторические персоны. В общем место не хухры-мухры. Посещения стоило, тем более в интернете существует множество отзывов, утверждающих колоссальное превосходство Апамеи над Пальмирой.
Категорически заявляю, что ничего подобного! Пальмира гораздо зрелищней и интересней. Столица Зенобии более разнообразна по сочетанию составляющих. В Апамее же мы наблюдаем длиннющую кардо максимус растянувшуюся аж на 1850 м обрамленную десятиметровыми коринфскими колоннами. Колонны необычны, их канелюры закручиваются по спирали вокруг вертикальной оси.
По обе стороны этой грандиозной колоннады простирается поле невнятных фундаментов. Реконструкторам и реставраторам здесь еще работать и работать. Двух часов на прогулку по улочкам древнего города мне вполне хватило. Водила всю дорогу снимал на свой мобильник всё подряд. Тоже видать заинтересовался! Сказал, что как-нибудь жену сюда свозит. Понравилось, короче. Я ему рассказал про Пальмиру, заменяя недостающие слова выпучиванием глаз, надуванием щёк и размахиванием рук. Там он не был, но мой рассказ вызвал неподдельный интерес.
К шести часам возвращаемся в Хаму. Темнеть еще только начинает. Далее у меня по плану переулки старого города, ночные нории и шиша. В сумерках на снимках появляются какие-то странные светящиеся круги разных размеров. Может быть действительно, как утверждают некоторые приверженцы эзотерических направлений существуют места, в которых проявляются некие «энергии». В случае, если эти «энергии» влияют на человека позитивно, то человек переживает душевный подъем, повышение тонуса, хорошее самочувствие. Этим можно объяснить дружный хор положительных отзывов о Хаме, в сущности, обычном пыльном и грязном арабском городке. Я сам всей душой к этому хору присоединяюсь. Хама – самый обаятельный из городков Сирии. Такие же светящиеся круги запечатлевает фототехника в деревне Окунево, что у нас в Омской области. Также как и Хама деревня эта славится необычно доброй атмосферой. Недаром там установлены молельные дома и церкви всех конфессий, включая индуистские. Индуисты уверены, что в местных болотах погребен храм Ханумана, царя обезьян, сподвижника Рамы. Сплошная хареРама-хареКришна!
Прощаюсь с Мухаммедом (и да благословит его Аллах, и да приветствует!) у центрального акведука. Ныряю в ближайшую арку и оказываюсь в паутине узких и темных улочек и переулков старого города. По традиции стены, выходящие на улицу – глухие. Зато двери во внутренние дворики открыты. Можно рассмотреть, что практически во всех домах расположены или туристические едальни, или сувенирные лавки, или мастерские кузнецов, гончаров, ткачей. И поскольку это все предназначено для туристов, то непривычно аккуратно и чисто. Здесь меня судьба свела с необычным для исламской страны человеком. Эмад Джарва – художник акварелист. Занимается и станковой масляной живописью, но в основном акварельные пейзажи. Весьма и весьма симпатичны как и сам художник. Эмад увидев мой интерес к его работам предложил чаю с местными печеньками и мы с ним с час наверное (это с моим то английским) болтали об искусстве и вообще о жизни, запивая разговор традиционным сирийским вареным чаем из крошечных стеклянных стаканчиков (в турции такие называются «армуд»). В результате приобрел для своей коллекции пару акварелей, чем до сих пор очень доволен.
Такой весь довольный отправляюсь искать знаменитый ресторан «Четыре нории». Судя по схеме, он рассоложен на западном краю парка. Ну что ж, на улице не сильно жарко, можно и прогуляться. Да и посмотреть на парк в ночной подсветке тоже интересно. Дудки! Вдоль улицы тянется длинная череда ресторанов и живых изгородей из довольно высоких кустов. Ничего не видно! Но минут через 20 до искомого заведения я всё-таки дошёл. Ресторан просто огромный посетители есть но занимаю не более трети мест. После Эмадовых плюшек есть не хочется, поэтому для начала решил ограничиться чашкой черного чая и виноградной шишой. Как ни странно, арабское ухо совершенно не воспринимает слово "кальян". Чтобы попросить покурить, нужно прошептать два магических слога: ши-ша. Ши-ша - не просто курево. Под это название подпадает все: табак для курения, устройство для пускания дыма и сам процесс дымопроизводства.
Считается, что первые кальяны появились в Индии и использовались сначала для курения гашиша (табак еще не привезли), а затем распространились через Персию в страны Ближнего Востока, Египет, Аравию, Восточную Азию, Северную и Восточную Африку. В Индии кальян выглядел, как кокосовый орех пальмы Narcil. Мякоть ореха удаляли, проделывали два отверстия, в одно вставляли полую солому, а смесь трав помещали внутри. Это была первая и простейшая форма этого агрегата. От названия пальмы Narcil произошло и современное название – Narghile. Слово кальян (от персидского kaljan) обозначает небольшой горшок. Впоследствии это устройство достигло Египта различными маршрутами, где его внешний вид был уже несколько изменён. Например, колба уже была сделана не из кокосового ореха, а из тыквы. Хотя название Narcil ещё использовалось, но из-за разницы языков и произношения звуков оно изменилось на Narghile или Nargile. В наши дни и в Египте и в Сирии короткое, но емкое слова «шиша» похоже заменило все остальные.
Шиша - это ритуал. И как любой ритуал, его тщательно обставляют. Прежде всего следует приготовить жаровню, где бы постоянно тлели древесные угольки. В основной сосуд - базис (прежде сделанный из тыквы, а ныне - из латуни или стекла) заливается вода, которая призвана, во-первых, остужать дым, а во-вторых, служить идеальным фильтром, задерживающим табачные смолы и никотиновый яд. В медную надстройку укладывают табак. Перед употреблением табак моют и сушат. Однако в кальян он попадает слегка влажным, чтобы быстро не скуривался. Сверху на табачную горку помещают уголек. Его из жаровни берут специальными щипчиками - малькадом. Это нехитрое сооружение венчает резиновый шланг с деревянным наконечником - мундштуком. Вдыхая табачный аромат через шланг, заставляя при этом воду в сосуде "штормить", можно словить подлинный кайф. И таким вот макаром, или, как они говорят, сайдам, с одной порции можно "проторчать" весь вечер.
Принесли мне мой чай, к сожалению, пакетик липтона в кипятке в обычной фарфоровой чашке. Кальянный мальчик с важным видом принес шишу, раскочегарил ее, и выдал мне мундштук. Сижу… Курю… Затянулся… Перевел мутный взор на норию… Стоит вся такая… Подсвеченная… Красиво… Ага… Посмотрел на хамитян,… или хамцев… или хамичей,… гуляющих за сосед… ним столиком... Ффу-у-у-у. Выдохнул густые клубы дыма. Затянулся вновь. Отхлебнул чаек. Еще одна затяжка. Поднял глаза к потолку и тяжело вздохнул. Затянулся опять. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша… Хорошо… Процесс пошёл.
Вот только чувствую я, что какое-то лёгкое ощущение протеста, но пока не придаю этому значения. Продолжаю втыкать кальян дальше. Но в какой-то момент вдруг понимаю, что всё, если подымлю еще немного, то меня просто вывернет. Поэтому рассчитываюсь и быстро-быстро покидаю заведение. Мне конкретно нехорошо. Вот, что значит курить в одиночку. В Египте мы всей компанией дружно воскуряли, и никаких неприятных ощущений не было. Считается, что курение не настолько вредно, как курение сигарет, и даже абсолютно безопасно ввиду его мягкости и менее значительного содержания табака. Однако при каждом вдохе кальянного дыма, его количество в разы превышает количество дыма, вдыхаемого при курении сигареты. Разовое курение кальяна (около 30-50 затяжек) равносильно выкуриванию сорока сигарет! Вот в одиночку, похоже, я и получил передоз.
После этого неприятного эпизода всё оставшееся путешествие даже запах ароматизированного дыма вызывал у меня спазмы внутри организма. Желание курить дома, а следственно и покупать этот дымокурный агрегат как ножом отрезало.
В темноте иду по Хаме. Иду вроде бы в нужном направлении. Иду уже полчаса…Ни башни с часами, ни акведука со знакомыми нориями… Заблудился, догадался Штирлиц. Пришлось брать такси и добираться до отеля на нем. Удивительно, что я довольно далеко забрел минут десять ехали. Но ильхамдулилла, закончился этот насыщенный день.
Масияф, Тартус и окрестности
23 сентября
Хама – Масиаф – Тартус – Калат аль Маркаб
Переезд в Масиаф. Резиденция алавитов-исмаилитов-ассасинов. Бросок к морю. Отель Аль Бахр и его хозяин Жозеф. Банияс и его жемчужина. Вечерний досуг жителей Тартуса.
Проснулся под бодрое – ла иллахи иль алла уа мухаммед расул улла – соседского муэдзина, разносящиеся по всей округе. Организм вроде бы в порядке. За окном еще темно. На часах пять утра. Можно еще поспать пару часов. Завтракаю инжиром. Ягоды крупные, сладкие и сытные, трех штук вполне хватает на завтрак. Собираюсь и к девяти часам подхожу к автостанции. Она расположена в 15 минутах ходьбы от отеля. По плану сегодня бросок к морю, в городок Банияс с осмотром по дороге всяких замков. Маршрутка до Масиафа набивается быстро.
В десять часов я уже двигаюсь по направлению к первой на моем пути каменной твердыне – замку, который во времена крестоносцев был главной штаб-квартирой секты исмаилитов.
Хама – Масиаф – Тартус – Калат аль Маркаб
Переезд в Масиаф. Резиденция алавитов-исмаилитов-ассасинов. Бросок к морю. Отель Аль Бахр и его хозяин Жозеф. Банияс и его жемчужина. Вечерний досуг жителей Тартуса.
Проснулся под бодрое – ла иллахи иль алла уа мухаммед расул улла – соседского муэдзина, разносящиеся по всей округе. Организм вроде бы в порядке. За окном еще темно. На часах пять утра. Можно еще поспать пару часов. Завтракаю инжиром. Ягоды крупные, сладкие и сытные, трех штук вполне хватает на завтрак. Собираюсь и к девяти часам подхожу к автостанции. Она расположена в 15 минутах ходьбы от отеля. По плану сегодня бросок к морю, в городок Банияс с осмотром по дороге всяких замков. Маршрутка до Масиафа набивается быстро.
В десять часов я уже двигаюсь по направлению к первой на моем пути каменной твердыне – замку, который во времена крестоносцев был главной штаб-квартирой секты исмаилитов.
Масьяф когда-то был штаб-квартирой исмаилитов. Часть шиитов провозгласила приверженность отвергнутому отцом Исмаилу. Так зародилась новая секта мусульман-исмаилитов, вскоре превратившаяся, из-за своей закрытости, в некий религиозный орден. Особенно популярным он стал в Персии. В орден вступало немалое количество тайных зороастрийцев, исповедовавших ислам лишь внешне, по принуждению.
Структура ордена подразделялась на семь степеней посвящения. Неофиты и рядовые члены редко поднимались выше первых двух. На этом уровне традиции соблюдались: ислам не отрицался, обряды исполнялись неукоснительно. Однако чем выше по ступеням власти поднимался исмаилит, тем больше ему открывалась тайная "истина", согласно которой вера Мухаммеда отрицалась, а взамен Корана посвященному внушалась иная религиозно-философская доктрина, эклектично соединявшая в себе идеи, взятые из метафизики Аристотеля, зороастризма, буддизма, гностицизма и др. "тайных знаний". Обряды ислама объявлялись лишь формальностью для черни, а философия ставилась выше религии. Адепты ордена приносили клятву молчания и полного повиновения старшим.
Хашашины — члены самой радикальной ветви секты исмаилитов. В Европе самое раннее упоминание о хашашинах относится ко временам первых Крестовых походов. В своих разведывательных донесениях крестоносцы сообщали о закрытой фанатичной мусульманской секте и её Великом Владыке, шейхе Хассане ибн Саббахе. Секретная террористическая организация, состоявшая преимущественно из персов, с жёсткой внутренней иерархией и дисциплиной, фанатичной преданностью своим лидерам, в результате своей деятельности и окружавшей её мистической атмосферы приобрела влияние, совершенно не соответствовавшее её численности.
Вот такие они сейчас – потомки ассасинов.
Еще при Хусейне I были посылаемы миссионеры в Сирию. В 1107 г. они врасплох напали на Апамею и овладели этим городом, который, однако, был снова отнят у них Танкредом. Впоследствии они приобрели благосклонность визиря, дамасского князя Бури, который отдал им во владение укрепленный замок Баниас. И здесь, как в Персии, коварное убийство было у них самым заурядным делом. Князья Дамаска, Гимса, Мосула и Мераги, один из визирей фатимидов, даже сам калиф Аамир, которого они считали узурпатором, пали один за другим под ударами ассасинов. Около половины XII столетия ассасины приобрели в Ливанских горах много укрепленных замков, между которыми самыми значительными были Кадмус, Массиат и Алейка. Отсюда они вели войны с крестоносцами и умертвили Раймунда I, графа Триполиского. Это коварное убийство побудило тамплиеров вооружиться против ассасинов и осаждать их замки до тех пор, пока они не согласились платить им ежегодную дань в несколько тысяч динариев. Саладин не раз подвергался нападениям ассасинов, но впоследствии заключил с ними мир и даже пользовался ими, как орудиями для достижения своих целей; действительно, его считают подстрекателем в убийстве маркграфа Конрада Тирского, которое совершено было несколькими ассасинами в монашеских рясах.
Падение государства ассасинов в Сирии началось потому, что и они должны были уступить часть своих укрепленных замков занявшим Сирию монголам, а вскоре, после изгнания последних, ассасинам объявил войну могущественный египетский султан Бейбарс, который в 1272 отнял у них последнюю крепость.
Сейчас в крепости музей. За 75 SL вам дадут билет и схему замка с поэтажными планами. На английском и французском языках. Бродить можно сколько заблагорассудится. Замок не очень большой и мне хватило часа, чтобы его весь облазить. Перед главным входом зачем-то поставлена турецкая пушка XIX века. Наверное для красоты.
По дороге обратно закупаю яблок. По этому случаю объявляю на сегодня Яблочный Спас. Хозяин лавки мне их помыл и даже протер салфеткой. В кассе автостанции сообщают, что серфис до Банияса будет только через три часа. Зато в Тартус можно уехать прямо сейчас! Быстро меняю план и загружаюсь в машину. Отлично! Тартус, так Тартус.
Дорога от Масиафа до Банияса занимает полтора часа и проходит по живописной горной местности. Машина едет по горному серпантину, низкие облака, кажется можно потрогать руками. Очень красивые виды!
Вот и приморский городок Тартус. Серфис выгружает пассажиров посреди улицы. Как всегда в Сирии прибытие транспорта в город не отмечено ни чем. Просто остановились посреди улицы и всё – маасалама, всем шукран, все свободны. Приходится ориентироваться по солнцу. Так, у нас сейчас полдень. Отлично! Значит солнышко на юге. Тени указывают на север. А как мы все помним из школьных уроков природоведенья если встать лицом на север, то справа будет восток, а слева будет… правильно - Средиземное море! Там на набережной и сосредоточены большинство гостиниц. А значит нам надо повернуть на ближайшую улочку в этом направлении. Ближайшей оказывается Махатта шариа (или Вокзальная по нашенски). Вот по ней через каких-то 15 минут я выхожу к морю. Вдоль моря тянется широченная магистраль Корниш аль Бахри Авеню.
Так как я запланировал начать поиск отеля с
«Аль Бахр», потому что хозяин говорит по-русски и стоимость вполне приемлемая,
то поворачиваю на юг. И пожалуйста! Вот она прямо передо мной. Сам себя похвалил
за такой талант в ориентировании и толкнулся в высокие входные двери. Просторный
холл встретил прохладой пыльного запустения. Никого не было. В глубине помещения
виднелась стойка портье, но за ней тоже не было замечено ни каких телодвижений.
Пришлось подойти и постучать по столешнице, стоявшим там пресс-папье. Внезапно
за соседним столом раздалось какое-то шевеление. С дивана поднялось нечто
растрепанное и сонное. Это и был, как выяснилось немного позже, наследный
владелец отеля по имени Жозеф.
- Салам алейкум! – приветствую я его
- Уа алекум ас-салам!
- Ындакум гурфа фари’a ? (комната свободная имеется?)– продолжаю я настырно по-арабски.
- Да ты по-русски говори, я хорошо понимаю русский - внезапно парень переходит на язык Пушкина и Гоголя. Как он сразу разглядел во мне жителя далёкой северной страны, мне до сих пор не понятно. Когда я его об этом спросил, Жозеф ответил, что, типа наших сразу видно. Так и сказал – «наших», причислив себя к русским, возможно неожиданно для себя. Русский он освоил, когда шесть лет учился в Одессе на фармацевта. По специальности в Сирии устроиться не смог, поэтому занялся управлением папиной гостиницей. К русским относится хорошо, без особых расшаркиваний, но к взаимной пользе. Скинул с цены номера 10$. В результате ночевка мне стоила в Тартусе по 30$ за ночь, что вполне меня устроило.
Номер просторный с балконом и видом на
море. Правда довольно пыльный. Вообще надо отметить, ндоработку Жозефа по
управлению персоналом. Убираются номера плохо. Хорошо хоть простыни чистые.
Посыльный, черноусый абрек с внешностью Бармалея, после того как показал мне
номер, вызвался сварить кофе, действительно его принес и очень даже не плохой.
Похоже, сам варил в джезве, а не в машине, за что был награжден 50 лирами. А вот
за мылом и полотенцами пришлось побегать. Ни посыльный, ни Жозеф не знали, где у
них кастелянша. Бабушка где-то болталась по своим бабкиным делам и какое-то
время пришлось ее подождать.
В принципе, я понимаю почему Жозеф не смог найти работу по специальносчти. Ну какой он фармацевт, чесслово! Тщательность и аккуратность явно не его конек.
В принципе, я понимаю почему Жозеф не смог найти работу по специальносчти. Ну какой он фармацевт, чесслово! Тщательность и аккуратность явно не его конек.
Прямо перед отелем простирается новенькая, просто с иголочки набережная. Она тянется от старого города на юг до какого-то военного закрытого объекта. Работы по благоустройству еще не закончены и в некоторых местах можно наблюдать мужиков высаживающих кустики-цветочки, устанавливающих бордюрный камень, выкладывающих тротуарную плитку. Но уже сейчас по вечерам набережная запоняется фланирующими тартусцами и тартусками с их чадами. Вдоль кромки моря отсыпаны круглые лагуны окруженные каменными лесенками, ступеньки которых уходят в воду. На верхних широких ступенях ставятся пластиковые стулья и столы. Тут рассаживается народ, курит кальян, лузгает фисташки и активно замусоривает все вокруг. А поскольку мысль о более активной уборочной политике не дошла до городского руководства, то вся прибрежная полоса усыпана шелухой, обертками и пластиковыми стаканчиками
Сирийское побережье славится рыбой и сифудом. Рыба дело стоящее. Поэтому на обед я выбираю ресторанчик, у которого на вывеске развевается на морском ветру какая-то не то сардина, не то тунец. Как обычно начинаю с пива которое украшаю жареной рыбкой с картошкой. И всего одна(!) средней величины кефаль-гриль с порцией жареной картошки и небольшим количеством огурцов-помидоров и пол литровая кружка «Алмазы» обошлись мне в 800 SL. Как говаривал Ипполит Матвеич Воробьянинов в аналогичной ситуации – Одна-а-а-ко! И от торга официант отказался на отрез. 780 и баста! Для Сирии это ж бешенные деньги. Но рыбка была вкусной.
Далее путь мой по плану к очередному чуду фортификации крестоносцев – замку Калат аль Маркаб. Замок этот расположен на окраине Банияса. Банияс в 35 км к северу от Тартуса. Вроде бы по логике транспорт должен идти на север с северной автостанции. Но у тартусцев собственная гордость. Все оказалось немного не так. Опираясь на собственную логику и схему в путеводителе, я отправился на караджат Кадмус.
- Уахыд тазкира, - говорю – иля Банияс, ляу самахт (что по-человечески должно означать – один билет до Банияса, пжалста). На удивление в этот раз мой арабик был понят, но сочувствующие тут же объяснили, что в Банияс ехать нужно с южного вокзала Аль-Ахля, а туда можно добраться на маршрутке. Меня буквально запихивают в серфис и через 10 минут я на южном автовокзале. Дальше все предельно просто. И минут через сорок я выгружаюсь в Баниясе. Долго не раздумывая, беру такси до Маркаба, договорившись с водителем, что за 150 SL он меня и увезет и привезет. Угадайте как звали драйвера? Правильно – Мухаммед (и да благословит его Аллах, и да приветствует!). Дорога до крепости заняла совсем немного времени. Можно было дойти пешком, но было бы утомительно, потому что идти пришлось бы по серпантину в гору.
Маркаб даже издалека поражает своими размерами и неприступностью. Построенный из черного базальта замок выглядит очень внушительно.
А вот и главный вход в предвратную башню.
Первые укрепления Маркаба были построены арабами в 1062 году, практически накануне первого крестового похода. В 1097 году император добился от проходящих через Константинополь участников Первого Крестового Похода вассальной клятвы, согласно которой крестоносцы должны были передать завоеванные земли византийцам. Клятва эта полностью выполнена не была, однако победы крестоносцев в Малой Азии в сочетании с быстрыми действиями императорской армии позволили Алексею Комнину захватить ряд ключевых крепостей и подчинить своей власти плодородные долины на западе полуострова и даже в Сирии, в том числе и Маркаб, но не надолго. В 1118 году— крепость штурмом взяли отряды Роджера Антиохийского — одного из предводителей крестоносцев. После этого она превратилась в сторожевой пост одноименного княжества.
В 1186 году Боэмунд III князь Антиохский продал крепость госпитальерам, и на башне взвился флаг рыцарей Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Они значительно перестроили и укрепили крепость, ее гарнизон достигал численности 1000 человек и мог выдержать длительную осаду. Однако уже в 1268 году замок был взят победоносными фидаинами султана Бейбарса. Дальше все пошло как обычно в тех краях. Мамелюков Бейбарса сменили арабы, их в свою очередь османы. И наконец крепость пришла в запустение. И лишь в наше благословенное время всеобщего интереса к историческому наследию у сирийского правительства нашлись деньги для реставрации и восстановления замка.
На осмотр остатков замка мне хватило двух часов. Облазил вроде бы все от поземных узилищ, до смотровой площадки и турецкого караван-сарая. Когда вышел на дорогу, Мухаммеда (и да благословит его Аллах, и да приветствует!) не обнаружил. Ну думаю, сейчас автостопом займемся. Сэкономим значится 150 лир. Но не тут-то было. Владелец одной из сувенирных лавок вдруг бросился ко мне возбужденно размахивая рукой с зажатым в ней мобильником.
- Ай кол нау еу Мухаммед энд хи аривелл хир тэн минетс – Вот оно как, догадался я и смирился, с тем что в Банияс буду возвращаться на прежнем знакомце. Путь до Тартуса занял около часа времени (с ожиданием серфиса в Баниясе). И к месту своей временной дислокации ч прибыл еще засветло. Пешочком вдоль пересохшего русла речки Гамки дошел до моря. Улица Аль Нузха уперлась в высокое здание всю боковую стену которого занимал гигантский портрет Башира Асада. Подхожу на дистанцию оптимальной видимости и хочу сфотать эту достопримечательность. Однако на горизонте внезапно появляется человек в форме и с автоматом. Человек весьма выразительно размахивает руками. Я показываю фотик и спрашиваю – Мумкин? (Можно?). Уже по перекрещенным рукам понятно, что нет, нельзя ни в коем случае! нельзя, так и нельзя. Не очень то и хотелось.
Далее путь мой лежит вдоль набережной. Судя по ведущимся работам по благоустройству, набережная еще не совсем готова. Она протянулась от причала катеров, отправляющихся на остров Арвад до устья реки Гамки. Со строны моря к набережной примыкает этакое декорированное место отдыха. (Отсутствие кустов и деревьев не позволяет назвать его парком.) В море из бутового камня выложены семь круглых лагун. В ближней к устью речки – марина для катеров и яхт. Остальные окружены каменными лестницами на подобие гат на реке Ганга в Индии. Ступени этих лестниц уходят в воду. На широких верхних ступенях установлены пластиковые кресла и столы за которыми восседают местные аксакалы покуривая шишу и прихлебывая чаек. По набережной фланируют толпы тартусцев. Чаще всего это молодые семьи с детьми. Завтра пятница. Значит сегодня конец рабочей недели, можно торжественно прогуляться. И всё бы хорошо, но напрягает привычка сирийцев, как и арабов вообще, мусорить везде и всюду.
по следам финикийцев и крестоносцев
24 сентября
Тартус – Латакия – Угарит – Тартус
Удивительная находка крепости тамплиеров. Путаница в Латакии. Место где придумали алфавит. Научный анализ мест для купания в районе Угарита.
Вот и начало нового ближневосточного дня. Море плещется почти прямо за окном. Солнце веселит взор, но еще не выжигает все живое. Грех не воспользоваться и не искупнуться. Тем более сегодня в стране пятница, а значит выходной день. Народ, тусовавшийся полночи на набережной должен, по всем понятиям, отсыпаться. Значит смущать меня некому. Беру полотенце, плавки, пихаю все это в рюкзак и отправляюсь к морю.
К моему огромному удивлению в семь утра выходного дня народу на море довольно много. Кто-то бегает трусцой, кто-то какие-то упражнения демонстрирует, кто-то просто наблюдает морские просторы, а кое-кто и спит на свежем морском воздухе, видать со вчерашнего вечера.
- «… Если я чего решил, то выпью обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно». - Что ж я, зря приперся, что ли? Переодеваюсь и нагло лезу по ступенькам в воду. Дно песчаное и неглубоко. Водичка, как на Бали - почти кипяток. Кролем совершаю круг почета по лагуне. По берегам собираются зеваки. Похоже, здесь не приняты утренние морские купания. Да, теперь чего уж там, пусть любуются, авось мухабаратов по поводу моего непристойного поведения не вызовут… Галочку можно ставить. «В Тартусе в море купался.». Вылажу, значит, на ступеньку, а она такая скользкая, чувство равновесия мое не выдержало и уронило меня прямо на ракушки-камушки со всей дури. Зато сразу в мозгах ясность, в теле бодрость, по руке кровища… Далее - полминутный сеанс мужского стриптиза и на этом мероприятие было свернуто. Резюмируя, можно сказать, что купаться в Тартусе можно. Но удобства примитивные. Но обычаи у туземцев странные. Дикий народ – дети гор.
Сегодняшний день по плану у нас посвящен финикийцам, а поэтому надо съездить в Латакию и Угарит. Автобус в Латакию идет с автостанции Кадмус. Дорога от гостиницы занимает что-то около 15 минут. Отправляюсь я не по кратчайшему пути, а вдоль моря. И натыкаюсь на замечательнее сооружение. Замок Храмовников (они же Тамплиеры)!
Во всех отчетах и путеводителях этот замок описывался с пренебрежением. Возможно это объясняется тем, что он используется туземцами в качестве жилища. Они как термиты, наковыряли в пятиметровых стенах себе комнатушек, развесили бельишко, расставили везде и всюду свой нехитрый скарб. В результате шарм грандиозного фортификационного сооружения оказался замаскирован, скрыт от беглого взгляда. Но безо всяких сомнений этот замок – достойный пример тамплиерских сооружений, причем хорошо сохранившийся.
Крестоносцы заняли Тартус, во время Первого Крестового похода, превратив его в город-крепость, и успешно его защищали. В 1123 г. построили неподалеку церковь “Нотр-Дам де Тортоса”. В 1152 г. Hyp ад-Дин, воспользовавшись сумятицей, вызванной убийством ассасинами Триполийского графа Раймонда II, в чьи владения входила Тортоза, захватил город. Через 20 лет сюда пришли рыцари ордена тамплиеров. Они построили укрепленный порт, а город окружили кольцом крепостных стен и заполненным морской водой рвом. Саладин в 1188 г., сумел захватить Тартус, однако был выбит, и город оставался под контролем Тамплиеров до 1291 г. Тартус был последним оплотом, который Тамплиеры имели в Сирии. Лишь в 1291 г. войска египетского султана-мамлюка Калауна сумели выбить рыцарей и отсюда. Отсюда они переправились на Аруад, который удерживали еще десять лет.
Однако с окончанием Крестовых походов перипетии города не закончились. В 1367 г. рыцари-госпитальеры ордена Св. Иоанна Иерусалимского, вновь захватили Тортозу. Но и на этот раз рыцари не смогли здесь закрепиться. Перед отступлением они подожгли город, а ворота цитадели увезли с собой. С тех пор город стал приходить в упадок.
Сейчас можно очень наглядно представить себе и процесс строительства замка, и жизнь в нем и структуру его обороны. Мусор и следы жизнедеятельности аборигенов, живущих прямо в помещениях замка совсем не мешают. И даже наоборот добавляют некоторого колорита. Это не вылизанный Крак, превращенный практически в муляж.
Насладившись лицезрением готической архитектуры, вспоминаю, что мне сегодня хорошо бы уехать в Латакию, чтобы попасть в Угарит. И с лёгким сожалением оставляю лабиринты старого города. Однако в кассе, уже расплачиваясь за билет, обнаруживаю, что паспорт то мой остался у Жозефа. Дело в том, что билеты на автобус в Сирии не продают без паспорта. А при заселении в отель паспорт забирают, по правилам до момента выселения. Правила соблюдаются не строго и всегда можно забрать паспорт раньше. Но об этом надо вспомнить. Пришлось мне метнутся туда-обратно, благо, что городок небольшой и вся беготня заняла с полчаса. При этом я успел еще и на Нотр Дам де Тортоса бросить беглый взгляд. Храм большего и не заслуживал. Не выразительное сооружение построенное явно в военно-полевых условиях. Когда-то здесь была небольшая часовня, первая созданная человеком в честь Девы Марии. Часовня разрушилась при землетрясении, сохранился только алтарь, что сразу же приравнялось к чуду. Говорят, что этот алтарь существует и сейчас.
Долго ли коротко, но к часу дня я в Латакию попал. На маршрутке за 50 лир и полтора часа времени. То ли из-за этой внеплановой суеты, то ли еще по какой-то причине, но ориентация в этом городе оказалась для меня неразрешимой загадкой. Город довольно большой, расположен на мысу и с трех сторон окружен морем. С этого момента, похоже, у меня начался приступ топографического кретинизма. Дело в том, что карты и схемы города купить невозможно. Похоже, что их не существует в природе. В путеводителях схемы даны очень схематичные. Поэтому я, предполагая, что иду к центру, топал больше получаса наоборот удаляясь от него. В результате пришлось брать такси и за 150 лир ехать прямо в археологический парк «Рас-Шамра».
Угарит — древний город-государство на территории нынешней Сирии. Один из многих торговых городов-государств в стране Ханаанской. Населяли его соответственно хананеи. Греки их почему-то упорно называли финикийцами, римляне – пунами. Эти ушлые ребята были знатными моряками. Они первыми вышли за Геркулесовы Столбы и обогнули Африку, а по некоторым гипотезам достигали Америки, изобрели стекло и алфавит. Финикийцами были: известный полководец Ганнибал, основоположник атомистики Мохос из Сидона, изобретатель греческого алфавита Кадм и еще много предприимчивых и творческих личностей. Угарит, как городское поселение возник еще в XXIII до р.х., просуществовав тысячу с лишним лет, пока не был разрушен катастрофическим землетрясением и цунами в XII веке до р.х. Добрые соседи не приминули воспользоваться ситуацией и довершили начатое стихией безобразие. Остатки города, как водится, сожгли, а уцелевших жителей распродали.
Среди руин городища кроме материальных памятников (в т. ч. изображений богов), археологи обнаружили многочисленные тексты: хозяйственные документы, мифы, легенды. Они были записаны с помощью клинописи, но употреблялась она в качестве своего рода алфавита для передачи согласных букв (угаритское письмо было консонантным т.е. не имело гласных, на подобие современных арабского и еврейского).
Однако при всей своей креативности финикийцы, богов своих они ублажали человеческими жертвоприношениями. Так, чтобы умилостивить верховное божество Алийя Баалу (Ваала), приносили в жертву самых любимых детей. Они увеличивали ценность жертвы тем, что выбирали её из благородных семейств, полагая, что угодность жертвы измеряется тяжестью потери.
Угарит был одним из крупнейших финикийских городов. Остатки его были открыты французскими археологами в конце двадцатых годов прошлого века. Городище в настоящее время представляет собой скопище невнятных фундаментов и нижних частей стен разной высоты, среди сухих колючек пустынных трав. Наиболее сохранившимися являются так называемые «Царские ворота». Через них посетители попадают на территорию заповедника.
Археологами вскрыты руины огромного царского дворца, жреческой и ряда других библиотек с многочисленными памятниками угаритской письменности. А так как пользовались жители города на- ряду с родным и шумерским письмом как международным, расшифровать их письмо было делом техники. Благодаря этому открылась неизвестная доселе литература религиозно-мифологического характера, которая имеет параллели с рассказами Ветхого завета.
Еще одной из значительнейших находок в Угарите стали… ноты, написанные клинописными знаками по меньшей мере около трех с половиной тысяч лет назад! Это самая древняя из известных до сего времени попыток письменно зафиксировать мелодию. Расшифровать значки было непросто, но тем не менее ученые сумели это сделать. И в мае 1974 года в одной из аудиторий Калифорнийского университета состоялся необычный концерт — вновь прозвучала восставшая из небытия древняя мелодия. Вот что удивительно: весь ее музыкальный строй, весь лад оказались близкими и понятными людям второй половины XX века. Древняя музыка была исполнена на лире, представлявшей собой точную реконструкцию древнего инструмента, найденного в Сирии и относившегося примерно к тем же временам, что и музыка. А в июле этого года сирийский исследователь Зиад Аджан воссоздал восемь песен и мелодию так называемого "Молельного гимна", записанного 3,5 тысячи лет назад на глиняной дощечке. Клинописные ноты на табличке, найденной при раскопках на северо-западе страны, на данный момент являются самыми древними в мире. Послушать можно вот здесь http://www.amaranthpublishing.com/Song%20Of%20Seikilos.mp3. Козе понятно, что все эти реконструкции весьма и весьма субъективны, но все равно интересно.
Надо конечно же обладать слишком развитым воображением и мощной историко-этнографической подготовкой, чтобы сегодня получить наслаждение среди невразумительных нагромождений древних камней. Если бы не моё увлечение потерянными цивилизациями, можно было бы сюда и не ездить.
В двух километрах к западу от заповедника на берегу залива Минт-эль-Бейд расположена курортная зона Латакии – Шатт аль Азрак, что можно перевести как Лазурный берег. Вот туда я и решил прогуляться и на себе испытать оздоровительные эффекты морских купаний. Дорога идет мимо гранатовых, лимонных и оливковых плантаций. Несмотря на жару идти не утомительно и через полчаса я выхожу к морю.
Вполне возможно, что именно в этом месте была расположена гавань древнего Угарита. Немного южнее виднеются многоэтажные здания отелей. А то место, куда я вышел, больше всего напоминает свалку. Но скорее всего это просто будущая строительная площадка. Здесь будет заложен очередной гигант туриндустрии. Берег абсолютно пуст. Поэтому спокойно наслаждаюсь морскими и воздушными ваннами. На все уходит с полчаса. Оздоровительный эффект зафиксирован. Аппетит, однако, купание вызывает тоже не слабый. Поэтому срочно, щелкая зубами устремляюсь в Латакию.
Приступ географического кретинизма похоже у меня продолжается. Вместо того чтобы стопить в сторону города, я сел машинку до Угарита, а там уже пришлось ждать маршрутку и ехать на ней. Топографический кретинизм преследовал меня и в Латакии! На глаза не попадалось ни единого ресторана, ни единого приличного кафе, где можно было бы сесть и выпить кружечку Алмазы. Вконец оголодав, забредаю в какую-то полууличную забегаловку, где беру курицу-гриль с гарниром из местных овощей и вкусненьким йогуртовым соусом и, за отсутствием пива, свещевыжатого апельсинового сока. Все вместе стоит 200 SL. Потом в соседней лавке взял бутылочку какого-то странного пива. Впервые попалось такое мерзкое, что пришлось выбросить. Раздосадованный, взял такси до автостанции. Хватит с меня Латакии, домой в Тартус! Остаток дня провел в созерцательном гулянии по Корниш аль Бахр.
Тартус – Латакия – Угарит – Тартус
Удивительная находка крепости тамплиеров. Путаница в Латакии. Место где придумали алфавит. Научный анализ мест для купания в районе Угарита.
"Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo
da gloriam... –
Не нам, Господи, не нам, но имени твоему дай славу...)
9 стих псалом 113;
Не нам, Господи, не нам, но имени твоему дай славу...)
9 стих псалом 113;
Вот и начало нового ближневосточного дня. Море плещется почти прямо за окном. Солнце веселит взор, но еще не выжигает все живое. Грех не воспользоваться и не искупнуться. Тем более сегодня в стране пятница, а значит выходной день. Народ, тусовавшийся полночи на набережной должен, по всем понятиям, отсыпаться. Значит смущать меня некому. Беру полотенце, плавки, пихаю все это в рюкзак и отправляюсь к морю.
К моему огромному удивлению в семь утра выходного дня народу на море довольно много. Кто-то бегает трусцой, кто-то какие-то упражнения демонстрирует, кто-то просто наблюдает морские просторы, а кое-кто и спит на свежем морском воздухе, видать со вчерашнего вечера.
- «… Если я чего решил, то выпью обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно». - Что ж я, зря приперся, что ли? Переодеваюсь и нагло лезу по ступенькам в воду. Дно песчаное и неглубоко. Водичка, как на Бали - почти кипяток. Кролем совершаю круг почета по лагуне. По берегам собираются зеваки. Похоже, здесь не приняты утренние морские купания. Да, теперь чего уж там, пусть любуются, авось мухабаратов по поводу моего непристойного поведения не вызовут… Галочку можно ставить. «В Тартусе в море купался.». Вылажу, значит, на ступеньку, а она такая скользкая, чувство равновесия мое не выдержало и уронило меня прямо на ракушки-камушки со всей дури. Зато сразу в мозгах ясность, в теле бодрость, по руке кровища… Далее - полминутный сеанс мужского стриптиза и на этом мероприятие было свернуто. Резюмируя, можно сказать, что купаться в Тартусе можно. Но удобства примитивные. Но обычаи у туземцев странные. Дикий народ – дети гор.
Сегодняшний день по плану у нас посвящен финикийцам, а поэтому надо съездить в Латакию и Угарит. Автобус в Латакию идет с автостанции Кадмус. Дорога от гостиницы занимает что-то около 15 минут. Отправляюсь я не по кратчайшему пути, а вдоль моря. И натыкаюсь на замечательнее сооружение. Замок Храмовников (они же Тамплиеры)!
Во всех отчетах и путеводителях этот замок описывался с пренебрежением. Возможно это объясняется тем, что он используется туземцами в качестве жилища. Они как термиты, наковыряли в пятиметровых стенах себе комнатушек, развесили бельишко, расставили везде и всюду свой нехитрый скарб. В результате шарм грандиозного фортификационного сооружения оказался замаскирован, скрыт от беглого взгляда. Но безо всяких сомнений этот замок – достойный пример тамплиерских сооружений, причем хорошо сохранившийся.
Крестоносцы заняли Тартус, во время Первого Крестового похода, превратив его в город-крепость, и успешно его защищали. В 1123 г. построили неподалеку церковь “Нотр-Дам де Тортоса”. В 1152 г. Hyp ад-Дин, воспользовавшись сумятицей, вызванной убийством ассасинами Триполийского графа Раймонда II, в чьи владения входила Тортоза, захватил город. Через 20 лет сюда пришли рыцари ордена тамплиеров. Они построили укрепленный порт, а город окружили кольцом крепостных стен и заполненным морской водой рвом. Саладин в 1188 г., сумел захватить Тартус, однако был выбит, и город оставался под контролем Тамплиеров до 1291 г. Тартус был последним оплотом, который Тамплиеры имели в Сирии. Лишь в 1291 г. войска египетского султана-мамлюка Калауна сумели выбить рыцарей и отсюда. Отсюда они переправились на Аруад, который удерживали еще десять лет.
Однако с окончанием Крестовых походов перипетии города не закончились. В 1367 г. рыцари-госпитальеры ордена Св. Иоанна Иерусалимского, вновь захватили Тортозу. Но и на этот раз рыцари не смогли здесь закрепиться. Перед отступлением они подожгли город, а ворота цитадели увезли с собой. С тех пор город стал приходить в упадок.
Сейчас можно очень наглядно представить себе и процесс строительства замка, и жизнь в нем и структуру его обороны. Мусор и следы жизнедеятельности аборигенов, живущих прямо в помещениях замка совсем не мешают. И даже наоборот добавляют некоторого колорита. Это не вылизанный Крак, превращенный практически в муляж.
Насладившись лицезрением готической архитектуры, вспоминаю, что мне сегодня хорошо бы уехать в Латакию, чтобы попасть в Угарит. И с лёгким сожалением оставляю лабиринты старого города. Однако в кассе, уже расплачиваясь за билет, обнаруживаю, что паспорт то мой остался у Жозефа. Дело в том, что билеты на автобус в Сирии не продают без паспорта. А при заселении в отель паспорт забирают, по правилам до момента выселения. Правила соблюдаются не строго и всегда можно забрать паспорт раньше. Но об этом надо вспомнить. Пришлось мне метнутся туда-обратно, благо, что городок небольшой и вся беготня заняла с полчаса. При этом я успел еще и на Нотр Дам де Тортоса бросить беглый взгляд. Храм большего и не заслуживал. Не выразительное сооружение построенное явно в военно-полевых условиях. Когда-то здесь была небольшая часовня, первая созданная человеком в честь Девы Марии. Часовня разрушилась при землетрясении, сохранился только алтарь, что сразу же приравнялось к чуду. Говорят, что этот алтарь существует и сейчас.
Долго ли коротко, но к часу дня я в Латакию попал. На маршрутке за 50 лир и полтора часа времени. То ли из-за этой внеплановой суеты, то ли еще по какой-то причине, но ориентация в этом городе оказалась для меня неразрешимой загадкой. Город довольно большой, расположен на мысу и с трех сторон окружен морем. С этого момента, похоже, у меня начался приступ топографического кретинизма. Дело в том, что карты и схемы города купить невозможно. Похоже, что их не существует в природе. В путеводителях схемы даны очень схематичные. Поэтому я, предполагая, что иду к центру, топал больше получаса наоборот удаляясь от него. В результате пришлось брать такси и за 150 лир ехать прямо в археологический парк «Рас-Шамра».
Угарит — древний город-государство на территории нынешней Сирии. Один из многих торговых городов-государств в стране Ханаанской. Населяли его соответственно хананеи. Греки их почему-то упорно называли финикийцами, римляне – пунами. Эти ушлые ребята были знатными моряками. Они первыми вышли за Геркулесовы Столбы и обогнули Африку, а по некоторым гипотезам достигали Америки, изобрели стекло и алфавит. Финикийцами были: известный полководец Ганнибал, основоположник атомистики Мохос из Сидона, изобретатель греческого алфавита Кадм и еще много предприимчивых и творческих личностей. Угарит, как городское поселение возник еще в XXIII до р.х., просуществовав тысячу с лишним лет, пока не был разрушен катастрофическим землетрясением и цунами в XII веке до р.х. Добрые соседи не приминули воспользоваться ситуацией и довершили начатое стихией безобразие. Остатки города, как водится, сожгли, а уцелевших жителей распродали.
Среди руин городища кроме материальных памятников (в т. ч. изображений богов), археологи обнаружили многочисленные тексты: хозяйственные документы, мифы, легенды. Они были записаны с помощью клинописи, но употреблялась она в качестве своего рода алфавита для передачи согласных букв (угаритское письмо было консонантным т.е. не имело гласных, на подобие современных арабского и еврейского).
Однако при всей своей креативности финикийцы, богов своих они ублажали человеческими жертвоприношениями. Так, чтобы умилостивить верховное божество Алийя Баалу (Ваала), приносили в жертву самых любимых детей. Они увеличивали ценность жертвы тем, что выбирали её из благородных семейств, полагая, что угодность жертвы измеряется тяжестью потери.
Угарит был одним из крупнейших финикийских городов. Остатки его были открыты французскими археологами в конце двадцатых годов прошлого века. Городище в настоящее время представляет собой скопище невнятных фундаментов и нижних частей стен разной высоты, среди сухих колючек пустынных трав. Наиболее сохранившимися являются так называемые «Царские ворота». Через них посетители попадают на территорию заповедника.
Археологами вскрыты руины огромного царского дворца, жреческой и ряда других библиотек с многочисленными памятниками угаритской письменности. А так как пользовались жители города на- ряду с родным и шумерским письмом как международным, расшифровать их письмо было делом техники. Благодаря этому открылась неизвестная доселе литература религиозно-мифологического характера, которая имеет параллели с рассказами Ветхого завета.
Еще одной из значительнейших находок в Угарите стали… ноты, написанные клинописными знаками по меньшей мере около трех с половиной тысяч лет назад! Это самая древняя из известных до сего времени попыток письменно зафиксировать мелодию. Расшифровать значки было непросто, но тем не менее ученые сумели это сделать. И в мае 1974 года в одной из аудиторий Калифорнийского университета состоялся необычный концерт — вновь прозвучала восставшая из небытия древняя мелодия. Вот что удивительно: весь ее музыкальный строй, весь лад оказались близкими и понятными людям второй половины XX века. Древняя музыка была исполнена на лире, представлявшей собой точную реконструкцию древнего инструмента, найденного в Сирии и относившегося примерно к тем же временам, что и музыка. А в июле этого года сирийский исследователь Зиад Аджан воссоздал восемь песен и мелодию так называемого "Молельного гимна", записанного 3,5 тысячи лет назад на глиняной дощечке. Клинописные ноты на табличке, найденной при раскопках на северо-западе страны, на данный момент являются самыми древними в мире. Послушать можно вот здесь http://www.amaranthpublishing.com/Song%20Of%20Seikilos.mp3. Козе понятно, что все эти реконструкции весьма и весьма субъективны, но все равно интересно.
Надо конечно же обладать слишком развитым воображением и мощной историко-этнографической подготовкой, чтобы сегодня получить наслаждение среди невразумительных нагромождений древних камней. Если бы не моё увлечение потерянными цивилизациями, можно было бы сюда и не ездить.
В двух километрах к западу от заповедника на берегу залива Минт-эль-Бейд расположена курортная зона Латакии – Шатт аль Азрак, что можно перевести как Лазурный берег. Вот туда я и решил прогуляться и на себе испытать оздоровительные эффекты морских купаний. Дорога идет мимо гранатовых, лимонных и оливковых плантаций. Несмотря на жару идти не утомительно и через полчаса я выхожу к морю.
Вполне возможно, что именно в этом месте была расположена гавань древнего Угарита. Немного южнее виднеются многоэтажные здания отелей. А то место, куда я вышел, больше всего напоминает свалку. Но скорее всего это просто будущая строительная площадка. Здесь будет заложен очередной гигант туриндустрии. Берег абсолютно пуст. Поэтому спокойно наслаждаюсь морскими и воздушными ваннами. На все уходит с полчаса. Оздоровительный эффект зафиксирован. Аппетит, однако, купание вызывает тоже не слабый. Поэтому срочно, щелкая зубами устремляюсь в Латакию.
Приступ географического кретинизма похоже у меня продолжается. Вместо того чтобы стопить в сторону города, я сел машинку до Угарита, а там уже пришлось ждать маршрутку и ехать на ней. Топографический кретинизм преследовал меня и в Латакии! На глаза не попадалось ни единого ресторана, ни единого приличного кафе, где можно было бы сесть и выпить кружечку Алмазы. Вконец оголодав, забредаю в какую-то полууличную забегаловку, где беру курицу-гриль с гарниром из местных овощей и вкусненьким йогуртовым соусом и, за отсутствием пива, свещевыжатого апельсинового сока. Все вместе стоит 200 SL. Потом в соседней лавке взял бутылочку какого-то странного пива. Впервые попалось такое мерзкое, что пришлось выбросить. Раздосадованный, взял такси до автостанции. Хватит с меня Латакии, домой в Тартус! Остаток дня провел в созерцательном гулянии по Корниш аль Бахр.
И снова финикийцы, а также крестоносцы, куда в Сирии без них...
25 сентября
Тартус – остров Арвад - Крак де Шевалье
Морская прогулка к еще одной цитадели крестоносцев. Мегалиты Арвада. Переезд в горы. Самая главная крепость Ближнего Востока во всей красе. Отель Бейбарс.
Тартус именем своим обязан острову Арадус (нынешний Аруад), который лежит в море в 3,5 км от берега. Финикийское поселение, основанное на берегу во II тыс. до н.э., греки называли Анти-Арадус («напротив Арадуса»). В местных наречиях все это видоизменилось сначала в Антартус, а потом и просто в Тартус. В 346 г. его переименовали в Констанцию, но в 1099 г. крестоносцы вернули прежнее название. Правда звучало оно на итальянский манер Тортоса. Так вот, сегодня я прощаюсь с Тартусом. На последок собираюсь забежать на этот самый Аруад. На этом с финикийской частью экспедиции будет покончено.
Поэтому после утреннего купания, отправляюсь к причалу катеров, которые челноками снуют туда и обратно. Здесь это один из видов развлечения почтеннейшей публики. Народ едет компаниями и семьями с чадами и домочадцами. Добраться на катерке до острова, побродить там, выпить чашечку кофе и вернуться обратно. Вся процедура занимает от силы два часа. Вот и я последовал примеру местных жителей.
Город на острове был построен беглецами из Сидона, отсюда и название переводится – «город беглых» Считается одним из самых древних финикийских городов. Аруад, тогда Арадос, поначалу был вольным торговым городом-государством. Множество раз завоевывался то ассирийцами, то шумерами, то вавилонянами. Входил в состав Персидской империи. Многие жители города-крепости сложили свои голову под Саламином в 480 году до н.э., когда греки разгромили персидский флот, который на поверку был финикийским. Во времена Александра Македонского и римскую эпоху был независим, чеканил собственную монету.
Арабы взяли остров в 640 году. В XIII веке на Арваде построили крепость тамплиеры. После падения Тартуса многие рыцари смогли бежать на Арвад и продержались там еще десять лет. На острове хорошо сохранился турецкий форт. Форт можно сказать типовой, похожий на любой другой на территории бывшей Блистательной Порты. Зато обходя по периметру этот маленький островок я наткнулся на остатки крепостных стен, служащих фундаментом жилым домам. А у самого уреза воды в зоне прибоя можно наблюдать типичные фрагменты мегалитической кладки. Явно очень древние.
Местные жители занимаются рыболовством. Существует сирийско-английская культурная программа "Аруад - Финикия сегодня". В ее рамках идет ремонт древней крепости в центре острова и строительство финикийских лодок по старым технологиям. Кстати, говорят, что морская качка в них чувствуется гораздо слабее, чем в катерах, сделанных по современным технологиям.
На обратном пути развлекаюсь тем, что снимаю местных жителей. Потомки отважных финикийских моряков внешне отличаются от остального населения Сирии. Надо отметить, что в отличии от Турции и Египта местные молодые женщины гораздо привлекательнее. Хотя многие из них точно также стремятся в любую жару спрятаться в свои черные пальто. На улице +35 – 380С, а они в джинсах и пальто. Ужас…
К полудню вернулся в Аль Бахр, забрал котомку, попрощался с Жозефом и отправился к очередному знаменитому сооружению. Крак де Шевалье так называется этот мегасайт. Крепость эту летописцы называли «ключом к христианским землям» и «костью в горле у мусульман». Вот сейчас мне как раз туда и надо попасть. Прямого транспорта до деревушки Калат аль Хосн, рядом с которой возвышается Крак из Тартуса нет. Приходится ехать на автобусе, идущем в Хомс, до поворота в нужную сторону. Дважды напоминаю водителю, что мне нужно выйти на повороте к Калат аль Хосн. И он в нужном месте громко орёт. Ехать от Тартуса всего час.
Там же на повороте я был подхвачен местным таксистом и за 150 лир доставлен к воротам крепости. Однако перед штурмом гигантской крепости решил подкрепить силы скромным обедом в расположенном прямо тут же ресторанчике «Des Chevaliers»Надо отдать должное, готовят в нем не плохо и пиво тоже на высоте. А сколько там рыжих котов! В этом же заведении оставил и свой рюкзачок, чтобы не таскаться с ним во время штурма.
Ну что ж, силы восстановлены. Можно приступать к атаке…По масштабам и разнообразию фортификационных средств с главной крепостью крестоносцев на Востоке не могли сравниться никакие другие укрепления. Даже сейчас, глядя на эту цитадель, каждому ясно: то была великая эпоха. Крак де Шевалье возвели на месте старой арабской крепости Аль Хосн, что с давних пор защищала дефиле на подступах от моря к Хомсу. В начале первого Крестового похода крепость с наскока взял Раймонд де Сен-Жиль граф Тулузский, но увлеченный идеей освобождения Гроба Господня также легко его и оставил эмиру Хомса. Но через 11 лет князь Антиохский Танкред окончательно отвоевал крепость у арабов. Однако денег для рекнсрукции у него не нашлось, поэтому пришлось уступить ее нищенствующим рыцарям-госпитальерам. Именно этому ордену крепость обязана неприступностью. Они реконструировали первую линию стен и возвели вторую. Они же соорудили готическую часовню и основные башни, сделав крепость неприступной. В 1163 году султан Нур ад-Дин проверил Крак на прочность и потерпел сокрушительное поражение. Он умер, так и не взяв этой крепости. Двадцать пять лет спустя его преемник — Салах-ад-Дин прибыл сюда с инспекторской проверкой. А ну как неверные ослабли или перепились? Саладин разбил напротив цитадели на холме свой лагерь. Целый месяц арабский полководец изучал подходы и укрепления Крака де Шевалье. Убедившись в неприступности этой крепости, он даже не попытался ее атаковать.
После смерти Саладина наступил «золотой век» крепости. В то время Крак де Шевалье мог вмещать 50-60 Госпитальеров и до 2000 простых солдат с запасами провианта на 5 лет автономной жизни. Он занимал площадь около 2,5 га и был защищен двумя концентрическими стенами, независимыми друг от друга. Но ко второй половине XIII века спад завоеваний крестоносцев вынудил уменьшить гарнизон замка до 300 человек, и с приходом к власти в Дамаске султана Бейбарса, территории с которых замок обычно собирал дань, перешли в руки мусульман. Сам Бейбарс не заставил себя долго ждать и атаковал крепость. Ему удалось пробиться за первую стену, однако он не стал штурмовать замок дальше. По легенде Бейбарс послал ложное письмо от имени графа Триполи, в котором был приказ о сдаче замка. Он дал слово защитникам, что разрешит им вернуться в свои дома в обмен на сдачу крепости, и 8 апреля гарнизон замка открыл ворота. Так закончился период 129 летней неприступности Крак де Шевалье.
Во время правления Мамлюков была укреплена южная стена и были добавлены несколько строений, в том числе турецкая баня и акведук. Нашествие монголов во главе с Тамерланом и вторжение Оттоманской империи обошли крепость стороной. В дальнейшем замок служил резиденцией губернатора, а после I мировой крепость перешла под контроль французов.
Около двух часов с увлечением обследую коридоры, казематы, стены и башни замка. В отличии от всех остальных фортификационных сооружений замок находится в отличном состоянии. От этого конечно теряется впечатление подлинности, зато нет нужды утруждать воображение, чтобы представить бряцание рыцарской амуниции, шелест орденских знамен и тяжелый топот кавалерии.
Народу в замке довольно много. можно предположить, что сирийцы гордятся славным и благородным эмиром Бейбарсом, сумевшим прогнать франкских гяуров с родной земли. Для них это наверное поход по местам боевой славы предков.
Я же тем временем нагулявшись по замку, озаботился поисками гостиницы. В путеводителе Шанина очень тепло описана гостиничка «Бейбарс». Это название и всплыло в памяти прежде всего. Где она расположена мне рассказал официант того ресторанчика, в котором я оставил рюкзак. По его словам выходило, что стоит мне обойти громаду замка, и там я сразу его увижу. В сущности так оно и оказалось. Я увидел его сразу. Вот только расположен он был на противоположном склоне, и чтобы до него дойти надо было обогнуть глубокую лощину заросшую колючими кустарниками.
Но отступать я не привык, да и цель вот она – рукой подать. Пятнадцать минут и я вламываюсь в искомый отель. Компоновка этажей из-за крутого рельефа у отеля весьма специфична. На поверхности расположен самый верхний этаж. Остальные спускаются вниз по склону. При этом половина номеров имеет вид на Крак, а другая половина окон вообще не имеет. Разница в цене – 20$. Поскольку ночевать мне здесь всего лишь одну ночь, видом из окна я решил пренебречь. Но повезло, мне достался номер на верхнем этаже с окном выходящим в поле. Я бросаю свой небогатый скарб, спускаюсь в ресторан, где имею долгожданный бокальчик пивка в сочетании с наслаждением от созерцания чуда фортификационного искусства.
Тартус – остров Арвад - Крак де Шевалье
Морская прогулка к еще одной цитадели крестоносцев. Мегалиты Арвада. Переезд в горы. Самая главная крепость Ближнего Востока во всей красе. Отель Бейбарс.
Имей богатство, мудрость, красоту,
но бойся гордыни, оскверняющей все на своем пути
Надпись в зале магистра ордена госпитальеров Крак де Шевалье
но бойся гордыни, оскверняющей все на своем пути
Надпись в зале магистра ордена госпитальеров Крак де Шевалье
Тартус именем своим обязан острову Арадус (нынешний Аруад), который лежит в море в 3,5 км от берега. Финикийское поселение, основанное на берегу во II тыс. до н.э., греки называли Анти-Арадус («напротив Арадуса»). В местных наречиях все это видоизменилось сначала в Антартус, а потом и просто в Тартус. В 346 г. его переименовали в Констанцию, но в 1099 г. крестоносцы вернули прежнее название. Правда звучало оно на итальянский манер Тортоса. Так вот, сегодня я прощаюсь с Тартусом. На последок собираюсь забежать на этот самый Аруад. На этом с финикийской частью экспедиции будет покончено.
Поэтому после утреннего купания, отправляюсь к причалу катеров, которые челноками снуют туда и обратно. Здесь это один из видов развлечения почтеннейшей публики. Народ едет компаниями и семьями с чадами и домочадцами. Добраться на катерке до острова, побродить там, выпить чашечку кофе и вернуться обратно. Вся процедура занимает от силы два часа. Вот и я последовал примеру местных жителей.
Город на острове был построен беглецами из Сидона, отсюда и название переводится – «город беглых» Считается одним из самых древних финикийских городов. Аруад, тогда Арадос, поначалу был вольным торговым городом-государством. Множество раз завоевывался то ассирийцами, то шумерами, то вавилонянами. Входил в состав Персидской империи. Многие жители города-крепости сложили свои голову под Саламином в 480 году до н.э., когда греки разгромили персидский флот, который на поверку был финикийским. Во времена Александра Македонского и римскую эпоху был независим, чеканил собственную монету.
Арабы взяли остров в 640 году. В XIII веке на Арваде построили крепость тамплиеры. После падения Тартуса многие рыцари смогли бежать на Арвад и продержались там еще десять лет. На острове хорошо сохранился турецкий форт. Форт можно сказать типовой, похожий на любой другой на территории бывшей Блистательной Порты. Зато обходя по периметру этот маленький островок я наткнулся на остатки крепостных стен, служащих фундаментом жилым домам. А у самого уреза воды в зоне прибоя можно наблюдать типичные фрагменты мегалитической кладки. Явно очень древние.
Местные жители занимаются рыболовством. Существует сирийско-английская культурная программа "Аруад - Финикия сегодня". В ее рамках идет ремонт древней крепости в центре острова и строительство финикийских лодок по старым технологиям. Кстати, говорят, что морская качка в них чувствуется гораздо слабее, чем в катерах, сделанных по современным технологиям.
На обратном пути развлекаюсь тем, что снимаю местных жителей. Потомки отважных финикийских моряков внешне отличаются от остального населения Сирии. Надо отметить, что в отличии от Турции и Египта местные молодые женщины гораздо привлекательнее. Хотя многие из них точно также стремятся в любую жару спрятаться в свои черные пальто. На улице +35 – 380С, а они в джинсах и пальто. Ужас…
К полудню вернулся в Аль Бахр, забрал котомку, попрощался с Жозефом и отправился к очередному знаменитому сооружению. Крак де Шевалье так называется этот мегасайт. Крепость эту летописцы называли «ключом к христианским землям» и «костью в горле у мусульман». Вот сейчас мне как раз туда и надо попасть. Прямого транспорта до деревушки Калат аль Хосн, рядом с которой возвышается Крак из Тартуса нет. Приходится ехать на автобусе, идущем в Хомс, до поворота в нужную сторону. Дважды напоминаю водителю, что мне нужно выйти на повороте к Калат аль Хосн. И он в нужном месте громко орёт. Ехать от Тартуса всего час.
Там же на повороте я был подхвачен местным таксистом и за 150 лир доставлен к воротам крепости. Однако перед штурмом гигантской крепости решил подкрепить силы скромным обедом в расположенном прямо тут же ресторанчике «Des Chevaliers»Надо отдать должное, готовят в нем не плохо и пиво тоже на высоте. А сколько там рыжих котов! В этом же заведении оставил и свой рюкзачок, чтобы не таскаться с ним во время штурма.
Ну что ж, силы восстановлены. Можно приступать к атаке…По масштабам и разнообразию фортификационных средств с главной крепостью крестоносцев на Востоке не могли сравниться никакие другие укрепления. Даже сейчас, глядя на эту цитадель, каждому ясно: то была великая эпоха. Крак де Шевалье возвели на месте старой арабской крепости Аль Хосн, что с давних пор защищала дефиле на подступах от моря к Хомсу. В начале первого Крестового похода крепость с наскока взял Раймонд де Сен-Жиль граф Тулузский, но увлеченный идеей освобождения Гроба Господня также легко его и оставил эмиру Хомса. Но через 11 лет князь Антиохский Танкред окончательно отвоевал крепость у арабов. Однако денег для рекнсрукции у него не нашлось, поэтому пришлось уступить ее нищенствующим рыцарям-госпитальерам. Именно этому ордену крепость обязана неприступностью. Они реконструировали первую линию стен и возвели вторую. Они же соорудили готическую часовню и основные башни, сделав крепость неприступной. В 1163 году султан Нур ад-Дин проверил Крак на прочность и потерпел сокрушительное поражение. Он умер, так и не взяв этой крепости. Двадцать пять лет спустя его преемник — Салах-ад-Дин прибыл сюда с инспекторской проверкой. А ну как неверные ослабли или перепились? Саладин разбил напротив цитадели на холме свой лагерь. Целый месяц арабский полководец изучал подходы и укрепления Крака де Шевалье. Убедившись в неприступности этой крепости, он даже не попытался ее атаковать.
После смерти Саладина наступил «золотой век» крепости. В то время Крак де Шевалье мог вмещать 50-60 Госпитальеров и до 2000 простых солдат с запасами провианта на 5 лет автономной жизни. Он занимал площадь около 2,5 га и был защищен двумя концентрическими стенами, независимыми друг от друга. Но ко второй половине XIII века спад завоеваний крестоносцев вынудил уменьшить гарнизон замка до 300 человек, и с приходом к власти в Дамаске султана Бейбарса, территории с которых замок обычно собирал дань, перешли в руки мусульман. Сам Бейбарс не заставил себя долго ждать и атаковал крепость. Ему удалось пробиться за первую стену, однако он не стал штурмовать замок дальше. По легенде Бейбарс послал ложное письмо от имени графа Триполи, в котором был приказ о сдаче замка. Он дал слово защитникам, что разрешит им вернуться в свои дома в обмен на сдачу крепости, и 8 апреля гарнизон замка открыл ворота. Так закончился период 129 летней неприступности Крак де Шевалье.
Во время правления Мамлюков была укреплена южная стена и были добавлены несколько строений, в том числе турецкая баня и акведук. Нашествие монголов во главе с Тамерланом и вторжение Оттоманской империи обошли крепость стороной. В дальнейшем замок служил резиденцией губернатора, а после I мировой крепость перешла под контроль французов.
Около двух часов с увлечением обследую коридоры, казематы, стены и башни замка. В отличии от всех остальных фортификационных сооружений замок находится в отличном состоянии. От этого конечно теряется впечатление подлинности, зато нет нужды утруждать воображение, чтобы представить бряцание рыцарской амуниции, шелест орденских знамен и тяжелый топот кавалерии.
Народу в замке довольно много. можно предположить, что сирийцы гордятся славным и благородным эмиром Бейбарсом, сумевшим прогнать франкских гяуров с родной земли. Для них это наверное поход по местам боевой славы предков.
Я же тем временем нагулявшись по замку, озаботился поисками гостиницы. В путеводителе Шанина очень тепло описана гостиничка «Бейбарс». Это название и всплыло в памяти прежде всего. Где она расположена мне рассказал официант того ресторанчика, в котором я оставил рюкзак. По его словам выходило, что стоит мне обойти громаду замка, и там я сразу его увижу. В сущности так оно и оказалось. Я увидел его сразу. Вот только расположен он был на противоположном склоне, и чтобы до него дойти надо было обогнуть глубокую лощину заросшую колючими кустарниками.
Но отступать я не привык, да и цель вот она – рукой подать. Пятнадцать минут и я вламываюсь в искомый отель. Компоновка этажей из-за крутого рельефа у отеля весьма специфична. На поверхности расположен самый верхний этаж. Остальные спускаются вниз по склону. При этом половина номеров имеет вид на Крак, а другая половина окон вообще не имеет. Разница в цене – 20$. Поскольку ночевать мне здесь всего лишь одну ночь, видом из окна я решил пренебречь. Но повезло, мне достался номер на верхнем этаже с окном выходящим в поле. Я бросаю свой небогатый скарб, спускаюсь в ресторан, где имею долгожданный бокальчик пивка в сочетании с наслаждением от созерцания чуда фортификационного искусства.
Пикник на обочине Баальбека
26 сентября
Крак – Хомс – Ливанская граница – Баальбек
Опять таксисты. На границе тучи ходят хмуро… путь в Гелиополис. Космодром инопланетян. Самый большой каменюка.
Встаю на рассвете. Сегодня предстоит большой день – надо добраться до Баальбека. Придется пересекать границу с Ливаном, Бог его знает, сколько это времени отнимет. Лучше иметь запас. У самых ворот замка сажусь в маршрутку. Увы, она спускается в деревню, всех высаживает и скрывается в неизвестном направлении. В стоящий тут минибас влезть не успеваю. Он оказвается забит хоснийцами уже под завязку. Приходится ждать следующий. Постепенно на этом месте скапливается народ. А через полчаса появляется серфис, который за 60 лир везет нас в Хомс.
В Хомсе беру такси сначала до караджат Лубнун (я не знаю как правильно называется автостанция, с которой идут серфисы в Ливан, но сочетание караджат + место назначения всем понятно). Водила, узнав, что я собираюсь в Баальбек, предлагает сразу махнуть до границы за 1000 SL. Я задумываюсь, прикидывая плюсы и минусы. Мухаммед, (я уже понял все таксисты в Сирии – Мухаммеды), скидывает до 800. Я предлагаю 500. Сошлись на 700 (15$), что совершенно меня устроило.
Водила попался на этот раз какой-то суетливый. Я ему русским языком сказал – Урид аль Кусайр, он борд оф Лубнан. Он же понял, что мне нужно в Ливан, но почему-то решил, что я хочу попасть туда через приморский переход Дабусиех. Поэтому через несколько минут после того как мы с ним выехали из Хомса, я заметил странное явление. Окрестности что-то мне смутно напоминали. Еще минут через пятнадцать я догадался – Я же здесь сегодня уже ехал правда в противоположном направлении!
- Кусайр, - ору я Мухаммеду, Ай нид ту Кусайр, нот си, нот Тартус, онли Кусайр!
- Ох, май мистейк, - в досаде Мухаммед лупит себя по макушке.
Нам приходится разворачиваться, возвращаться до объездной и далее следовать уже в правильном направлении. Оставшиеся до границы 35 километров мы преодолеваем на повышенной скорости за считанные полчаса. Благо что трафик здесь минимальный.
Граница проходится вопреки моим ожиданиям очень просто. Платишь в отделении банка 550 SL выездного сбора и ставишь штамп на паспортном контроле. Ливанцы вообще денег не берут, ограничиваются скромным штампиком, в который вписывают дату и время пересечения границы. Срок пребывания – 48 часов. По моим подсчетам мне должно хватить на все мои похождения.
Пересекаю пограничную речку и ровно в полдень я оказываюсь на территории республики Ливан. Страна - странное порождения ближневосточной политики ХХ века. Мешанины религиозных конфессий и общинных объединений. При населении всего 3,8 млн. жителей. Правда диаспора раза в три больше. Хоть бы опять не начали гражданскую войну в эти два дня. Странные мысли приходят в голову при пересечении границ. От пограничного перехода до ближайшего ливанского поселка Аль Каа бегает минибус и за 50 SL (в ходу еще сирийские деньги, но менять лучше на границе) довозит туда. Там я пытаюсь разжиться ливанскими дензнаками. Деревушка слишком маленькая, банков в ней нет. Сирийские деньги уже ни кому не нужны, а доллары (в Ливане они в официальном обращении) у меня только сотенными купюрами, ясно, что сдачи никто не наберет. Остается либо тупо искать какого-нибудь самодеятельного менялу, либо ехать стопом. В ближайшем магазинчике выслушав мои сетования, меня отправляют к некоему господину, который меняет мне 100 долларов на 150 000 ливанских ливров (это официальное название местной валюты, в народе называют лубнуни, что-то типа «ливанчики»). Так как ни автобусов, ни серфисов не просматривалось, стопить все равно пришлось. Вскоре показался микроавтобус.
Добрые люди довезли меня до более крупного поселения Аль-Айн, где я уже перебрался на серфис до Баальбека. Не смотря на все эти сложности, время на все эти пересадки ушло совсем немного. Уже вначале второго я покинул минибас на центральной площади Баальбека.
Главный город долины Бекаа, который является основной мишенью для Израильской военщины. С 1976 года вся область вокруг него была оккупирована Сирией, но поворотным днем для Баальбека стал 21 ноября 1982 года, когда Хусейн аль-Мусауи, глава группировки "Амаль", отбил у ливанской жандармерии казармы Шаха Абдуллы. Мусауи отдал их в распоряжение Паздаран (Корпуса стражей исламской революции Ирана). Здесь создавалась Хезболлах, и именно отсюда, из Баальбека, планировались операции по захвату американских заложников, а содержали их в казармах Шаха Абдуллы. Здесь же, видимо, ожидали своей участи захваченные в 1985-м Имадом Мугние (ныне главой оперативного отдела Хезболлах) советские дипломаты. Естественно, город был полностью закрыт для чужаков.
У Баальбека есть и другая слава. Для финансирования террористических операций «Хазбалла» поощряла местных феллахов выращивать мак и каннабис, так что к началу 80-х более половины объема марихуаны, задержанных в Западной Европе, были из долины Бекаа. Вначале 90-х, из-за активной политики ливанского правительства по уничтожению посевов у страны сменился статус - из производителя Ливан превратился в центр по транзиту наркотиков. В долине стали открывать подпольные лаборатории по переработке сырья из опиума, причем большая их часть была расположена вокруг Баальбека. А еще бросается в глаза обилие госпиталей и санаториев на окраине городка, одно слово - «террористический курорт». Здесь в течение тридцати лет не ступала нога государства, и сама жизнь сложилась в вольницу, независимую и темпераментную, признающую только законы собственной выделки. А ведь кроме этой политэкзотики Бекаа - зеленый плодородный оазис, зажатый между двумя горными хребтами. Здесь лучшее вино, густое, как сливки, бескрайние плантации помидоров и прочих овощей.
В тоже время в настоящий момент Баальбек наполнен западными бэкпакерами и этим сильно напоминает камбоджийский Сием-Риеп, только там вместо Хезбаллы, Красные Кхмеры. Такая же космополитическая умиротворяющая обстановка под сенью таинственных и древних сооружений. Не могу не сказать пары слов о дресс-коде. Практически все путеводители, информационные ресурсы интернета и прочие справочники в один голос уверяют, что таких городах как Хама, Дараа, а особенно оплот исламских террористов и фундаменталистов Баальбек следует соблюдать правила. Не носить шорты и футболки лицам обеих полов, а женщинам еще и обязательно укрывать голову платком. На самом деле все не так уж и строго. Во всех местах, которые мне удалось посетить, встречались туристки одетые и в шорты и майки без рукавов, то есть с полным нарушением этих предписаний, и даже в Баальбеке им никто ничего не говорил. Сам я с Пальмиры как влез в шорты и футболки, так и до самого отлета домой в них и проходил. И ни каких косых взглядов, замечаний или чего-то подобного. Туристы воспринимаются местным населением правильно, туристы ж не совсем люди, с них нельзя требовать как со своих. Что забавно, при посещении белыми женщинами мечетей, помимо того, что им выдаются спецбалахоны их водят не по женской части, а вместе с мужчинами.
Крак – Хомс – Ливанская граница – Баальбек
Опять таксисты. На границе тучи ходят хмуро… путь в Гелиополис. Космодром инопланетян. Самый большой каменюка.
Встаю на рассвете. Сегодня предстоит большой день – надо добраться до Баальбека. Придется пересекать границу с Ливаном, Бог его знает, сколько это времени отнимет. Лучше иметь запас. У самых ворот замка сажусь в маршрутку. Увы, она спускается в деревню, всех высаживает и скрывается в неизвестном направлении. В стоящий тут минибас влезть не успеваю. Он оказвается забит хоснийцами уже под завязку. Приходится ждать следующий. Постепенно на этом месте скапливается народ. А через полчаса появляется серфис, который за 60 лир везет нас в Хомс.
В Хомсе беру такси сначала до караджат Лубнун (я не знаю как правильно называется автостанция, с которой идут серфисы в Ливан, но сочетание караджат + место назначения всем понятно). Водила, узнав, что я собираюсь в Баальбек, предлагает сразу махнуть до границы за 1000 SL. Я задумываюсь, прикидывая плюсы и минусы. Мухаммед, (я уже понял все таксисты в Сирии – Мухаммеды), скидывает до 800. Я предлагаю 500. Сошлись на 700 (15$), что совершенно меня устроило.
Водила попался на этот раз какой-то суетливый. Я ему русским языком сказал – Урид аль Кусайр, он борд оф Лубнан. Он же понял, что мне нужно в Ливан, но почему-то решил, что я хочу попасть туда через приморский переход Дабусиех. Поэтому через несколько минут после того как мы с ним выехали из Хомса, я заметил странное явление. Окрестности что-то мне смутно напоминали. Еще минут через пятнадцать я догадался – Я же здесь сегодня уже ехал правда в противоположном направлении!
- Кусайр, - ору я Мухаммеду, Ай нид ту Кусайр, нот си, нот Тартус, онли Кусайр!
- Ох, май мистейк, - в досаде Мухаммед лупит себя по макушке.
Нам приходится разворачиваться, возвращаться до объездной и далее следовать уже в правильном направлении. Оставшиеся до границы 35 километров мы преодолеваем на повышенной скорости за считанные полчаса. Благо что трафик здесь минимальный.
Граница проходится вопреки моим ожиданиям очень просто. Платишь в отделении банка 550 SL выездного сбора и ставишь штамп на паспортном контроле. Ливанцы вообще денег не берут, ограничиваются скромным штампиком, в который вписывают дату и время пересечения границы. Срок пребывания – 48 часов. По моим подсчетам мне должно хватить на все мои похождения.
Пересекаю пограничную речку и ровно в полдень я оказываюсь на территории республики Ливан. Страна - странное порождения ближневосточной политики ХХ века. Мешанины религиозных конфессий и общинных объединений. При населении всего 3,8 млн. жителей. Правда диаспора раза в три больше. Хоть бы опять не начали гражданскую войну в эти два дня. Странные мысли приходят в голову при пересечении границ. От пограничного перехода до ближайшего ливанского поселка Аль Каа бегает минибус и за 50 SL (в ходу еще сирийские деньги, но менять лучше на границе) довозит туда. Там я пытаюсь разжиться ливанскими дензнаками. Деревушка слишком маленькая, банков в ней нет. Сирийские деньги уже ни кому не нужны, а доллары (в Ливане они в официальном обращении) у меня только сотенными купюрами, ясно, что сдачи никто не наберет. Остается либо тупо искать какого-нибудь самодеятельного менялу, либо ехать стопом. В ближайшем магазинчике выслушав мои сетования, меня отправляют к некоему господину, который меняет мне 100 долларов на 150 000 ливанских ливров (это официальное название местной валюты, в народе называют лубнуни, что-то типа «ливанчики»). Так как ни автобусов, ни серфисов не просматривалось, стопить все равно пришлось. Вскоре показался микроавтобус.
Добрые люди довезли меня до более крупного поселения Аль-Айн, где я уже перебрался на серфис до Баальбека. Не смотря на все эти сложности, время на все эти пересадки ушло совсем немного. Уже вначале второго я покинул минибас на центральной площади Баальбека.
Главный город долины Бекаа, который является основной мишенью для Израильской военщины. С 1976 года вся область вокруг него была оккупирована Сирией, но поворотным днем для Баальбека стал 21 ноября 1982 года, когда Хусейн аль-Мусауи, глава группировки "Амаль", отбил у ливанской жандармерии казармы Шаха Абдуллы. Мусауи отдал их в распоряжение Паздаран (Корпуса стражей исламской революции Ирана). Здесь создавалась Хезболлах, и именно отсюда, из Баальбека, планировались операции по захвату американских заложников, а содержали их в казармах Шаха Абдуллы. Здесь же, видимо, ожидали своей участи захваченные в 1985-м Имадом Мугние (ныне главой оперативного отдела Хезболлах) советские дипломаты. Естественно, город был полностью закрыт для чужаков.
У Баальбека есть и другая слава. Для финансирования террористических операций «Хазбалла» поощряла местных феллахов выращивать мак и каннабис, так что к началу 80-х более половины объема марихуаны, задержанных в Западной Европе, были из долины Бекаа. Вначале 90-х, из-за активной политики ливанского правительства по уничтожению посевов у страны сменился статус - из производителя Ливан превратился в центр по транзиту наркотиков. В долине стали открывать подпольные лаборатории по переработке сырья из опиума, причем большая их часть была расположена вокруг Баальбека. А еще бросается в глаза обилие госпиталей и санаториев на окраине городка, одно слово - «террористический курорт». Здесь в течение тридцати лет не ступала нога государства, и сама жизнь сложилась в вольницу, независимую и темпераментную, признающую только законы собственной выделки. А ведь кроме этой политэкзотики Бекаа - зеленый плодородный оазис, зажатый между двумя горными хребтами. Здесь лучшее вино, густое, как сливки, бескрайние плантации помидоров и прочих овощей.
В тоже время в настоящий момент Баальбек наполнен западными бэкпакерами и этим сильно напоминает камбоджийский Сием-Риеп, только там вместо Хезбаллы, Красные Кхмеры. Такая же космополитическая умиротворяющая обстановка под сенью таинственных и древних сооружений. Не могу не сказать пары слов о дресс-коде. Практически все путеводители, информационные ресурсы интернета и прочие справочники в один голос уверяют, что таких городах как Хама, Дараа, а особенно оплот исламских террористов и фундаменталистов Баальбек следует соблюдать правила. Не носить шорты и футболки лицам обеих полов, а женщинам еще и обязательно укрывать голову платком. На самом деле все не так уж и строго. Во всех местах, которые мне удалось посетить, встречались туристки одетые и в шорты и майки без рукавов, то есть с полным нарушением этих предписаний, и даже в Баальбеке им никто ничего не говорил. Сам я с Пальмиры как влез в шорты и футболки, так и до самого отлета домой в них и проходил. И ни каких косых взглядов, замечаний или чего-то подобного. Туристы воспринимаются местным населением правильно, туристы ж не совсем люди, с них нельзя требовать как со своих. Что забавно, при посещении белыми женщинами мечетей, помимо того, что им выдаются спецбалахоны их водят не по женской части, а вместе с мужчинами.
От центральной площади я отправился в южном направлении имея цель, найти гостиницу. В городе их много, они незатейливы, зато и недороги. По путеводителю я уже наметил несколько подходящих. Как раз вот и первая. Называется «Шууман», уж каким ветром сюда занесло композитора, я не знаю, но захожу внутрь и поднимаюсь на второй этаж. В теле нет ни единой живой души. Все комнаты открыты. Можно осмотреть без помех. Вид из комнат прямо на руины, а вот вместо кондёра воздух перемешивают лопастные вентиляторы. Значит будет душно и жарко. Не пойдёт. Ищем дальше…
В ближайшем переулке в глаза бросаются знаменитые руины Гелиополиса. Не могу удержаться и сворачиваю к ним! Великолепие самого большого храма всей Римской Империи впечатляет. Тут же замечаю еще один отельчик из моего списка. Это «Юпитер». «LP» отзывается о ней как о достойном и дружественном с ценами от 10 до 25 $. Внутри вполне симпатичный дворик с пальмами. Веселая худощавая женщина показывает мне номер. Кондиционера в нем тоже нет, зато нет и окон, всё остальное – горячая и холодная вода, чистая постель, холодильник имеются. Сторговаться удается только за 20$. Меня устраивает. Тем более, что уже сил нет хочется бежать к знаменитым каменюкам.
История Баальбека насчитывает около 5000 лет, что подтверждают археологические находки. Вот только какой народ населял эту местность в конце IV тысячелетия до Р.Х. установить пока не удается. Приблизительно в 2000 году до н.э. сюда пришли финикийцы. Они построили здесь храм, посвящённый богу Солнца - Баалу, откуда и пошло название города Бааль-Геде. Но построили они его на существовавшей здесь гигантской террасе сложенной из мегаблоков. Каждый блок размером примерно 11х4,6х3,3 м и весит, соответственно, более 300 тонн. На том же уровне в примыкающей юго-западной стене еще шесть 300-тонных камней, поверх которых лежат три колоссальных мегалитических блока, именуемых Трилитон, или Чудо трех камней. Три гранитных блока Трилитона образуют шестой видимый ряд кладки стены. Каждый из этих невероятно огромных камней достигает в длину в среднем 21 метра , в высоту 5 метров и в ширину 4 метров. Весят они по 800 тонн каждый!
Позже, завоевавшие город, греки Александра Великого назвали его Гелиополис, в честь своего бога Солнца - Гелиоса. С приходом Римской империи город стал одним из религиозных центров в восточных провинциях Pax Romanum. Больше всего эти громадины напоминают чудеса египетских сооружений. О том, что храм Солнца в Баальбеке был воздвигнут египетскими жрецами, утверждал также и римский писатель Макробиус (V в. н.э.). Он заметил, что статуя бога в Баальбеке похожа на египетского бога Осириса, которая была перевезена морем из Египта. Гигантские баальбекские блоки сродни мегалитическим сооружениям и тяжеловесным формам архитектуры Древнего Египта. На месте финикийского святилища в конце I века до н.э. римляне возвели новый храм посвятив его естественно своему верховному богу - Юпитеру, который, по истечении двух столетий, стал одним из самых выдающихся сооружений античного мира и самым большим римским храмом.
Храм имел длину 88 м, ширину 48 м и в древности был окружён 54 колоннами, имеющихми приблизительно 7 метров в обхвате и стержень в 19,8 м. длины, а вместе с пьедесталом - 24 м. Устояли после всех перипетий только шесть штук, но и они восхищают. Позже византийцы и прочие завоеватели превратили древнее святилище в каменоломню для постройки своих церквей, мечетей и крепостей. То, чего не уничтожили люди, разрушали землетрясения. Стихийные силы раскалывали каменные рельефы, опрокидывали колонны, сбрасывали со своих мест статуи.
Сейчас мы можем увидеть лишь остатки собственно храма Юпитера, но кроме того относительно хорошо сохранившегося храма Бахуса и руины круглого в плане храма Венеры. А ведь раньше именно сюда приезжали римские императоры, чтобы принести жертвы своим богам и спросить оракула о судьбах империи. Храм Вакха (Бахуса) значительно меньше храма Юпитера, но сохранился гораздо лучше. Мне в моих странствиях по крайней мере не попадались античные постройки в столь хорошем состоянии. Обычно можно увидеть лишь стилобат на котором в лучшем случае стоит ряд колонн, а здесь в храме Бахуса не хватает только перекрытий и крыши. Вся структура храма перед глазами. Представить весь процесс богослужения не представляет никакого труда. Прекрасно декорированный портал ведет в целлу, или закрытое внутреннее помещение храма, имеющее 27 м в длину и 23 м в ширину.
Не могу не упомянуть странные лестницы этого комплекса. Они здесь имеются двух типов: обычные с плитными проступями
И блочные выполненные единым объемом по восемь ступеней:
Еще одна поразительная странность открывается когда подходишь к самому северному краю стены Юпитера. Внизу видны огромные блоки, из которых сложен мега забор непонятного назначения. Пораженный размерами этих каменюк, я решаю осмотреть их поближе. Для этого после выхода с территории музея прохожу вокруг храма. Но тут меня ждет очередная странность. На расстоянии около двадцати метров от платформы установлены столбы с забором из колючей проволоки. Пространство меду забором и стеной засажено пиниями. Разлядеть стену практически не возможно. Но мне все-таки удается найти тайную тропу, которой пользуются местные пастухи и я проникаю к самому забору.
Пытаясь найти кратчайший путь за забор, утыкаюсь уже в сплошной бетонный забор, огораживающий территорию около главного входа в комплекс. Приходится возвращаться обратным путем.
Теперь необходимо найти
Южный Трилитон, который так и остался недотесанным в каменоломне. Но прежде чем
отправляться на поиски очередного Чуда Света, необходимо подкрепиться. Благо
вокруг комплекса навалом мест, в которых может утолить голод и жажду усталый
путешественник. Даже пиво здесь присутствует. И это в городе-резиденции
исламских фундаменталистов. Ха! Вот, что делает массовый туризм и заурядная
жажда наживы. Впрочем куфта их барашка была весьма недурна. Пока я мирно
закусываю, один из торговцев решил раскрутить белого мистера по полной. Мне были
представлены практически все виды сувенирного ширпотреба: арафатки-куфии, фески,
четки из ливанского кедра, всевозможная бижутерия, флаги, майки и полотенца с
символикой Хезбаллы и портретами Насраллы. В результате желтой майкой с зеленой
надписью «Алла акбар» я таки разжился.
Сытый и довольный отправился на поиски знаменитого камешка. Идти оказалось совсем недалеко буквально 500 метровот отеля в сторону виднеющихся минаретов шиитской мечети. Пройдя мечеть надо свернуть налево. Там, в неглубокой яме и торчит сие нелепое в общем-то творение рук нечеловеческих. Камень бросили по каким-то причинам внезапно, это понимаешь, когда заглядываешь под него. Совершенно четко видно, что блок не отделен от материковой породы. Просто не дотёсан.
Сытый и довольный отправился на поиски знаменитого камешка. Идти оказалось совсем недалеко буквально 500 метровот отеля в сторону виднеющихся минаретов шиитской мечети. Пройдя мечеть надо свернуть налево. Там, в неглубокой яме и торчит сие нелепое в общем-то творение рук нечеловеческих. Камень бросили по каким-то причинам внезапно, это понимаешь, когда заглядываешь под него. Совершенно четко видно, что блок не отделен от материковой породы. Просто не дотёсан.
На обратном пути рядом с шиитской мечетью
попадается вывеска интернет-кафе. Грех не воспользоваться. К тому же владелец
этого мелкого бизнеса отлично говорит по русски. Зовут его Анвар. Россия для
него вторая родина, потому что кроме того что учился он в Воронежском универе,
так еще и женился там же А жена его сейчас у матери месяц как родила. Так Анвар
ждет сейчас, когда ему дочку привезут. Будет когда вырастет такая же как вот
эти подружки.
Удивляюсь я на наших девчонок, что их заставляет выходить
замуж, рожать детей от чужих мужиков. С другой культурой, с другими обычаями. Да
еще и из страны, в которой постоянно идут политические разборки.
Уже в темноте перед возвращением в гостиницу прохожу по центральным улицам городка. Собственно их всего две, но как и везде на Ближнем Востоке обе очень оживленны ночью. Зато за пределами этих центральных районов темнота и тишина довольно жуткая. Небольшой участок такого темного пространства пришлось преодолеть, чтобы срезать, не возвращаясь тем же путем. Жутковато, но к руинам я все же вышел. Руины подсвечены. Все великолепие можно наблюдать даже ночью. Но хватит хватит партизанских троп и ночных таинственных мистерий. День заканчиваю, сидя за столиком нв террасе гостиницы и записывая сегодняшние похождения.
Дурная голова ногам покая не дает...
27 сентября
Баальбек – Бейрут – Баальбек – Бейрут
Слава доблестным жандармам ливанской армии. Контрасты Бейрута. Исследование пляжей. Центр и крестности.
Утро как обычно выдалось солнечным и теплым. Надо бы побыстрее попасть в Бейрут, осмотреться там и перебраться в Библос. Такие планы у меня на сегодня. Поэтому в половине восьмого делаю последний прощальный обход Гелиополиса, расплачиваюсь с отелем и отправляюсь на стоянку минибусов. Стоянка находится практически напротив гостиницы, метров 200 южнее. Серфис до Бейрута стоит 6000 лубнуни и занимает 1,5 часа воремени. Вот только не догадывался я по началу, о том, что сегодня у меня наступил день повторов.
А всё дело в том, что я оставил в гостинице свой паспорт! Сдачу пересчитывал, а про документ то и забыл, голова садовая… Обнаружилось это, ильхамдуллила, на подъезде к Бейруту, на армейском блокпосте, когда его командиру пришла в голову славная мысль проверить документы у пассажиров нашей маршрутки. Вот тут то я и обнаружил, что остался без паспорта. Мужики на блок посту оказались ребятами добрыми, они тут же тормознули микроавтобус, следовавший на моё счастье обратно в Баальбек, и еще через три часа я прыжками несся к гостинице. (Больше всего тревожила мысль, а вдруг я потерял паспорт в другом месте, а-а-а…).
- Итс нот май мистейк – слышу я голос хозяина «Юпитера». Он уже с паспортом в руке шагает мне на встречу.
- Шукран джазилан, сенк ю вери мач уа салам алейкум, - отвечаю я ему. Хватаю документ и возвращаюсь на стоянку.
Что интересно, в этот раз никто никаких документов на блокпосту не проверял. Зато потом мы еще не меньше часа ехали до Бейрутского терминала «Шарль Хелу». Из-за такой значительной потери времени идею о поездке в Библос и Сидон пришлось оставить. Решено посмотреть остаток дня Бейрут, а завтра прямо с утра уехать в Дамаск.
Но сначала надо найти место где кинуть кости на ночь. Из отчетов я помню, что район бюджетных ночлежек называется Хамра. Вот туда и прошу отвезти меня первого попавшегося таксиста. Вот тут я и познакомился с главной достопримечательностью Бейрута. Такого нерганизованного и хаотичного движения я не встречал больше ни в одной стране мира.
Каир по сравнению с Бейрутом как ботан-отличник по сравнению с гопником из подворотни. Улицы забиты огромных количеством машинок. Каждый торопится проехать побыстрее, никто никому не уступает. Клаксоны гудят, водителю матерятся. Содом и Гоморра. Как народ вообще там умудряется все-таки передвигаться по городу для меня загадка. По этой катавасии мы до Хамры ехали не меньше часа. Как писала в прошлом году “New York Times” « Хамру облюбовали яппи и интеллектуалы. Здесь много кофеен и уникальных магазинчиков, Ливанский американский университет и Американский университет Бейрута…» От себя добавлю, что еще здесь много банков, бутиков, торговых центров и отелей разной степени комфортабельности. Поэтому ночлег нахожу быстро. Называется «Moon Light». Стоит 30$, что на фоне информации о стоимости жилья в городе – сущие копейки. В номере все вроде бы имеется: кондиционер, холодильник, койка с чистым бельем, стол с креслом, санузел при номере с водой обоих сортов, даже балкон. Но все это настолько старое и разваливающееся, что я даже удивился сам себе, как удосужился клюнуть на такое дерьмо. Судите сами – пол покрыт керамической плиткой, которая от старости раскрошилась, чтобы этого не было заметно, постелен ковролин. При ходьбе, обломки плитки скрипят под ногами, выключатели просто вываливаются из гнезд, кровать качается на подламывающихся ножках, а балконная дверь грозит просто сорваться с петель. А самое неприятное это застарелый запах табачного дыма, который поначалу не воспринимался так уж сильно, поэтому я его не заметил. Все-таки решаю остаться в этом узилище скорби, подумав, что одну ночь можно и покейфовать. Потом в Дамаске вознагражу себя восточной роскошью.
А пока – вперед на завоевание очередного города.
По переулку Омара бен Абдул аль Азиз спускаюсь на проспект Клемансо. Захожу в небольшую лавочку из чистого любопытства спрашиваю есть ли у них пиво. Пиво есть! С удовольствием тут же и выпиваю, благо в лавочке наличествует продавленный диван и дастархан похоже еще времен османского ига. Через дорогу виднеется обширный парковый массив. Пока балуюсь пивком, разворачиваю карту города. Отлично! Это ж знаменитый на весь арабский мир Американский Бейрутский университет. А за ним и Корниш, и море, и пляжи.
Вход на территорию университета совершенно свободный. А вот в корпуса только по пропускам. Всё вокруг очень чисто, буквально вылизано до стерильности. После сирийско-ливанского бардака глаз радуется. По подземному переходу выхожу на университетский пляж. Всё опять же по высшему разряду – лежаки, шезлонги, души, поручни и лесенки для спуска в воду, бассейн с пресной водой.
Но купаться можно лишь лицам, имеющим честь учиться или работать в данном заведении. Я думаю, белому человеку охранник мог бы и разрешить за небольшой бакшиш и искупаться в море и поплавать в бассейне, но вступать в переговоры мне чего-то в лом. Лучше я проведу сравнительный анализ мест купания. Для этого надо найти где местное население предается «счастью разнузданной лени». Покидаю территорию универа и оказываюсь на Набережной. Самое симпатичное место в Бейруте. Особенно мне понравились лавочки с инкрустацией в виде шахматной доски.
Набрал камушков и можно в шашки, или там в уголки сразиться. Вдоль ее кромки со стороны моря она отгорожена декоративным заборчиком. За заборчиком скалы и валуны, о которые Средиземное море бьется в вечной неизбывной тоске. Там же вижу купающихся пацанов. Так оно и должно быть. Нахожу вполне цивильный спуск (по железным скобам). И о радость! Вот оно море. Купание было самое лучшее в этом путешествии, потому что не нужно было изощряться среди скользких камней как в Угарите, или разгребать ногами мусор как в Тартусе. В Бейруте купание классное! Прямо с камней – бултых в море и плыви пока не надоест. Потом выбираешься на теплые и местами даже гладкие камни и сохнешь на них.
Часа морских купаний мне хватило. Покрытый свежим слоем соли, отправляюсь на прогулку и дальнейшее знакомство с городом. По набережной топаю на север. Туда где виднеются стеклянные башни Marina Towers и Four Seasons. Солнце жарит немилосердно. Поэтому стараюсь все время быть в тенечке. Цель у меня добраться до Пляс д’Этуаль или Неджмех мадина (площадь Звезды).
Это самый центр города. В соседних кварталах расположены резиденции и президента и премьер-министра и большинство министерств. Кроме того здесь же сосредоточены главные церкви и мечети. Однако попасть на площадь Звезды оказалось не так просто. Почему-то большинство улочек выходящих на площадь оказались оцеплены военизированными полицейскими с полной выкладкой (автомат, штык-нож, подсумки, рация, все дела…)Двигаю в обход в поисках разрешенного прохода и попадаю к Британскому посольству. Там тоже полно охраны. Мне знаками показывают, типа, давай уже мотай отсюда. Я в ответ, тоже знаками. - Да, конечно, я щас, вот тока штаны подтяну. И снова выхожу на улицу Баб Идрис. На этот раз беру влево. Ильхамдуллила! Вот! То что надо! По улице Омар Гранд Моск попадаю на искомую площадь. Ни чего грандиозного. Все очень даже заурядно. Мечеть Омара с голубым куполом конечно же хороша этого не отнять. А вот все остальное как-то подкачало. Вот только Венецианский лев Св. Марка чего тут делает? Насколько я помню, мне ни где не попадалась информация, что республика Великих Дожей чего-то здесь делала. Но позже, уже дома занимаясь написанием этого отчета все-таки такую связь я обнаружил. Дело могло быть в том, что крестоносцы за услуги по доставке их на венецианских галерах на Святую Землю отдавали купцам Венеции и Генуи на откуп все торгово-финансовые дела в завоеванных областях. Где вырастали венецианские кварталы, сохранявшиеся и после ухода крестоносцев. Вот и еще одно в цепь из поклонников Бала финикийцев, рыцарей Храма с из культом Бафомета, венецианских купцов и ростовщиков, передавших в последствии эстафету британцам.
Я же продолжаю свою вечерню прогулку. По улице Парламента прохожу до Армейской улочки. Судя по количеству парней в камуфляже с М-16 в Ливане очередной виток постоянной войны за мир.
На улицах Бейрута патрули с автоматами, близ горячих точек - бронетранспортеры, блок-посты, мешки с песком, проволока, надолбы. Может быть так насаждается веротерпимость. Типа, на выкрик "Аллах акбар!" из автомата не стреляют, а вежливо отвечают: "воистину акбар!" Я же побродив часов до десяти по переливающемуся ночными огнями Бейруту отправляюсь в свою ночлежку.
Баальбек – Бейрут – Баальбек – Бейрут
Слава доблестным жандармам ливанской армии. Контрасты Бейрута. Исследование пляжей. Центр и крестности.
Утро как обычно выдалось солнечным и теплым. Надо бы побыстрее попасть в Бейрут, осмотреться там и перебраться в Библос. Такие планы у меня на сегодня. Поэтому в половине восьмого делаю последний прощальный обход Гелиополиса, расплачиваюсь с отелем и отправляюсь на стоянку минибусов. Стоянка находится практически напротив гостиницы, метров 200 южнее. Серфис до Бейрута стоит 6000 лубнуни и занимает 1,5 часа воремени. Вот только не догадывался я по началу, о том, что сегодня у меня наступил день повторов.
А всё дело в том, что я оставил в гостинице свой паспорт! Сдачу пересчитывал, а про документ то и забыл, голова садовая… Обнаружилось это, ильхамдуллила, на подъезде к Бейруту, на армейском блокпосте, когда его командиру пришла в голову славная мысль проверить документы у пассажиров нашей маршрутки. Вот тут то я и обнаружил, что остался без паспорта. Мужики на блок посту оказались ребятами добрыми, они тут же тормознули микроавтобус, следовавший на моё счастье обратно в Баальбек, и еще через три часа я прыжками несся к гостинице. (Больше всего тревожила мысль, а вдруг я потерял паспорт в другом месте, а-а-а…).
- Итс нот май мистейк – слышу я голос хозяина «Юпитера». Он уже с паспортом в руке шагает мне на встречу.
- Шукран джазилан, сенк ю вери мач уа салам алейкум, - отвечаю я ему. Хватаю документ и возвращаюсь на стоянку.
Что интересно, в этот раз никто никаких документов на блокпосту не проверял. Зато потом мы еще не меньше часа ехали до Бейрутского терминала «Шарль Хелу». Из-за такой значительной потери времени идею о поездке в Библос и Сидон пришлось оставить. Решено посмотреть остаток дня Бейрут, а завтра прямо с утра уехать в Дамаск.
Но сначала надо найти место где кинуть кости на ночь. Из отчетов я помню, что район бюджетных ночлежек называется Хамра. Вот туда и прошу отвезти меня первого попавшегося таксиста. Вот тут я и познакомился с главной достопримечательностью Бейрута. Такого нерганизованного и хаотичного движения я не встречал больше ни в одной стране мира.
Каир по сравнению с Бейрутом как ботан-отличник по сравнению с гопником из подворотни. Улицы забиты огромных количеством машинок. Каждый торопится проехать побыстрее, никто никому не уступает. Клаксоны гудят, водителю матерятся. Содом и Гоморра. Как народ вообще там умудряется все-таки передвигаться по городу для меня загадка. По этой катавасии мы до Хамры ехали не меньше часа. Как писала в прошлом году “New York Times” « Хамру облюбовали яппи и интеллектуалы. Здесь много кофеен и уникальных магазинчиков, Ливанский американский университет и Американский университет Бейрута…» От себя добавлю, что еще здесь много банков, бутиков, торговых центров и отелей разной степени комфортабельности. Поэтому ночлег нахожу быстро. Называется «Moon Light». Стоит 30$, что на фоне информации о стоимости жилья в городе – сущие копейки. В номере все вроде бы имеется: кондиционер, холодильник, койка с чистым бельем, стол с креслом, санузел при номере с водой обоих сортов, даже балкон. Но все это настолько старое и разваливающееся, что я даже удивился сам себе, как удосужился клюнуть на такое дерьмо. Судите сами – пол покрыт керамической плиткой, которая от старости раскрошилась, чтобы этого не было заметно, постелен ковролин. При ходьбе, обломки плитки скрипят под ногами, выключатели просто вываливаются из гнезд, кровать качается на подламывающихся ножках, а балконная дверь грозит просто сорваться с петель. А самое неприятное это застарелый запах табачного дыма, который поначалу не воспринимался так уж сильно, поэтому я его не заметил. Все-таки решаю остаться в этом узилище скорби, подумав, что одну ночь можно и покейфовать. Потом в Дамаске вознагражу себя восточной роскошью.
А пока – вперед на завоевание очередного города.
По переулку Омара бен Абдул аль Азиз спускаюсь на проспект Клемансо. Захожу в небольшую лавочку из чистого любопытства спрашиваю есть ли у них пиво. Пиво есть! С удовольствием тут же и выпиваю, благо в лавочке наличествует продавленный диван и дастархан похоже еще времен османского ига. Через дорогу виднеется обширный парковый массив. Пока балуюсь пивком, разворачиваю карту города. Отлично! Это ж знаменитый на весь арабский мир Американский Бейрутский университет. А за ним и Корниш, и море, и пляжи.
Вход на территорию университета совершенно свободный. А вот в корпуса только по пропускам. Всё вокруг очень чисто, буквально вылизано до стерильности. После сирийско-ливанского бардака глаз радуется. По подземному переходу выхожу на университетский пляж. Всё опять же по высшему разряду – лежаки, шезлонги, души, поручни и лесенки для спуска в воду, бассейн с пресной водой.
Но купаться можно лишь лицам, имеющим честь учиться или работать в данном заведении. Я думаю, белому человеку охранник мог бы и разрешить за небольшой бакшиш и искупаться в море и поплавать в бассейне, но вступать в переговоры мне чего-то в лом. Лучше я проведу сравнительный анализ мест купания. Для этого надо найти где местное население предается «счастью разнузданной лени». Покидаю территорию универа и оказываюсь на Набережной. Самое симпатичное место в Бейруте. Особенно мне понравились лавочки с инкрустацией в виде шахматной доски.
Набрал камушков и можно в шашки, или там в уголки сразиться. Вдоль ее кромки со стороны моря она отгорожена декоративным заборчиком. За заборчиком скалы и валуны, о которые Средиземное море бьется в вечной неизбывной тоске. Там же вижу купающихся пацанов. Так оно и должно быть. Нахожу вполне цивильный спуск (по железным скобам). И о радость! Вот оно море. Купание было самое лучшее в этом путешествии, потому что не нужно было изощряться среди скользких камней как в Угарите, или разгребать ногами мусор как в Тартусе. В Бейруте купание классное! Прямо с камней – бултых в море и плыви пока не надоест. Потом выбираешься на теплые и местами даже гладкие камни и сохнешь на них.
Часа морских купаний мне хватило. Покрытый свежим слоем соли, отправляюсь на прогулку и дальнейшее знакомство с городом. По набережной топаю на север. Туда где виднеются стеклянные башни Marina Towers и Four Seasons. Солнце жарит немилосердно. Поэтому стараюсь все время быть в тенечке. Цель у меня добраться до Пляс д’Этуаль или Неджмех мадина (площадь Звезды).
Это самый центр города. В соседних кварталах расположены резиденции и президента и премьер-министра и большинство министерств. Кроме того здесь же сосредоточены главные церкви и мечети. Однако попасть на площадь Звезды оказалось не так просто. Почему-то большинство улочек выходящих на площадь оказались оцеплены военизированными полицейскими с полной выкладкой (автомат, штык-нож, подсумки, рация, все дела…)Двигаю в обход в поисках разрешенного прохода и попадаю к Британскому посольству. Там тоже полно охраны. Мне знаками показывают, типа, давай уже мотай отсюда. Я в ответ, тоже знаками. - Да, конечно, я щас, вот тока штаны подтяну. И снова выхожу на улицу Баб Идрис. На этот раз беру влево. Ильхамдуллила! Вот! То что надо! По улице Омар Гранд Моск попадаю на искомую площадь. Ни чего грандиозного. Все очень даже заурядно. Мечеть Омара с голубым куполом конечно же хороша этого не отнять. А вот все остальное как-то подкачало. Вот только Венецианский лев Св. Марка чего тут делает? Насколько я помню, мне ни где не попадалась информация, что республика Великих Дожей чего-то здесь делала. Но позже, уже дома занимаясь написанием этого отчета все-таки такую связь я обнаружил. Дело могло быть в том, что крестоносцы за услуги по доставке их на венецианских галерах на Святую Землю отдавали купцам Венеции и Генуи на откуп все торгово-финансовые дела в завоеванных областях. Где вырастали венецианские кварталы, сохранявшиеся и после ухода крестоносцев. Вот и еще одно в цепь из поклонников Бала финикийцев, рыцарей Храма с из культом Бафомета, венецианских купцов и ростовщиков, передавших в последствии эстафету британцам.
Я же продолжаю свою вечерню прогулку. По улице Парламента прохожу до Армейской улочки. Судя по количеству парней в камуфляже с М-16 в Ливане очередной виток постоянной войны за мир.
На улицах Бейрута патрули с автоматами, близ горячих точек - бронетранспортеры, блок-посты, мешки с песком, проволока, надолбы. Может быть так насаждается веротерпимость. Типа, на выкрик "Аллах акбар!" из автомата не стреляют, а вежливо отвечают: "воистину акбар!" Я же побродив часов до десяти по переливающемуся ночными огнями Бейруту отправляюсь в свою ночлежку.
Окончание путевых записок. Дамаск, Босра, Маалюля
28 сентября
Бейрут – Дамаск
Дорога в Сирию. Джим из Ирландии. Поиск отеля в Дамаске. Под сводами Аль Хамидии и старого Дамаска.
В противоположность вчерашнему дню, сегодняшний выдался на редкость складным и упорядоченным. Начиная с таксиста который вдвое дешевле чем вчера довез меня до автостанции. Стоило мне к восьми утра подъехать к караджу им. Шарля Хелу, как тут же показался автобус, на котором крупными буквами было написано Damascus. Мне оставалось только быстренько купить билет (6000 лубнуни или 4$) и занять место. Автобус был заполнен меньше чем на половину, но из европейцев, кроме меня имелся еще один крупный рыжий мужичек. Как оказалось он из Ирландии и зовут его Джим. После двух дней в Багдаде едет в Сирию, планирует посмотреть Дамаск, Пальмиру и Крак де Шевалье, то есть тот минимум миниморум, который позволяет считать, что Сирия посещена. Гостиница у него заказана известная среди европейских путешественников «Афамия» и я, памятуя о своем решении немного пошиковать в Дамаске, предложил Джиму объединиться на денек другой. Тот идею одобрил. Так мы и ехали неспешно беседуя о всяких путешественнических делах. Пробок с утра тоже не было и из города мы выехали без каких-либо задержек. Границу миновали тоже совершенно спокойно, мне правда пришлось снова заплатить 20$ за еще одну визу, но тут уж ничего не попишешь. Правда, продавцы квитанций не хотели брать сирийские лиры, но за 50 сверху, проблема решилась. А еще за 50 водитель автобуса довез нас с Джимом до района Саруджа, где по данным моего путеводителя расположена искомая гостиничка. Улица на которой мы оказались называется Ас-Саура.
В каком направлении вострить лыжи не понятно. На моей карте этого отеля нет и улицы на которой он расположен тоже нет. Останавливаю первое попавшееся такси
- Фундук Афамия, хамсин (50) лира, окей?
- Ле, сабаин (70),
- Тамам, - завершаю я торговлю и мы закидываемся в машину, а уже через 10 минут на противоположном конце Саруджи, оказываемся у входа в отель. К сожалению свободных мест не оказывается. Джим отправляется оформляться, а я иду искать пристанище для себя. Жаль, что наши планы по совместному покорению Дамаска так и не воплотились…
На удивление найти свободную комнату в Дамаске оказалось не так-то легко. Понятно дело, что я игнорировал как совсем бюджетные клоповники, так и излишне фешенебельные варианты. Так, заходя во все, проходящие по моим меркам отели я двигался в направлении старого города. Третий отель – нет мест, четвертый – нет мест, пятый – тот же результат. Да еще эта жуткая сирийская жара преследующая меня всё путешествие. Постепенно в моей голове появляются мыслишки всякие нехорошие, но я их отгоняю и давлю в зародыше. Шестой отель, седьмой… Вот немного в стороне от главной улицы неподалеку от Аш-Шухада мидан (площадь Мучеников) вижу знакомое название «Аль Бахр». Это знак, не иначе. И точно. Комната для меня находится. Небольшой уютный сингл, со всем чем положено и всего за 1000 SL/ночь. Да еще и расположен буквально в пяти минутах ходьбы от цитадели Салах-ад-Дина. Явно, номер был забронирован свыше и ждал именно меня.
Настроение отличное. Тушку в душ. Кипение мозга слегка притушено. Можно отправляться за новыми впечатлениями. Сейчас нас ждет старый город. Как пишут во всех отчетах и во всех путеводителях - самая старая из ныне существующих столиц.
Столицей Дамаск стал еще в XI веке до Р.Х., когда из разрозненных арамейских поселений возникло государство Арам, или как его еще называли, Дамасское царство. Самостоятельным оно просуществовало не долго. Уже в VIII веке Ассирия подчинила его в себя, а в следующем веке было вавилонское завоевание, а потом персидское, а потом эллинское, римское и так далее как и во всех остальных городах Сирии. Очень долго город умещался в пределах старых городских стен. По легендам, какой-то участок этих стен был первой постройкой после Всемирного Потопа. Только во времена Османской оккупации, когда турки стремясь укрепиться на Ближнем Востоке, строили железную дорогу «Хиджаз», связавшую Стамбул с Меккой, застройка выплеснулась на просторы оазиса Гута вдоль реки Барада.
Выхожу из отеля. Кругом идет торговля фруктами, свежевыжатыми соками, сладостями, каким-то арабским скорофудом. Разбираться во всей этой суете нет никакого желания. Да и выглядит это все совсем не аппетитно. Вот, соку выпиваю с удовольствием. Наконец-то в Сирии я нашел город в котором действительно можно напиться свежих соков от души и практически на любом углу. Сок замечателен, но не сказать, что так уж баснословно дешев – 75 лир за большую кружку. Через пять минут по подземному переходу пересекаю Ас-Сауру и оказываюсь у древних крепостных ворот. В крепостной стене, опоясывающей Дамаск, их восемь. Одни из них теперь служат входом на городской рынок аль-Хамидия. Называются Баб-аль Барид, что в переводе – холодные ворота.
Сейчас разгар рабочего дня, поэтому народу сравнительно не много. Перемещаться можно сравнительно свободно. А вот после шести часов рынок наполняется так что не протолкнешься, как на новосибирской барахолке в периоды ее расцвета. Аль Хамидия - такая гигантская барахолка и есть и ассортимент весьма похож. Огромное количество всевозможного барахла. Покупку сувениров я отложил на последний день. Сегодня только осмотр рынка как достопримечательности – никаких торгов.
Замечаю живописного такого мужика с огромным «канделябром» на боку. Это продавец прохладительного питья. Нацеливаюсь на него свои Кэноном, и вдруг слышу:
- Мистер, ноу фото, онли афтер дринк, - вопить дядька.
- Дринк, так дринк, покупаю у него странный напиток приторно сладкий с явной гранатовой составляющей и чайный танин тоже присутствует. Стоит 25 лир. Терпимо, но одного раза достаточно.
Постепенно, глазея по сторонам добираюсь до явно римской колоннады. О! Вот! Это знаменитейшее место для фанатов по крайней мере двух мировых религий – христианства всех его толков и ислама. Мечеть Омейядов, возведенная на месте христианского храма Иоанна Крестителя, который был возведен на месте храма Юпитера, который в свою очередь римляне поставили на месте арамейского храма бога Хаддада, а до него тут еще какая-то постройка была, но ни кто не знает чья. Так что место явно не простое.
Но сегодня я одет не по форме. В шортах в туда не пускают. Визит приходится отложить до следующего дня. А сегодня я огибаю мечеть и оказываюсь на улице Мидхат Паша, пересекающей старый Дамаск с востока на запад — прямое наследие римской планировки. При римлянах она называлась виа Ректа, то есть Прямая улица. Знаменита эта улица тем, что упоминается еще в Библии, так как связана со святым апостолом Павлом.
В моем путеводителе прямо на схеме старого города нанесен стандартный маршрут, которого я и решил придерживаться справедливо предположив, что вдоль него и сосредоточены самые интересные места. Начинается он от Аль Хамидии, а заканчивается у ворот Баб аш-Шарки (Восточные ворота). Они были построены еще при Римлянах и назывались воротами Солнца. Минарет достроили позже в 12 веке.
Тем временем чувство голода наконец возобладало над чувством долга и я завернул в какой-то вполне аутентичный ресторанчик. Меню в нем оказалось весьма кратким, но я и не стал заморачиваться, а просто попросил пивасика, греческий салат и кебаб из баранины. Выбор оказался верным. Греческий салат оказался именно как в Греции – огромная порция с большим процентом именно салатных листьев (все остальные необходимые ингредиенты тоже присутствовали). Осилить до конца я его не смог, к сожалению.
Оставшуюся часть светового дня посвятил блужданиям по улочкам старого города 25 000 минаретов. Вот уж этого добра там просто не меряно! Всех сортов и размеров. По дороге приобрел очень восточную скатерку для дома для семьи. А в другой художественной лавке – попались оригинальные магнитики. Помимо того, что они были из кокосовой скорлупы, так еще и представляли из себя авторские миниатюры, выполненные на высоком художественном уровне.
Дошел до ворот Аш-Шарки. Название тоже напоминает о железных легионах Гнея Помпея. С римских времен сохранились крупные каменные блоки в кладке крепостной стены, когда-то опоясывавшей весь город. Естественно, минарет достроили арабы.
А по наступлении темноты поперся на прогулку и дошёл до современного аналога Хамидии – пешеходной торговой улицы Ас-Сальех. Отличий совсем мало. Зато в какой-то симпатичной кондитерской купил очень вкусные круасаны. Напомнили мне мои парижские похождения. Почему-то у нас в Новосибе не умеют делать ничего похожего. Вечный привкус маргарина или еще какого-то прогорклого жира.
29 сентября
Дамаск – Бусра – Дамаск
Посещение театра из черного базальта. Успеть до заката или главная мечеть страны.
Бейрут – Дамаск
Дорога в Сирию. Джим из Ирландии. Поиск отеля в Дамаске. Под сводами Аль Хамидии и старого Дамаска.
Площадь Восстания,
Пятый подъезд.
- Нет, - отвечают, -
В гостинице мест.
(Маршак С.Я. «Мистер Твистер»)
"Пятый подъезд.
- Нет, - отвечают, -
В гостинице мест.
(Маршак С.Я. «Мистер Твистер»)
Если Аллах хочет наградить человека, он дарит ему
путешествие в Дамаск"
(Весьма сомнительное утверждение…)
(Весьма сомнительное утверждение…)
В противоположность вчерашнему дню, сегодняшний выдался на редкость складным и упорядоченным. Начиная с таксиста который вдвое дешевле чем вчера довез меня до автостанции. Стоило мне к восьми утра подъехать к караджу им. Шарля Хелу, как тут же показался автобус, на котором крупными буквами было написано Damascus. Мне оставалось только быстренько купить билет (6000 лубнуни или 4$) и занять место. Автобус был заполнен меньше чем на половину, но из европейцев, кроме меня имелся еще один крупный рыжий мужичек. Как оказалось он из Ирландии и зовут его Джим. После двух дней в Багдаде едет в Сирию, планирует посмотреть Дамаск, Пальмиру и Крак де Шевалье, то есть тот минимум миниморум, который позволяет считать, что Сирия посещена. Гостиница у него заказана известная среди европейских путешественников «Афамия» и я, памятуя о своем решении немного пошиковать в Дамаске, предложил Джиму объединиться на денек другой. Тот идею одобрил. Так мы и ехали неспешно беседуя о всяких путешественнических делах. Пробок с утра тоже не было и из города мы выехали без каких-либо задержек. Границу миновали тоже совершенно спокойно, мне правда пришлось снова заплатить 20$ за еще одну визу, но тут уж ничего не попишешь. Правда, продавцы квитанций не хотели брать сирийские лиры, но за 50 сверху, проблема решилась. А еще за 50 водитель автобуса довез нас с Джимом до района Саруджа, где по данным моего путеводителя расположена искомая гостиничка. Улица на которой мы оказались называется Ас-Саура.
В каком направлении вострить лыжи не понятно. На моей карте этого отеля нет и улицы на которой он расположен тоже нет. Останавливаю первое попавшееся такси
- Фундук Афамия, хамсин (50) лира, окей?
- Ле, сабаин (70),
- Тамам, - завершаю я торговлю и мы закидываемся в машину, а уже через 10 минут на противоположном конце Саруджи, оказываемся у входа в отель. К сожалению свободных мест не оказывается. Джим отправляется оформляться, а я иду искать пристанище для себя. Жаль, что наши планы по совместному покорению Дамаска так и не воплотились…
На удивление найти свободную комнату в Дамаске оказалось не так-то легко. Понятно дело, что я игнорировал как совсем бюджетные клоповники, так и излишне фешенебельные варианты. Так, заходя во все, проходящие по моим меркам отели я двигался в направлении старого города. Третий отель – нет мест, четвертый – нет мест, пятый – тот же результат. Да еще эта жуткая сирийская жара преследующая меня всё путешествие. Постепенно в моей голове появляются мыслишки всякие нехорошие, но я их отгоняю и давлю в зародыше. Шестой отель, седьмой… Вот немного в стороне от главной улицы неподалеку от Аш-Шухада мидан (площадь Мучеников) вижу знакомое название «Аль Бахр». Это знак, не иначе. И точно. Комната для меня находится. Небольшой уютный сингл, со всем чем положено и всего за 1000 SL/ночь. Да еще и расположен буквально в пяти минутах ходьбы от цитадели Салах-ад-Дина. Явно, номер был забронирован свыше и ждал именно меня.
Настроение отличное. Тушку в душ. Кипение мозга слегка притушено. Можно отправляться за новыми впечатлениями. Сейчас нас ждет старый город. Как пишут во всех отчетах и во всех путеводителях - самая старая из ныне существующих столиц.
Столицей Дамаск стал еще в XI веке до Р.Х., когда из разрозненных арамейских поселений возникло государство Арам, или как его еще называли, Дамасское царство. Самостоятельным оно просуществовало не долго. Уже в VIII веке Ассирия подчинила его в себя, а в следующем веке было вавилонское завоевание, а потом персидское, а потом эллинское, римское и так далее как и во всех остальных городах Сирии. Очень долго город умещался в пределах старых городских стен. По легендам, какой-то участок этих стен был первой постройкой после Всемирного Потопа. Только во времена Османской оккупации, когда турки стремясь укрепиться на Ближнем Востоке, строили железную дорогу «Хиджаз», связавшую Стамбул с Меккой, застройка выплеснулась на просторы оазиса Гута вдоль реки Барада.
Выхожу из отеля. Кругом идет торговля фруктами, свежевыжатыми соками, сладостями, каким-то арабским скорофудом. Разбираться во всей этой суете нет никакого желания. Да и выглядит это все совсем не аппетитно. Вот, соку выпиваю с удовольствием. Наконец-то в Сирии я нашел город в котором действительно можно напиться свежих соков от души и практически на любом углу. Сок замечателен, но не сказать, что так уж баснословно дешев – 75 лир за большую кружку. Через пять минут по подземному переходу пересекаю Ас-Сауру и оказываюсь у древних крепостных ворот. В крепостной стене, опоясывающей Дамаск, их восемь. Одни из них теперь служат входом на городской рынок аль-Хамидия. Называются Баб-аль Барид, что в переводе – холодные ворота.
Сейчас разгар рабочего дня, поэтому народу сравнительно не много. Перемещаться можно сравнительно свободно. А вот после шести часов рынок наполняется так что не протолкнешься, как на новосибирской барахолке в периоды ее расцвета. Аль Хамидия - такая гигантская барахолка и есть и ассортимент весьма похож. Огромное количество всевозможного барахла. Покупку сувениров я отложил на последний день. Сегодня только осмотр рынка как достопримечательности – никаких торгов.
Замечаю живописного такого мужика с огромным «канделябром» на боку. Это продавец прохладительного питья. Нацеливаюсь на него свои Кэноном, и вдруг слышу:
- Мистер, ноу фото, онли афтер дринк, - вопить дядька.
- Дринк, так дринк, покупаю у него странный напиток приторно сладкий с явной гранатовой составляющей и чайный танин тоже присутствует. Стоит 25 лир. Терпимо, но одного раза достаточно.
Постепенно, глазея по сторонам добираюсь до явно римской колоннады. О! Вот! Это знаменитейшее место для фанатов по крайней мере двух мировых религий – христианства всех его толков и ислама. Мечеть Омейядов, возведенная на месте христианского храма Иоанна Крестителя, который был возведен на месте храма Юпитера, который в свою очередь римляне поставили на месте арамейского храма бога Хаддада, а до него тут еще какая-то постройка была, но ни кто не знает чья. Так что место явно не простое.
Но сегодня я одет не по форме. В шортах в туда не пускают. Визит приходится отложить до следующего дня. А сегодня я огибаю мечеть и оказываюсь на улице Мидхат Паша, пересекающей старый Дамаск с востока на запад — прямое наследие римской планировки. При римлянах она называлась виа Ректа, то есть Прямая улица. Знаменита эта улица тем, что упоминается еще в Библии, так как связана со святым апостолом Павлом.
В моем путеводителе прямо на схеме старого города нанесен стандартный маршрут, которого я и решил придерживаться справедливо предположив, что вдоль него и сосредоточены самые интересные места. Начинается он от Аль Хамидии, а заканчивается у ворот Баб аш-Шарки (Восточные ворота). Они были построены еще при Римлянах и назывались воротами Солнца. Минарет достроили позже в 12 веке.
Тем временем чувство голода наконец возобладало над чувством долга и я завернул в какой-то вполне аутентичный ресторанчик. Меню в нем оказалось весьма кратким, но я и не стал заморачиваться, а просто попросил пивасика, греческий салат и кебаб из баранины. Выбор оказался верным. Греческий салат оказался именно как в Греции – огромная порция с большим процентом именно салатных листьев (все остальные необходимые ингредиенты тоже присутствовали). Осилить до конца я его не смог, к сожалению.
Оставшуюся часть светового дня посвятил блужданиям по улочкам старого города 25 000 минаретов. Вот уж этого добра там просто не меряно! Всех сортов и размеров. По дороге приобрел очень восточную скатерку для дома для семьи. А в другой художественной лавке – попались оригинальные магнитики. Помимо того, что они были из кокосовой скорлупы, так еще и представляли из себя авторские миниатюры, выполненные на высоком художественном уровне.
Дошел до ворот Аш-Шарки. Название тоже напоминает о железных легионах Гнея Помпея. С римских времен сохранились крупные каменные блоки в кладке крепостной стены, когда-то опоясывавшей весь город. Естественно, минарет достроили арабы.
А по наступлении темноты поперся на прогулку и дошёл до современного аналога Хамидии – пешеходной торговой улицы Ас-Сальех. Отличий совсем мало. Зато в какой-то симпатичной кондитерской купил очень вкусные круасаны. Напомнили мне мои парижские похождения. Почему-то у нас в Новосибе не умеют делать ничего похожего. Вечный привкус маргарина или еще какого-то прогорклого жира.
29 сентября
Дамаск – Бусра – Дамаск
Посещение театра из черного базальта. Успеть до заката или главная мечеть страны.
Опера "Евгений Онегин". То место, где герой у
графа спрашивает:
- Кто это там в малиновом берете?
- Жена моя!
- Не знал, что ты женат!
Потерялся берет. Срочно нашли зеленый, и выпустили девушку на сцену.
Герой увидел, из положения выходить надо, ну и ляпнул наскоро:
- Кто это там в ЗЕЛЕНОВОМ берете?
Граф обалдел, и от неожиданности запутался:
- СЕСТРА моя!
Евгений совсем спрыгнул с катушек, и поет:
- Не знал, что ты СЕСТРАТ!
- Кто это там в малиновом берете?
- Жена моя!
- Не знал, что ты женат!
Потерялся берет. Срочно нашли зеленый, и выпустили девушку на сцену.
Герой увидел, из положения выходить надо, ну и ляпнул наскоро:
- Кто это там в ЗЕЛЕНОВОМ берете?
Граф обалдел, и от неожиданности запутался:
- СЕСТРА моя!
Евгений совсем спрыгнул с катушек, и поет:
- Не знал, что ты СЕСТРАТ!
С утра отправился в сторону автовокзала Сумария, чтобы добраться до города черных руин – Босры. Сумария находится в нескольких километрах к западу от центра города. Поэтому в районе исторического музея сажусь на такси и быстренько за 200 лир добираюсь до искомого караджа. Автобусы в Босру ходят каждые два часа, первый отходит в 8 утра. В дороге немногим более полутора часов. Билет стоит 100 лир. Автобус вполне комфортен.
Около полудня я оказываюсь в этом довольно экзотическом городе. Босра - город с богатой историей. Он упоминается как уже существовавший в дошедших до нас документах фараонов Тутмоса и Эхнатона. Был город и второй ("северной") столицей Набатейского царства (первой была Петра). Именно тут находилась резиденция последнего набатейского царя. Первая столица как водится, со второй не дружили. Вечные стычки, войнушки и прочий бардак. Порядок, как обычно, навели римляне. Они пришли, увидели и всех победили. Рассадили всех сверчком по шесткам, а всех сестер по серьгам. Император Траян сделал Босру столицей провинции Аравия, в которую входило и все набатейское царство вместе с Петрой. Торговые пути к тому времени изменились, все больше материальных ценностей и товаров проходило как раз через эти самые места, обогащая ее обитателей и городские власти. Этот период наивысшего расцвета Босры. Но довольно долго после падения великой империи город продолжал играть большую роль в жизни Ближнего Востока.
Основная и самая популярная достопримечательность Босры - огромный, на 15 тыс. зрителей, амфитеатр из черного базальта. Его массивный черный объем первым бросается в глаза, стоит только выйти за района куда приходит автобус. Правда на театр эта штука совсем не похожа. Суровый бастионы и башенки с бойницами, напоминают, что большую часть своей жизни здесь всяким там Мельпоменам и Терпсихорам приходилось тихо жаться в сторонке, а театр использовался как укрепрайон. Дело всё в том, что раннее христианство и ислам считали театральные представления богомерзкими деяниями. А чтобы этакое добротное каменное сооружение зря не пропадало его приспособили под крепость. Сегодня это величественное сооружение используется при проведении международного фольклорного фестиваля, который проходит в сентябре каждого нечетного года, а значит в этом году нам ни под каким видом его не наблюдать.
Но театр я оставляю на завершение сегодняшней экскурсии,
сначала посмотрю последний античный городок. Мимо ресторанчиков и сувенирных
лавок, которые сосредоточены на площади перед главным входом в театр и ближайших
к нему переулках, выхожу к огроному пруду. Прямо за прудом виднеется современная
мечеть, а слева, судя по схеме развалины дворца прокуратора. Жара стоит жуткая.
Может и не сорок, но наверняка близко к тому. Тени под практически вертикальными
лучами солнца минимальны. Но археологи мы или где? Поэтому мимо руин храма
Сергия и Вакха, мимо мечети Фатимы медленно продвигаюсь к мечети Омара. Этот
Омар по преданию построил эту мечеть, а знаменит он кроме этого тем, что был
вторым праведным халифом в истории, а значит мечеть очень древняя и одна из
первых мечетей в мире. И в наши дни она используется по назначению, а при мечети
работает школа (медресе по-арабски школа и есть), где местные ребятишки
обучаются грамоте.
Что забавно в Босре, во многих развалинах живут люди. Оживляют экспонаты музея под открытым небом. Отрытая часть города совсем не велика, значительно меньше как пальмиры, так и Апамеи. Чтобы обойти всё достаточно часа. Не откопанная часть, ясен пень, гораздо больше.
Что забавно в Босре, во многих развалинах живут люди. Оживляют экспонаты музея под открытым небом. Отрытая часть города совсем не велика, значительно меньше как пальмиры, так и Апамеи. Чтобы обойти всё достаточно часа. Не откопанная часть, ясен пень, гораздо больше.
Мимо Агоры с лесом колонн, мимо развалин римских терм возвращаюсь к театру, покупаю билет и поднимаюсь наверх. Внутри стен проложены просторные галереи позволяющие передвигаться там даже на лошадях. Наконец лабиринт внутренних коридоров выводит меня на верхний ярус. Зрелище конечно же впечатляющее. Особую остроту этому блюду придают чёрные крутые ступени, уходящие вниз под углом 450, как уверяет путеводитель. На глаз кажется, что уклон градусов 60 не меньше. В театре, как и положено, толпятся зрители. Вот только ни на сцене ни за кулисами нет ни одного актера… Сегодня бенефис Гелиоса. Солнце царит над всем.
Полчаса на осмотр театра мне вполне хватает.
Рекомендовать к посещению можно если есть свободное время. Если время поджимает,
то можно безболезненно пропустить. Я же решил оставшиеся до автобуса полчаса
провести за бокалом пива. И впервые в Сирии не нашел, от чего даже немного
расстроился. А чтобы не портить себе удовольствие от холодного с пузыриками
напитка, обед отложил до возвращения в Дамаск.
На двухчасовом автобусе благополучно вернулся к своей резиденции. Быстро влез в штаны и скорым шагом – в сторону мечети Омейядов. Дело в том, что она работает как туристический объект только до захода солнца.
Большая мечеть Омейядов (Omayad Mosque) весьма колоритна и интересна. Купив билет за 50 лир, вы беспрепяьсьвенно попадаете в мир благости и успокоения. Меня очень поразила атмосфера, царящая в мечети: радостные, раскрепощенные дети, которые шумят, веселятся, играют искренне без оглядки, не боясь быть остановленными криками родителей. Мамашки, которые пришли сюда как на праздник, сидят мило общаются со своими подругами. Атмосфера добра и радости.
Первоначально Арабское завоевание Дамаска в 636 не затронуло церковь, как сооружение, почитаемое как мусульманскими, так и христианскими прихожанами. Это сохранило церковь и богослужения, хотя мусульмане построили пристройку из саманного кирпича напротив южной стены храма. При Омейядском халифе Аль-Валиде I, однако, церковь была куплена у христиан перед тем, как была разрушена. Между 706 и 715 на этом месте была построена существующая Мечеть. В соответствии с легендой, Аль-Валид самолично начал разрушение церкви, введя золотой шип. С этого момента Дамаск становится важнейшим пунктом на Ближнем Востоке и позже стал столицей Государства Омейядов.
Мечеть представляет собой огромный комплекс: собственно мечеть с просторным молитвенным залом и большой двор, окруженный колоннадой. Трехнефный молитвенный зал длиной около 160 метров перекрыт деревянными балками, которые поддерживаются колоннами, сохранившимися от римских святилищ. Фасадная часть внутреннего двора и окружающие колоннады облицованы цветным мрамором, декорированы мозаичной плиткой и покрыты позолотой.
В мечети Омейядов я провел около часа, до самого закрытия на закате. Место удивительное по своей энергетике. Многие паломники сидят там целыми сутками, многие спят прямо на полу. При всем при этом очень чисто.
А один из трех минаретов мечети Омейядов носит название «Иса бен
Мариам», что в переводе на христианский означает «Иисус, сын Марии». Мусульмане
верят, что накануне Страшного суда Иисус, он же — пророк Иса, сойдет с небес на
землю именно в этом месте и каждый день заботливо расстилают под минаретом
чистый коврик.
30 сентября
Дамаск – Маалюля – Дамаск – Аэропорт
Вот и последний день моего ближневосточного похода. Сегодня ночью я улетаю от сюда на родину. Вот и хорошо. Подвижная у меня натура дольше десяти дней походы в меня вселяют беспокойство. Однако до вечера еще целый день. Его надо как-то коротать. До 12 часов можно придержать номер, потом оставить рюкзачек у портье и бродить еще где-нибудь.
Так, Дамаск мне уже не интересен. Гора Касьюн с панорамным обзором? Но наблюдать пыльный и грязный мегаполис даже с высоты меня не прельщает. Так-с. Какие у нас еще есть варианты? Путеводитель сообщает о наличии в окрестностях Дамаска некоего развлекательного комплекса типа «Диснейленда» называется «Happy Land» c аквапарком. В принципе совсем не плохо было бы провести полдня бултыхаясь на всяких водных горках, тем более рядом с этим парком расположен самый большой ресторан в мире (Абуаб Димашк – Ворота Дамаска, 6000 посадочных мест). Да совсем не плохо, но памятуя об отношении арабов к чистоте решаю что рисковать не стоит. Что еще имеется в окрестностях? Несколько монастырей: Св. Теклы (Фёклы в русской транскрипции) в городке Маалюля, Сайиднайской Богоматери, монастырь Херувимов (Аш-Шерувим) на горе Каламон и монастырь Св. Моисея (Дэйр Мар Муса).
30 сентября
Дамаск – Маалюля – Дамаск – Аэропорт
Вот и последний день моего ближневосточного похода. Сегодня ночью я улетаю от сюда на родину. Вот и хорошо. Подвижная у меня натура дольше десяти дней походы в меня вселяют беспокойство. Однако до вечера еще целый день. Его надо как-то коротать. До 12 часов можно придержать номер, потом оставить рюкзачек у портье и бродить еще где-нибудь.
Так, Дамаск мне уже не интересен. Гора Касьюн с панорамным обзором? Но наблюдать пыльный и грязный мегаполис даже с высоты меня не прельщает. Так-с. Какие у нас еще есть варианты? Путеводитель сообщает о наличии в окрестностях Дамаска некоего развлекательного комплекса типа «Диснейленда» называется «Happy Land» c аквапарком. В принципе совсем не плохо было бы провести полдня бултыхаясь на всяких водных горках, тем более рядом с этим парком расположен самый большой ресторан в мире (Абуаб Димашк – Ворота Дамаска, 6000 посадочных мест). Да совсем не плохо, но памятуя об отношении арабов к чистоте решаю что рисковать не стоит. Что еще имеется в окрестностях? Несколько монастырей: Св. Теклы (Фёклы в русской транскрипции) в городке Маалюля, Сайиднайской Богоматери, монастырь Херувимов (Аш-Шерувим) на горе Каламон и монастырь Св. Моисея (Дэйр Мар Муса).
По совокупности преимуществ и недостатков останавливаюсь на Маалюле. Более всего на мой выбор повлияло сочетание историко-лингвистического фактора и природных чудес. Дело в том, что в этом маленьком городке сохранилась община говорящая на арамейском языке. Именно он был родным для Иисуса. И мне очень понравилась идея записать ролик с «Отче наш» именно на арамейском.
Н у что ж, Маалюля, значит Маалюля.
Из Дамаска проще всего добраться на серфисе от караджат Заблатани. В дороге один час, проезд стоит 50 лир.
Маалюля - крошечный городок, спрятанный в ущелье горной гряды, - оплот христианства в Сирии. Название в переводе с арамейского означает "проход" и связано с карстовой полостью промытой водяными потоками в толще песчаниковых скал. Однако христиане придерживаются другой версии. Согласно преданию, святая Фёкла ходила по земле Сирийской, проповедовала христианское учение и творила чудеса по воле Божией. Весь путь свой она прошла пешком и, когда достигла гор Каламона, силы покинули её. Но, чтобы добраться до ближайшего селения, надо было преодолеть высокую гору. Тогда святая Фекла, встав на колени, обратилась к Господу с просьбой о помощи. И произошло чудо: гора раздвинулась и образовала узкий проход, по которому святая вышла к селению, получившее позже в честь этого события имя Маалюля. Обосновавшись в крохотной пещере, она исцеляла больных и калек, и долгие годы проповедовала новую веру. Возле этой пещеры построили монастырь, где в маленькой келье хранятся мощи святой Феклы. И по сей день к ней приходят с молитвой и верят, что сочащаяся через свод пещеры влага, обладает чудотворной силой. Сегодня здесь действует самая крупная в Сирии школа для девочек-сирот, в которой воспитанницы кроме школьного и религиозного образования учатся вышивать бисером, занимаются плетением и другими ремеслами. По достижении совершеннолетия им предстоит выбор: стать монахинями, или вернутся к светской жизни.
Сейчас через него проходят все паломники к этому святому месту. Если они движутся с севера на юг, естественно.
Я как добропорядочный экскурсант сначала поднялся в монастырь Святой Теклы. Там как раз проходила большая группа французских туриков, к которым я и присоединился. Смешавшись с толпой прошел по всем помещениямобители. Особенно позабавило помещение в котором были сложены восковые муляжи ног и разных других частей тела. Видать для излечения с помощью этой самой Теклы. Вдоль каменной скальной стены тропа ведет в грот монастыря Св. Феклы, где с потолка в специальный бассейн капает вода, считающаяся чудодейственной. Судя по пояснительным надписям на русском языке, паломников из России здесь немало.
Но монастырь не так интересен как открывающийся слева от него скальный проход, ведущий к другому монастырю - Святых Сергия и Вакха, стоящий на вершине горы на месте языческого храма.
Проход не очень велик по длине. Не спешным шагом его преодолеваешь приблизительно за полчаса. Но причудливые формы выточенные водными потоками, производят мощное впечатление.
Интересно, что тропа хорошо благоустроена, везде имеются
фонари подсветки. Наверное в темноте вид еще более захватывающь.
У верхнего входов расщелину проходит асфальтированное
шоссе, ведущее обратно в Маалюлю и проходящее мимо монастыря Сергия и Вакха.
Очень строгий и скромный, монастырь обладает потрясающей энергетикой и знаменит
своими древними алтарями, напоминающими по форме языческие. Они считаются одними
из древнейших в мире. Он был построен в 313 году в честь братьев, которые,
уверовав в Христа, отказались приносить жертвы языческим богам и погибли
мученической смертью. В монастыре вполне можно напроситься на ночлег. Говорят,
что номера вполне чистые. Требования к гостям – вести себя скромно, не
употреблять алкоголя и табака. В тоже время в самом городке довольно большой
выбор как того так и другого.
Осматриваю и этот монастырь. Все очень сурово и просто. В магазинчике сувениров симпатичная девушка соглашается прочесть мне «Отче наш» на арамейском. Так что эту часть обязательной программы можно считать выполненной.
Еще чуток побродив по улочкам этого симпатичного городка, возвращаюсь в входу в монастырь Св. Теклы. Именно отсюда уходит серфис в Дамаск. Еще час и я снова в нём. Время около двух, до запланированного отъезда в аэропорт еще куча времени. Провожу его болтаясь по старому городу. Возле памятника Салах-Эд-Дину наблюдаю какую-то политическую акцию. Небольшая группа возбужденных людей с флагами и транспарантами, что-то скандирует. Судя по флагам – это палестинцы.
Палестинский флаг — ключевой образ для понимания сирийской внешней политики. В Сирии он встречается повсюду. Черно-бело-красное сирийское полотнище почти никогда не рисуется без своей пары — красно-бело-зелено-черного флага Палестины. Можно подумать, что в стране просто два флага. Если спросить у сирийцев, что это за знамя, они уверенно ответят: «Филистин». Так они называют и самопровозглашенное государство Израиль. Для сирийцев такой страны нет, есть Филистин-Палестина. Хотя, может быть, под словом «Палестина» они понимают нечто большее. Ведь много веков «Палестина» была синонимом словосочетания «Земля Обетованная». Возможно, и для жителей Сирии это флаг Палестины — мифической земли, где арабы живут в мире как друг с другом, так и со своими соседями, а не грызутся за углы своей территории.
Устав бродить, решаю отправиться в аэропорт не дожидаясь темноты. Часов в шесть подхожу к площади Барамке путем расспросов нахожу нужный автобус. Билет необходимо брать в таком же киоске как и в аэропорту и за туже цену. На этом первая экспедиция на ближний восток была успешно завершена. Но в переди меня ждут не менее трех экспедиций в эти интереснейшие места. Это - Израиль+Иордания, это эмираты и хотелось бы когда-нибудь попасть в Ирак, естественно когда там утихнет смута.
Комментариев нет:
Отправить комментарий