суббота, 4 января 2014 г.

ПАРАДОКСЫ СТРАНЫ ДРАКОНОВ (ВЬЕТНАМ 2012)

Решил перенести сроки следующего путешествия. Под это дело купил билеты на весь маршрут и забукал отели в Бангкоке. С удавольствием бы там не останавливался, но расписание такое что приходится и на пути туда и обратно ночевать там. Но выбрал гостиничку рядом с аэропортом, так что в сам город не поеду.

Теперь вылетаю 6 марта возвращаюсь 23. Обратный путь получается с двумя пересадками - в Гонконге и Пекине. Зато цена билетов на 12 тыр меньше.
 

Завершен очередной Великий Поход!

Сегодня почти точно в полдень я вернулся из увлекательного, но весьма утомительного путешествия по Вьетнаму с кратким заносом в Камбоджу.

Подробный отчет подготовлю и опублткую позже, а пока, как обычно, краткие тактико-технические сведенья и избранные сырые фотки.

Перелет по маршруту Новосибирск - Бангкок - Гонконг - Пекин - Новосибирск обошелся в 469 евро. Гонконг и Пекин появились как пересадочные пункты на обратном пути по причине экономии. День потерял, зато 12000 рублей сохранил.
Из Бангкока перелетел "Air Asia" в Ханой за 86 долл.



Далее по порядку были посещены такие города:

Халонг


со знаменитой одноименной бухтой:



Имперская столица Хюэ (или в тамошнем произношении - Хуэ):



Колоритный городок Хой Ан с сохранившейся застройкой 18-19 веков:



Пляжная столица Ня Чанг:



Столица Кохинхины - Сайгон (ныне именуемый Хошимин-сити):



Из Хошимина переехал в Камбоджу в городок Сианук Виль:



тут я пару дней побатонился и через Пномпень вылетел в Бангкок (111,6$)

Таким образом, путешествие продлилось 18 дней.
Транспортные расходы - 26 350 рублей
Проживание - 9 000
Питание - 4 000
Еще тыщ 5 ушло на сувенирчики и экскурсии
ИТОГО: ~45 000

В целом путешествие получилось насыщенным и интересным, правда, как обычно при одиночных забегах, через чур утомительным. Главная задача тоже решилась - домик в Камбодже решил не покупать. Как-то не понравился мне город Сианук Виль. Грязновато, жарковато, скучновато. Как и во всей Камбодже.

Путешествие во Вьетнам и Камбоджу в поисках какого-то рожна.>




Подготовка.
Всякая подготовка к путешествию зиждется на трех китах:

1. Обеспечение попадания в исследуемое место и благополучное возвращение в родные пенаты. Главное в этом деле найти одновременно недорогой перелет, но с удобными стыковками. А то ведь бывает, особенно по всяким акциям, то прилет глухой ночью, то пересадка сутки и вся экономия съедается.

2. Обеспечение безопасного, комфортного и недорогого ночлега. Здесь важно знать, куда приткнуться в первый день, что бы было куда направить таксиста. Если в Европе бронировать ночлег по всему маршруту необходимо и обязательно, то в странах ЮВА это лишняя и совершенно ненужная процедура.

3. Информационное обеспечение. Вот эта тема самая сложная и отнимающая массу времени. Очень трудно бывает заранее определить, что смотреть и как туда добираться. Отчеты братьев по разуму, конечно же, помогают, но часто, из-за большого их количества и противоречивости вносят дополнительную неразбериху. Вот Вьетнам оказался именно такой страной. Дело в том, что кроме бухты Халонг, других сайтов мирового уровня в стране нет. В тоже время, имеется множество красивостей и интересностей осмотреть которые в полном объеме не реально, а выбрать без подробного ознакомления затруднительно. 

После декабрьского демпинга в марте цены на перелет в Тайланд казались совсем негуманными, при этом еще и росли. Однако мониторинг помог обнаружить неплохой сайт www.onetwotrip.com. Вот там мне и удалось найти рейсы S7 всего за 18 тр. Правда, туда то перелет был прямой, зато обратный оказался через Гонконг и Пекин. Но что удивило больше всего, так это то, что за те же самые билеты, но бронируемые через сайт S7 мне бы пришлось заплатить на десять тысяч дольше. Причем рейс тот же самый, с теми же стыковками. Непонятно, но приятно.
На перелеты Бангкок – Ханой (86$) и Пномпень – Бангкок (111,6$) внутренний тендер выиграла известная Малайская авиакампания-лоукостер «Air Asia». Её рейсами я пользуюсь давно и ни разу не разочаровался. Максимум, что от нее приходилось получать – это задержки рейса порядка часа.
Поскольку рейс Бангкок - Ханой назначен расписанием в 7.15 утра, пришлось бронировать отель в Бангкоке. На сайте booking.com мной был обнаруженрядом с аэропортом очень неплохой трехзвездный отель «The Cottage Suvarnabhumi». Цена в 41$ показалась несколько завышенной для Тайланда, но ради удобства я решил не заморачиваться с долгими поисками и забронировал эту же ночлежку и на обратную дорогу. Тем более в отеле работает бесплатная камера хранения, в которой я оставил зимние шмотки.
В Ханое я остановил свой выбор на гостиничке «Hanoi View 2», расположенной в непосредственной близости от Центрального железнодорожного вокзала. Предполагал, что мне придется воспользоваться услугами вьетнамских железнодорожников. Не пришлось. Но отель меня все равно устроил. Его положение оказалось как раз посредине между двух главных групп Ханойских достопримечательностей – Озера Возвращенного меча и озера и пара Бак Тхао. А в непосредственной близости расположен храм Литературы. Отель неплох и вполне стоит свои 17$. Главный его недостаток – расположение прямо посреди продовольственного рынка. Колорит соответствующий. Особенно если учесть склонность туземцев готовить пищу прямо на улице. Кроме этого отеля решил ничего больше не бронировать. В принципе, решение было правильным. Ни в одном городе мне не пришлось потратить на поиски пристанища больше 15-20 минут.
Так что первых двух китов мне удалось приручить. Зато информационный кит оказался скрытен и плохо поддавался дрессировке. Свою тлетворную роль, наверное, сыграло здесь как раз обилие информации. Вроде бы и читал много и интернет добросовестно мониторил и все равно в путешествии мне впервые, наверное, в моей практике не хватало информации. Так что, очевидный урок на будущее – тщательнее надо готовиться. Составлять список обязательных для посещения сайтов, дополнять перечнем необязательных. Список должен содержать адрес, транспортную схему и способы достижения. И жалел всю дорогу, что не взял с собой путеводитель Генша. Не взял я его осознанно, предполагая купить на месте Лонели Плэнит (ЛП). ЛП купил и совсем недорого, но несмотря на подробности Одинокой Планеты, мне не хватало описательной части.

Бакбо.
7, 8, 9, 10 марта. Северный Вьетнам. Здравствуй, Бакбо - Страна драконов.


В половине девятого красно-белый самолет Эрэйши благополучно приземлился в аэропорту столицы Социалистической республики Вьетнам города Ханой. На улице по весеннему свежо. Градусов 15, не больше. Багажа у меня нет. Omnia mea, понятно дело, mecum porto, что в переводе значит – голому собраться - только подпоясаться. Я налегке устремляюсь к стойкам пассконтроля. Однако быстро пройти не удается, так как утренних рейсов много и как раз перед нами сел самолет из Дели. Передо мной оказывается целая толпа индусов. Дородные тетки в цветастых сари мужики в бородах и тюрбанах столпились перед пограничной линией. Почему-то все время норовят пройти семейно по двое-трое-четверо. Погранцы их отправляют обратно за черту, но следующее семейство повторяет тотже маневр. За мной стоит пара москвичей. Обмениваемся информацией. Ребята не собираются долго торчать во Вьетнаме, на пару дней в Халонг Бэй и самолетом прямиком в Сиемриеп. После Ангкора на Пхукет. Видно, что парочка вполне контактная и не плохо было бы к ним в попутчики. Жаль, что у них в планах Ханой вообще не стоит. Прямо из аэропорта они отправляются в Халонг.
За разговором мы подошли к пограничной черте. Вот и моя очередь. Улыбаюсь серьезному щуплому пареньку в форме. Тот бдительно молчит, сверяя мой ясный лик с паспортом. Насмотрелся и шлеп печатьку. - Велкам ту Вьетнам, сёа! Велкам, так велкам. С недавних пор у российских граждан безвизовые 15 дней. Красота! Выхожу в зал прибытия, меняю деньги. За одну амерскую бумажку получаю пачку местных фантиков.
Теперь нам надо попасть в центр Ханоя. Помню, что справа от выхода расположены стоянки общественного транспорта – микробасов и обычных рейсовых автобусов. Однако из любопытства спрашиваю цены на такси в диспетчерской – 30$. На улице цена падает вдвое. Чувствую, что сторговаться можно и за 10$ Торговаться не хочется, поэтому такси игнорим. Чего это я буду повожать это шаловливое племя, если есть возможность этого не делать и за 2 доллара достичь цели. Тем более что свободное место, как мне кажется, осталось одно, как раз для меня. Пробираюсь вместе с рюкзачком на заднее сиденье и устраиваюсь поудобнее в предвкушении скорого отправления. Ха! Моё место было отнюдь не последним. Только я уселся, как передо мной помощник водителя откинул приставную сидушку. И таких оказалось целых три. Тем не менее, долго ждать отправления не пришлось. Минут через пять маршутка ловко вписалась в поток транспорта.
Улицы Ханоя


Нам везет, пробок нет и минут за 45 мы прибываем в центр. Выхожу вместе со всеми. Пока ехали солнышко выглянуло и начало припекать. Пытаюсь хоть как-то сориентироваться. Сделать это совсем непросто. На домах нет табличек с адресами (для ориентации на перекрестках установлены указатели с названиями). Карту я купить еще не успел. Та, что у меня есть на русском. Местные жители карту не читают. Я сначала подумал из-за кириллицы, ничего подобного! В большинстве своем вьеты не воспринимают такой способ подачи информации как схема или карта города. Они их начинают вертеть с умным видом в руках, то удалять, то приближать к носу, заглядывать на оборотную сторону, а в конце концов с прискорбным видом возвращают, разводя руками. Впрочем, эта проблема характерна для всех стран вне Европы. Так же развивались события и в Мексике, и в Египте, и в Индии
Но я просто так сдаваться не намерен. Помню, что рядом с моим отелем расположен главный вокзал страны. И начинаю опрос с уже более конкретным требованием, но правда, по-английски:
Син тяо, - приветствую я благообразного тучного мужчину
- Син тяо, син тяо - радостно вторит он в ответ и кивает головой.
- Хау кэн ай гэт ту трэйн стэйшн? - Пытаюсь я развить беседу.
- ? – и печаль во взоре несостоявшегося собеседника.
- Дую спик инглиш?
- ? – печаль становится еще печальней
- Так с тобой все ясно. Извиняй дядьку. – Тамбьет!
Ладно. Зрелый человек не обязан знать буржуйский язык, он ему нафиг не нужен. А обращусь-ка я к кому-нибудь помоложе. Вот как раз стоит паренек, смотрит в мою сторону с явным любопытством. Решение совершенно верное. Не может молодежь ХХI века не владеть хотя бы минимумом английского. Интернет, Голливуд и все прочие признаки глобализации. Вот только его английского я понять был не в силах. Пришлось обходится языком жестов. Слава Будде, тут я все правильно понял – выглядело приблизительно так - два квартала в направлении взмаха руки, потом поворот направо и там минут 10 пешком. Самое интересное, что так оно и оказалось, хоть я для верности еще пару раз уточнял направление. А самым простым и правильным было нанять байкера.
Достаю квитанцию о бронировании и уточняю адрес отеля. О радость! Улица обозначена на карте. Она начинается сразу за железнодорожными путями. Внимательно смотрим под ноги. Ага! Вот действительно два рельса. Но они почему-то ограничены с двух сторон закрытыми воротами. Неужели машинист при подъезде к этому ограждению вынужден выходить отпирать ворота сначала одни, потом другие? Судя по схеме, так оно и есть, потому что почти сразу за переездом расположен перекресток. А на указателе написано название искомой улицы.

Улочка небольшая метров 200 длиной. При этом движение по ней крайне затруднено. На протяжении всей ее длины выстроились в два ряда вьетнамские гражданки разного возраста с мешками, судками, жаровнями и прочими приспособлениями для раскладки съестного товара. За их спинами этажей на пять возвышаются знаменитые вьетнамские узкофасадные здания. Вид этих зданий не вызывает положительных эмоций. Мысль в голове – Бли-и-и-н, вот так я попал! Ну и клоповник! Возникает даже горячее желание, плюнуть на 17$ и податься в центр, поискать что-нибудь другое. Но для очистки совести все-таки решаю найти забуканый отельчик, сфотать его и рассказать в отзывах о таких наебках booking.com. Тем более, что вот уже и вывеска «Hanoi view 2» виднеется над колыхающимся торжищем.
Однако подойдя поближе, вдруг обнаруживаю, что отельчик вовсе даже и не плох.

Стеклянная перегородка отделяет вестибюль отеля от миазмов рынка. На крылечке узком, но вычищенном, ни соринки. Восемь этажей выше граунд уровня чисто покрашены в белый цвет. Отсутствие грязи и подтеков говорит о недавно сделанном ремонте. Настроение улучшилось. Аккуратный фасад уже говорит о многом, но мы люди бывалые и знаем, что смотреть надо всё. Поэтому толкаем стеклянную дверь и проходим к портье. Девушка за стойкой быстро находит мои заказ и выдает ключи и сопровождающего. Модерновый лифт работает и тоже чист. Еще плюс этому отелю. Поднимаемся на 5 этаж. Нужная дверь – рядом с лифтом. Комната на одного, как и всякий сингл, тесновата, но вполне комфортна, а вылизана просто до блеска. Оборудование и мебель всё новенькое. Чего тут думать – остаюсь! Окно выходит на боковой фасад над крышами соседних зданий. Шума с рынка не слышно. Кондиционер работает. Горячая вода имеется. Даже в телеке - русский канал.
Быстро привожу себя в порядок. На все про всё осталось всего полдня. Надо торопиться. Спускаюсь вниз и тут же на ресепции пытаюсь разузнать, как мне попасть на вокзал Зя Лам, что на восточном берегу Красной реки. Судя по сведениям из Генша именно оттуда отправляется поезд имеющий цель именно Халонг. Однако менеджер за стойкой начала мне втирать, что, мол, такого поезда не существует, а есть только в Хайфон, а оттуда уже придется добираться на микробасе, и что дешевле и проще ехать в Халонг с экскурсией, но стоимость двухдневной экскурсии с ночевкой – 65$, а вчера по пять рублей такие большие…в общем жаба запутывает мне мозги и давит, и давит. Прикинув, что все-таки ночевка на суше в выбранном отеле должна быть более уютна, чем непонятно в какой плавучей ночлежке, я решаю все-таки и покупаю только автобусные билеты в Халонг. Билеты туда-обратно стоят 17$. На этом с обязательной программой практических дел я заканчиваю. Меня ждёт один из старейших городов Юго-Восточной Азии - Тханглонг, он же Донкинь, он же Донг До, он же Ханой. Тем более, что небо затянуло легкими облачками, что для фотографирования не очень хорошо, зато для пеших прогулок замечательно.
Согласно китайским мифам, давным-давно далеко на юге существовало царство Намвьет, где жили похожие на китайцев люди. Сами себя жители царства называли вьетами и располагались на территории нынешних южных провинций КНР и Северных провинций Вьетнама. Они, тоже сеяли рис, ловили рыбу, разводили свиней и кур и гадали по костям животных. Но вот же беда понятия не имели ни о великом Цинь Шихуане, не почитали мудрецов школы Лао Цзы и даже не знали искусства каллиграфии. То есть по всем признакам были китайцами, но какими-то... недоразвитыми. Великий император династии Хань по имени У-Ди решил срочно им помочь. Даровать им прелести великой культуры, компенсируя это небольшой платой в виде податей и повинностей. А во главе царства, для блага жителей, поставить губернатором истинного китайца. И вот эта традиция – иметь во главе этнического китайца сохранялась во Вьетнаме более тысячи лет. Страну сотрясали восстания и мятежи, народ бунтовал, князья при удобном случае резали друг друга. Всё как везде. Но обаяние культуры Поднебесной Империи было столь велико, что элита предпочитала иметь этакий символ единства в виде ханьца на вершине властной вертикали. Для Вьетнама это приносило только выгоду. Развивалась торговля, система управления и образования, литература и искусство. Продолжалось такое дело до 939 года. Мятежные феодалы воспользовались плодами перестройки, которую в Поднебесной затеяла династия Тан. Таны благополучно развалили великую Чжун-Го. На окраинах как обычно в тких случаях начались мятежи и беспредел. Вьетские князья тридцать лет с воодушевлением бились между собой, пока «царем горы» не стал Динь Бо Линь, увлекавшийся тушением своих идеологических противников в кипящем масле.
Динь Бо Линь
Этот самый Динь оказался не плохим управленцем и сумел создать достаточно устойчивое государственное образование, просуществовавшее с разными вариациями и династическими пересменками до середины ХХ века.
Здесь будет уместно вспомнить гипотезу происхождения вьетнамских имен. Как происходит в семье выбор имени для новорожденного? Очень просто. Глава семьи бросает на пол металлическую кастрюлю. Кастрюля должна быть пустой! Это важно! Всё семейство внимательно вслушивается в сопровождающие процесс падения звуки. А потом по созвучию нарекают как-нибудь так Фам Ван Донг! Цзинь Ды Дык! Или даже Ынг Лонг Чай. Это имя считается дарованным свыше и потому тайным. А ребенка зовут просто – Первый сын, Вторая дочь и так далее.
Нынешний Ханой своё нынешнее название (перевести можно как Приреченск)получил весьма поздно только в 1831 году при династии Нгуен, при переносе столицы в их родной Хюэ. До этого город назывался красиво и романтично – Тханглонг, что значит – взлетающий дракон. По легенде император Ли Тхай То (чувствуется звук кастрюльки упавшей на устеленный роскошными коврами пол), в далеком 1010 году однажды заночевал в местной крепости Донг До и во сне привиделся ему воспаряющий из вод Красной реки чудесный золотой дракон. Крепостца тут же была переименована, а поселение назначено столицей Аннама.
Ли Тай То
Изображений этого дракона и поныне в Ханое можно встретить на каждом углу. Французские империалисты, восстановили историческую справедливость, разместив в городе колониальную администрацию всего Французского Индокитая. Некоторые колонисты-европейцы, так тосковали по своим Елисейским полям, что даже с горяча называли Ханой Восточным Парижем. Впрочем те кого судьба забросила в Сайгон, звали Парижем Востока его, а те кого в Шанхай соответственно этот город. А Нгуены остались прозябать в своем заштатном Хюэ, пока дядюшка Хо не вышвырнул их в Сайгон.
Впрочем пора вернуться от пространных исторических рассуждений к суровой действительности.
Я уже миновал бурлящую сутолоку базара и, пробившись сквозь гомонящие людские волны, выбрался на крупную магистраль Нгуен Тхай Хок.

Путь выбираю по рифме: Нгуентхайхок – иди на восток! Судьба… Цель – озеро Возвращенного Меча. Но как-то так получилось, что думая немного срезать, я пару раз сворачивал с прямого пути. В результате оказался в глубине ремесленных кварталов старого города. Этот район называют еще 36 Фо-Фыонг (36 улиц), и представляет он суматошную мешанину узких улочек забитых байками, старыми велосипедами, торговыми рядами, верстаками, швейными машинками и прочими предметами ремесленного труда. Каждая улочка имеет свою узкую специализацию. И уважающий себя столяр-краснодеревщик никогда не выставит свой товар рядом с каким-нибудь слесарем. Кроме того все жители этих улочек объединены в некие подобия средневековых европейских цехов со своими правилами и уставами. Но чем бы не занимались жители той или иной улочки тротуары будут заняты мотобайками. Для движения как пешеходного, так и любого другого остается только узкая полоска по самой середине проезжей части. В общем-то, такая картина характерна для всех городов Вьетнама. Свободными остаются только главные магистрали, остальные улицы для пешехода не пригодны. Поэтому вьетнамец пешком не ходит. Он ездит. Чаще всего на мотобайке. На великах тоже попадаются, но очень редко. Не могу не поделиться впечатлениями о дорожном движении в этой стране.


Большую часть уличного трафика составляют мопеды разных возрастов, видов и марок. Первое впечатление – полный хаос. При этом в столице имеются и светофоры и регулировщики и разнообразные знаки висят. Однако на организации движения это влияет незначительно. Все хотят ехать быстрее… Перейти улицу кажется вообще невозможным. А то, что участники этих игрищ еще не поубивали друг друга, мягко говоря, удивляет. Хотя по статистике во Вьетнаме гибнет в ДТП 20 000 человек ежегодно. Однако не всё так мрачно. Переходить улицу на самом деле гораздо проще, чем у нас или в Европах. Нужно просто уверенно обозначить направление своего движения и ломить туда, не останавливаясь и по возможности не сворачивая. К счастью, движение во Вьетнаме, в отличи от того же Тайланда, правостороннее. К тому же можно спокойно двигаться прямо по проезжей части. Сигналить будут, но не с целью согнать на непроходимый тротуар, а просто для предупреждения. На байках возят всё от продуктов и живности, до диванов и металлопроката. В том же Ханое мне довелось наблюдать перевозку двух отрезков швеллера длиной метра четыре на двух байках. Как они вписывались в повороты – загадка по сию пору.





Покрутившись по переулкам старого Ханоя, я вдруг оказываюсь перед виадуком железной дороги и только тогда догадываюсь, что двигался не в том направлении. Слава Богу, центр не велик и от железной дороги до озера всего километр. а сетка улиц проста как римский лагерь. Поэтому я перехожу на параллельную улицу и минут через десять выхожу к небольшому прудику с двумя островками. Этот прудик и оказывается разрекламированным озером Возвращенного меча. Пруд совсем невелик и весьма мил. По берегам прогулочные аллеи в тени густых крон. Атмосфера благостная и умиротворяющая.
На озере имеются в наличии два искусственных островка. На самом маленьком из них построена малюсенькая пагодка – Тхапзуа, что значит - Черепашья.



А на том, что немножко побольше - пагода с чучелом пресноводной черепахи выловленной в конце 60-х годов прошлого века. Гиды хором уверяют, что это та самая волшебная черепаха, что вручила меч народному герою Вьетнама Ле Лою. Однозначно - врут! Волшебная черепаха не может быть поймана и таксидермирована, на то она и волшебная! Эту выловили рыбаки сильно израненную и умрающую от городских стоков. Вылечить ее не смогли. Пришлось изготовить чучело.



Знатная такая мумия получилась 1,5 х 2,1. Поместили ее в храме, посвященном трем святым гражданам Вьетнама: ученому Ван Суонгу, генералу Чан Хынг Дао, избавившего страну от монголов, и врачу Ла То - святой типа греческого Гиппократа. В пределах храма стоят соответствующие статуи, к которым люди складывают пищу, палочки для воскурений и пачки фальшивых долларов.
На этот остров попасть можно по изящному деревянному мостику, выкрашенному в яркокрасный цвет. Причем у мостика тоже есть название Тхе Хык. Вид черепах Rafetus swinhoei является одним из самых редких животных в мире. Известно только о семи живых экземплярах этого вида. Пять из этих черепах живут в китайских зоопарках. Шестую ученые нашли в у подножия горы Ба Ви, в небольшом озере Донг Мо в 2007 году. Ну а седьмую черепаха, в 2011 году выловили в озере Хоан Кием в центре Ханоя. Её пролечили и отпустили на волю.
Я выхожу к озеру прямо к симпатичному совершенно китайскому на вид павильону под громким названием Хинь Суа. В поисках видовых точек вхожу внутрь и соблазняюсь ароматом свежемолотого кофе. На память тут же приходят воспоминания чьих то отчетов, отзывавшихся о вьетнамском кофе как одной из жемчужин страны. Заказываю чашечку двойного еспрессо с какой-то плюшкой. Плюшку выбираю сугубо по картинке потому, что по названию выбрать не возможно. Меню на двух языках – вьетнамском и французском. Кофе приносят быстро, и он действительно оказывается очень и очень неплох. По моей шкале мировых кофеен вьетнамские прочно заняли второе место после французских, уверенно оттеснив итальянские и чешские.
Еще озеро знаменито своим кукольным театром на воде, когда труппа из 11 актеров-кукловодов, проводит весь, состоящий из 17 несвязанных друг с другом композиций, спектакль, стоя по пояс в воде. Спектакли в основном рассчитаны на туристов, проходят в тёмное время суток, а билеты на представление надо заказывать непозднее чем за сутки. Поэтому я даже не стал выяснять подробности.
Далее у меня по плану путь к Красной реке с попутным осмотром французского квартала. Направление особого интереса не представляет. Типичный европейско-азиатский колониальный стиль.



Перепевы европейских образцов либо с добавлением азиатчины для колориту, либо строго по европейски. Что приятно, так это отсутствие торговцев на улицах. Забавен дворик Исторического музея, весь утыканный разнообразными резными каменными деталями порушенных европейскими варварами местных святилищ, кумирен и других культпрсветсооружений. Это всевозможные стилизованные львы, черепахи, драконы и даосские мудрецы. Всё веселенькое, улыбающееся и всё строго по китайским канонам.



Река тоже не впечатляет. И тут прослеживается китайская культурная традиция. По которой озера - правильные водоёмы, священные и императорские, а вот речки совсем даже наоборот для черной работы – перевозка грузов, ловля рыбы, сброс нечистот. Красная река это отражает в полной мере. Захламленные берега. Пустынные песчаные отмели. Свалки и помойки. Мутная вода медленно несущая свои воды в Тонкинский залив. Баржи жилые и баржи грузовые. Смысл посещения только в том, чтобы отметить – на Красной реке был!



От Красной реки направление к следующему замечательному месту вьетнамской столицы – озеру Хотэй с его знаменитой Ханойской башней. Знаменита башня, потому что один французский математик Эдуард Люка в конце позапрошлого века изобрел головоломку и дал ей именно такое название. Западное озеро – самое большое из всех озер на территории Ханоя, но самая его интересная часть располагается практически в самом центре. Топаю к нему опять через старый город. Поэтому оставляю в стороне официальный центр с мавзолеем дядюшки Хо, резиденцией президента и прочими атрибутами столицы. Ориентируюсь на высотный «Шератон». Засветло все-таки успеваю добраться до дамбы отделяющей большую часть озера от заводи Чук Бать.



В этой заводи-лагуне до сих пор местные любители рыболовства ловят какую-то рыбёшку. А на дамбе расположился даосистский храм Куантань. И опять всё такое китайское. Все эти львы, драконы, загнутые углы кровельных карнизов, горящие благовония, как в Пекине. Один в один. Хотя дракон животное тотемное для вьетов, ведь согласно древнему мифу о сотворении, вьетнамский народ происходит от дракона Лак Лонг Куана и феи Ау Ко.
К шести часам в городе заметно темнеет. А еще через полчаса становится и вовсе темно. В свете неоновых огней обнаруживаю, что до моей гостиницы отсюда попасть очень просто. Бульвар Дьен Бьен Фу как раз начинается от главной площади Ба Динь и упирается практически в вокзал. По дороге соблазняюсь какой-то забегаловкой. Надо же попробовать чисто ханойский спешиалитет - всемирно известный суп фо. Вообще-то, фо по вьетнамски и есть суп. И он готовится по разному не только в зависимости от входящих в него ингредиентов, но и от местности. Везде можно найти фо бо (с говядиной), фо га (с курятиной), фо шот ванг (с говядиной в душистых специях) и фо чай (со всякими травками и овощами).





Фо га, который я как истинный любитель курятины, выбрал для ознакомления, оказался весьма недурен, хотя тайский том ям мне понравился больше. К семи часам я уже дома и наслаждаюсь какой-то мутью по российскому каналу.
Утром в 8.05 худосочный пацан забрал нас (меня и двух девушек европейской наружности) из отеля и повел на главную улицу. Там нас ожидал полупустой автобус для доставки в Халонг. Нам неповезло – мы еще минут сорок ездили по городу и собирали своих попутчиков.
Дорога занимает четыре часа, включая остановку на 20 минут в придорожном питательном пункте. Вполне можно успеть чем-нибудь перекусить и затариться сувенирами и гайдбуками. Полно копированного ЛП долларов по 10. Качество вполне неплохое. Я разжился как раз путеводителем по Вьетнаму и Камбодже. Пригодился.
Несмотря на остановку, и плутания по Ханою, в Халонге автобус оказывается как раз в полдень. То есть реально дорога занимает всего три часа. Вот правда останавливается автобус не в городе, а рядом с туристической пристанью. До города еще либо топать минут 25-30, либо ехать на байке минут десять. Все мои попутчики отправляются сразу на борт кораблика. Им уже можно наслаждаться. А мне еще надо найти гостиницу. Перед расставанием четко выяснил у гида-сопроводителя время завтрашнего отправления. Должны выехать в час по полудни. А к двенадцати надо подойти к этому же месту.
Пока несут меня ноги - мне нестрашны пути дороги! Поэтому решаю отправиться пешком. По пути надеюсь обнаружить какой-нибудь недорогой отельчик. Однако застройка со стороны пристани весьма редкая. А гостиницы всё какие-то дорогие. Только с четвертого захода в пятнадцати минутах пешего хода мне удается обнаружить нечто приемлемое.
Отель носит странное название «Love Star». Сторговаться удалось до 17 долларов за ночь без завтрака. Ничего плохого, впрочем, и хорошего, сказать про отель не могу. Обычная провинциальная трешка. Горячая вода есть, фен, тапки, чайник имеются. Белье чистое. Мебель слегка потертая, плесень в туалете в швах, а так всё норм. Одну ночь переночевать запросто.



Вещи кинул и спустился к дороге. Чтобы времени не терять, решил до пристани добраться на байке. Тем более вот он стоит и ручкой машет, давай мол бледнолицый друг, садись. За 10000 донгов докинул прямо к причалам и сдал в руки какому-то подозрительному типу, представившемуся как владелец главного корабля. Цену поездки удалось сбить только до 20 долларов. В стоимость входит трехчасовая прогулка по короткому маршруту и посещение самой красивой пещеры. Еще 4 доллара стоил билет в пещеру, который следовало купить тут же на пристани в кассе.



Минут через десять начинается посадка на борт. Корабль двух палубный одна палуба закрытая, причем на передней скамейке сидит рулевой и вертит баранку штурвала. Рядом с ним младший матрос, он же и продавец всяких чипсов-дрипсов, пива-колы. Вторая – открытая с нее очень удобно осматривать окрестности. Поднимаюсь на нее и из любопытства заглядываю в каморку на носу. Она почему-то открыта. В ней ничего интересного. Бытовка экипажа.



По заливу перемещаются на джонках, рыбацких и торговых лодках, которые переделаны для туристов. Рыболовный промысел явно проигрывает туристическому. Наверное если забраться повыше на мачту, то можно увидеть, что многие острова напоминают по форме тех животных, на которых они чем-то похожи. Благодаря этому сходству, они и получили свои названия: есть остров Черепахи, Собаки, Слона, Дракона. Жаль, что сегодня погода неудачная. В ясную погоду на закате это должно выглядеть как-то так:



Примерно через час пути, корабль сделал первую остановку на одном из островов. Как оказалось, для осмотра пещеры. Вход в пещеру располагался на приличной высоте, и к нему вела извилистая лестница с множеством обезьян, сидевших на ней в ожидании какого-нибудь подарка от туристов.
Внутри небольшой горы находятся огромные залы со сталактитами и бассейнами. Внутри все эти красоты подсвечена разноцветными фонарями, так как, без искусственного света, видимость была бы практически нулевой.



Внутри множество народу. Несколько групп зашли одновременно и внимают гидам. Как они их понимают в этих звуковых глюках совершенно не понятно. На осмотр получаса хватает заглаза. После чего вольные пассажиры собираются на свою джонку, и идём в глубину бухты.
Острова и островки — это классический образец тропического башенного карста, т. е. процесса растворения известняка текучими водами, продолжавшегося многие тысячи лет, в результате чего появились своеобразные останцы, своим видом действительно напоминающие башни. Причём карстовый рельеф в этом районе отличается очень яркой выраженностью форм. Это объясняется, во-первых, довольно большой мощностью за-легающих здесь известняков (до 1 км) и, во-вторых, обилием атмосферных осадков: в среднем 2000 мм в год, основная часть которых приходится на лето (район типичного муссонного климата).
Примерно 7-8 тыс. лет назад, т. е. уже после четвертичного оледенения, море опять наступило на сушу, и оформившиеся к тому времени останцы оказались слегка затопленными, как бы «поколено» в воде. В таком виде мы их и видим в наши дни.



Согласно местной легенде, бухту создал огромный дракон. Он разбросал по морю жемчужины, которые преградили путь китайской флотилии. Когда захватчики повернули восвояси, дракон остался в заливе, а его выступающая над поверхностью воды чешуя превратились в три тысячи островов. Говорят, рыбаки в районе бухты Халонг до сих пор встречают таинственных морских существ огромных размеров, известных как тараске - местный аналог чудовища из озера Лох-Несс.



Местные жители говорят, что дракон и сейчас живет в заливе, и его иногда можно встретить, путешествуя на джонке меж загадочных островов, а ночью его можно услышать, ведь, говорят, по ночам легенды оживают…
В программу нашего микрокруиза входит и посещение небольшой рыболовецкой фермы. В квадратных садках можно наблюдать всякую съедобную живность выловленную на продажу и развлечение праздношатающейся публике. Каракатицы симпатичной тигровой расцветки соседствуют с красными крабами, макрель и морской окунь, и даже такой доисторический зверь как мечехвост.



Всё можно купить, но что со всем этим добром делать в гостинице не понятно. Как искать повара и где договариваться о приготовлении с моим английским тот еще вопрос. Да и никто из попутчиком на покупки не покушается. Все просто тупо разглядывают морских пленников и возвращаются на кораблю.
Собственно на этом экскурсия заканчивается. Наш корабль ложится на обратный курс, подплывает еще к паре мелких островков превращенных силами ветра и моря в замысловатые скульптуры. Жаль, что погода остается по прежнему туманной и видимость не позволяет разглядеть подробности. Да еще и холодает заметно. Мне в моих шортиках и футболке становится зябко.
Часам к четырем возвращаемся на пристань и я быстрым маршем бегу в отель, чтобы утеплиться. Далее – вперед на исследование Халонга. Вот тут я допустил небольшую ошибку – забыл, что сегодня международный женский день, который во Вьенаме является государственным праздником и общим выходным днем. Вместо того, чтобы пойти вдоль набережной, где сосредоточена жизнь интересная для туриста, я полез в гору. Надеялся, что в гуще жилой застройки будет проще найти аутентичную ресторацию. Всё было закрыто. И я очень обрадовался когда минут через двадцать я наткнулся на большой ресторан «Бангкок». Но лучше бы я этот Бангкок не заметил. Рыбу, которую я заказал, местный повар приготовил так, что есть ее было невозможно. Толи сковордка грязная была, толи рыбу по полу пинали уже после поджаривания. Даже пиво было какое-то непонятное на вкус. Единственно рис с добавлением острого тайского соуса был съедобен. Злой и голодный я покинул столь негостеприимное заведение. А буквально через 100 метров попал в район бэкпакерских гостиниц и всяких едален. Схрумкал большую шаурму с превеликим удовольствием и всего за 20000 донгов.
Тем временем стемнело и я вернулся в отель. Ночью на город пролился ливень. Поэтому утром туман был такой плотный, что не то что островов берег моря видно не было. Так что мне еще, можно сказать повезло, что вчера приехал.



До полудня поболтался по Халонгу. Городок абсолютно не интересный. Привлекает внимание только красивый вантовый мост Бай Чай через полукилометровый пролив. В остальном набор типичной вьетнамской застройки и длинная просторная набережная с пустынными в эту пору пляжами.
К половине первого я уже тусовался на условленном месте. Что интересно, мои вчерашние попутчики тоже уже были здесь. Гид-сопровождающий тоже был, а вот автобуса не было. И не было его еще как минимум полтора часа. Очень удобно для торговцев местных прилегающих лавок. Народ покупает всякую хрень просто потому что делать нечего. Оказалось, что в попутчиках у меня были две русских компании. Одна - трое тёток моего возраста и две семейных пары. В разговоре выяснилось, что моя коротенькая поездка вчера не сильно отличалась от их длинной. Зато их кормили всякими вкусняшками. А вот спать им пришлось в довольно прохладной и сырой обстановке и ограничением по горячей воде. По деньгам же у меня в результате «экономии» получилось чуть-чуть дороже на 5 баксов. Так что ради экономии отказываться от комплексной экскурсии смысла нет. Разве что только ради более комфортного ночлега.
Около двух подошел автобус. И тут началась какая-то путаница. Мест на всех не хватило. Я никуда не торопился и решил остаться подождать следующий. Ждать к счастью долго не пришлось, он подошел уже минут через десять. А как положено по расписанию часов в половине шестого по полудни я высадился у озера Хоан Кьем, еще через пятнадцать минут уже топтался у стойки своего отеля.
Вот тут меня ждал сюрприз:
Мальчик за стойкой долго искал какие-нибудь следы моей брони, но так ничего и не нашел. Вчерашняя девочка, похоже, не сообщила сегодняшним дежурным про мою просьбу о бронировании номера еще на одну ночь. К счастью, свободный сингл нашелся. Правда был у него один недостаток. Окон не было совсем. Но кондиционер работал, а смотреть ночью в окно не за чем. И стоил он теперь уже не 17 долларов, а все 20. При этом сторговать ниже не удалось, а тащиться в другое место не хотелось. Бросаю вещички в номере, а сам отправляюсь на вокзал. Надо же купить билет на поезд до Хюэ. Вокзал рядом, но расписание меня совсем даже не радует. Еще более не радует цена. На завтрашний вечер билетов уже нет, а на послезавтрашний остались только по 55 долларов. Сюрпрайз! Придется значит ехать на автобусе. По наивности начал расспрашивать дорогу на автостанцию. Удивляло меня, что никто меня не понимал. Это такая вьетнамская фишка оказалась! Вот нигде в отчетах не встречал такой важной информации по Вьетнамскому транспорту. Дело в том, что в отличии от всех остальных стран здесь распространена система сбора пассажиров от мест покупки ими билетов. Это удобно. Купил билет в турагентстве, пришел туда же к назначенному времени и сиди жди когда автобус подъедет. С другой же стороны немного напрягает. Особенно поначалу. Я же вернулся в отель и попросил помощи у мальчика на рецепции. Тот сказал, что билеты на поезд он забронировать не может, а вот на слипинг-бас сколько угодно. На том и порешили. Обошлись мне билеты в 19$.
Утром позавтракал в отеле и часиков в десять отправился на последнюю прогулку по Ханою. Осмотрел прежде всего близлежащий храм Литературы.



Типично китайский конфуцианский храм с пятью двориками, разделенными стенами. Выполнял роль главного университета страны с момента постройки в 1076 году под названием Куоктыжам ("учебное заведение для сыновей государства"). Центральная аллея и ворота между двориками предназначались для короля. Проходы с одной стороны использовались гражданскими чиновниками, а с другой стороны - военными. Место во всех отношениях приятное и познавательное. К тому же в одном из главных павильонов проходят концерты национальной музыки на национальных же инструментах. Тоже интересно.

Еще один любопытный факт: самым исполняемым сибирским композитором является Нгуен Лан Туат, проживающий в России уже 30 лет (в настоящее время — в Новосибирске).
На осмотр, фотографирование и слушание концерта ушло около часа. Небольшой пробег в сторону центра. Целью было посещение военного музея, но прежде попал на фотосессию, которая проходила на площади перед одной из башен ханойской цитадели. Десятка два гламурных вьетнамских барышень выстраивали разные фигуры, изгибая всячески свои собственные, а вокруг них бегали тщедушные фотографы со своими профессионально громадными причиндалами. Я тоже к ним чуток присоединился. Девушки уж больно хороши…(с).



Совсем рядом с площадью расположен музей Армии СРВ.
Разгар Американо-Вьетнамской войны. Идет обстрел американцами небольшого селения, в котором уже вроде как никого и нет, но оттуда периодически метко постреливают ...
Диалог:
- Вьетконг - сдавайс ...
Тишина.
- Вьетконг - сдавайс ...
Тишина.
- Вьетконг - сдавайс, все равно всех перебьем ...
В ответ:
- Цэ ты не бачиш, що Вьетнамцы на сдаются, Петрэнко, по наступающему противнику, пли!..


Чиж&Со - Фантом 04:09 


На площади в 2 тыс. м2; собрана экспозиция, посвященная истории борьбы с иностранными захватчиками: оружие, карты, документы, военные планы, диарама сражения в долине Дьен Бьен Фу, велосипеды, самолеты МИГ-19 и МИГ-21, ракеты ПВО и танк, который 30 апреля 1975 г. ворвался в президентский дворец в Сайгоне. Музей интересен и познавателен. Так для меня оказалось неожиданным, что Советский Союз начал помогать вьетнамским товарищам довольно поздно, а до этого партизаны воевали всяким подручным инструментом, самодельными взрывными устройствами и трофейным оружием. Еще неприятно удивило отсутствие упоминания в экспозициях помощи СССР. Только на одном из танков Т-34 есть надпись, что изготовлен этот танк в СССР в 1943 году.
Возможно дело в том, что в нынешних условиях происходит переоценка значения антиимпериалистической борьбы. Достаточно внимательно присмотреться к соседям Вьетнама по региону. Стремительно взлетевшие «тигры» Сингапур, Южная Корея, Тайвань и Гонконг. Пристроившиеся к ним в фарватер Малайзия, Тайланд и Индонезия. У меня бы на месте вьетнамцев наверняка возникли бы сомнения в целесообразности братоубийственной войны. Зато победа Северного Вьетнама продлила существование Советского Союза лет на двадцать.
В столь противоречивых раздумьях отправляюсь искать знаменитую Пагоду Одного Столба – Мот Кот. Здесь карта сыграла со мной небольшую шутку. Дело в том, что и сама пагода и прудик, у берега которого она стоит весьма малы и расположены в парке. Но судя по карте, их должно быть видно с магистрали. Однако не видно. И с первого раза я промазал. Пробежал далеко за. Пришлось возвращаться и методом опроса пешеходов выяснять что и где.



Построенная императором Ли Тхай Тонгом по наущению богини милосердия Куанань (прототипом была индийская Авалокитешвара) пагода простояла почти тысячу лет, пока французы не взорвали её, покидая в 1954 году Ханой. Так что то что мы видим сейчас новодел. Но это нисколько не умаляет приятного впечатления от сооружения.
Пока бродил по Ханою пришло время и собираться на автобус. К пяти вернулся в гостиницу. Полчаса пришлось ждать. Подъехал не автобус (да и как бы он проехал по узкой рыночной улице?), а мотобайкер. Я вцепился в задний поручень и минут через десять был уже в районе бэкпакерских отелей, что возле улиц Ханг Бак и Ханг Дай. Здесь меня уже ждал микроавтобус заполненный туристами под завязку. Ого! И это в такой тесноте нам ехать 15 часов? Невесело, однако. К счастью я ошибся. Микроавтобус отвез нас к следующему месту сбора. Там уже ждал большой синий автобус со шконками в два этажа. При входе водитель выдает всем входящим пластиковый пакет, в который складывают обувь.
Автобус комфортом не блещет, но все-таки удобнее ехать лежа, чем сидя. Для головы сделано специальное возвышение, которое используется соседом для хранения ног. Такой дизайн обеспечивает отсутствие затхлых запахов, столь характерных для наших плацкартных вагонов. Туалет присутствует, но добраться до него совсем непросто, так как водители, коих двое, пускают по дороге попутчиков. Те располагаются в проходах, и обойти их задача не из лёгких. Хорошо, что они обычно едут на короткие расстояния.
Хорошо выручал меня в пути КПК потому, что большую часть времени я провел за чтением, лишь иногда проваливаясь в некое подобие сна. Всё-таки слишком много помех, хоть и дороги хорошие и в автобусе уютно как в казарме. Остановок было всего две, если не считать краткие притормаживания для посадки попутных стоперов.

Центральный Вьетнам. Аннам – Сердце империи.


Из зоопарка сбежал слон и залез к одному мужику в огород. Пьяный мужик вышел в огород, увидел слона и давай ментам звонить:
- Мужики, скажу, вы не поверите, у меня тут в огороде мышь сидит офигенных размеров.
- Ну и что?
- Так она мою капусту хвостом рвет!
- И чего она с ней делает?
- Мужики, скажу куда она себе ее засовывает - не поверите ...




Приблизительно в половине девятого наш слипинг-бас въехал в бывшую императорскую столицу и вскоре затормозил у дверей какого-то небольшого отельчика. Основнаая часть пассажиров дружно вывалилась наружу. Остальные едут дальше, ведь автобус идёт до самого Сайгона.
Вышедшие вместе со мной попутчики устремляются в гостеприимно распахнутые широкие двери хостела. Я тоже туда заглядываю и наблюдаю довольно большую очередь из желающих сюда заселиться. Стоять в очереди мне не хочется, а вот размять затекшие за 15 часов пути руки-ноги очень даже неплохо. Поэтому я подхватываю свой рюкзачок и отправляюсь на поиски очередного пристанища. Хочется, чтобы гостиница была недалеко от реки и моста, чтобы был бассейн и цена до 20$. Исходя из этих требований, выбираю направление и вскоре утыкаюсь в какой-то сквер, за деревьями которого виднеется высотка. По карнизу надпись – «Park view hotel». Парк вью, так парк вью, пойдём и посмотрим. Однако отель по каким-то причинам оказался закрыт. Зато на соседней улочке мне на глаза попался вполне симпатичный «Thanh Lich».



Цена вполне устраивала– 22$, но с завтраком. Бассейн позже был таки обнаружен, но использовать его не пришлось по погодным условиям
По плану на Хюэ у меня всего одни сутки. Посмотреть здесь нужно цитадель, императорский дворец, Пурпурный город и императорское кладбище. У меня на всё про всё весь почти световой день сегодня и полдня завтра. Все объекты кроме кладбища в пешеходной доступности. Поэтому принимаю решение, сегодня обойти то, что поближе, а завтра с утреца рвануть смотреть гробницы.
Но первым делом надо подкрепиться. Вон и макашница на противоположном углу виднеется. Вернее это местная столовка, которая требует более детального описания.



Узкий длинный зал уходит метров на пятнадцать в глубину. Со стороны улицы небольшой прилавок и витрина. На витрине кучками выложены «наполнители» - куски говядины, свиные шкварки, креветки, вареные яйца, тофу, а также всякие растительные ингредиенты. Радом с витриной крохотный прилавочек, на который выставляется наполняемая чашка. За прилавком сидит кухарка-раздатчица, рядом с ней на спиртовке кипит бульон. Тётка зачерпывает бульон поварешкой, плюхает в миску и кидает горсть рисовой лапши, остальное можно указывать на выбор. Я беру креветки, шкварки, жареных мелких рыбешек и всяких трав. Получается довольно внушительная порция, источающая восхитительный аромат. Стоит эта радость живота вместе с бутылкой Тигера 50000 донгов. Красота! Вкусно, сытно и недорого. Всё оставшееся время во Вьетнаме я удивлялся этому гастрономическому парадоксу – на улице можно поесть быстро вкусно и недорого, а в приличных с виду заведениях медленно, дорого и далеко не всегда вкусно. Зато у приличных заведений имеется кондиционер, а это в южной части страны весьма приятно.
Оставшийся световой день я провел, бродя по переулкам Запретного Пурпурного города.



История города тесно связана с историей завоевания Вьетнама Францией. В конце ХVIII века территория страны представляла собой поле междоусобной грызни. В Северных провинциях властвовали князья династии Чинь, а в Южных наиболее сильным кланом была династия Нгуенов. Родовым городом последних и был Хюэ. Неудачная война с Сиамом, рост податей и общее обнищание народа привели к восстанию Тайшонов. Восставшим удалось наголову разбить князей и вырезать всех Нгуенов под корень. Скрыться удалось только пятнадцатилетнему Нгуен Фук Аня. Он ли решил использовать французов, французы ли первыми пришли к идее выступить защитниками «законного» правительства об этом история умалчивает. Факт тот, что они нашли друг друга. Получив поддержку французской армии, в 1802 году Фук Аню удалось отвоевать юг и освободить древнюю резиденцию рода Нгуенов – Хюэ. После завоевания Фук Ань коронавался в императоры и принял имя Зя Лонг.
С помощью все тех же французов Фук Аню, теперь уже императору Зя Лонгу удалось победить Чиней и объединить страну под своей властью. Тут ему захотелось кинуть своих заклятых друзей, тем более что Франция в эти годы погрязла в пучине революций, реставраций, внешних и внутренних войн. На какое-то время Зя Лонгу удавалось сохранить суверенитет, опираясь на политику «закрытых дверей» и сотрудничества с Китаем. Отсюда поразительная похожесть архитектуры старого города Хюэ и Запретного города в Пекине. Тогда же была заложена и цитадель.



Цитадель Кинь Тхань строилась по строгим канонам китайской геомантии и фэн шуй. Квадрат со сторонами 2,5 км окружен со всех сторон глубоким рвом и стеной высотой 6 метров. Толщина таких стен достигает двух метров. За стенами цитадели располагался собственно сам Запретный Город доступный только членам императорской семьи и евнухам гарема.



Дворец Тай Хоа «Дворец Высшей Гармонии» – считается самым важным местом в запретном городе. Дворец состоит из пятизальной двухэтажной и семизальной построек, соединенных между собой. Он расположен в юго-восточной части цитадели на берегу симметричных прямоугольных прудов, между которыми лежит мост с символичными воротами, украшенными традиционными орнаментами. Дворец использовался императорами для различных торжеств, приемов, судов и даже коронаций.
В результате длительной и жестокой франко-вьетнамской войны последние императоры вынуждены были довольствоваться ролью живых политических декораций,



власть которых фактически не выходит за пределы этого дворца. И путь к освобождению оказался длиной более чем в целое столетие. В 1945 году всё это обветшалое феодальное благолепие комми прогнали. Пришлось им доживать свой век во Франции
А в 1968 году здесь отметились и амеры. Когда в результате Тетского наступления войска Северного Вьетнама освободили Хюэ, американские ВВС подвергли город массовым бомбежкам. От Запретного города остались лишь руины.



Так что, то что мы можем видеть сейчас опять таки новодел. Возможно, из-за влажного климата и общей неухоженности все дворцы, павильоны и беседки смотрятся весьма древними. И это придает им своеобразное очарование, которого начисто лишен гламурный пекинский двойник. Беглый осмотр занимает не более трех часов.
Набродившись по запретным просторам, вышел и плюхнулся в каком-то уютном кафе садово-паркового оформления. При этом в соседнем дворе расположились всякие старые танки-пушки.



Обратный путь лежал так же через Ароматную реку. Говорят, можно было взять лодку. Аромата над ароматной рекой, кроме запаха автомобильных выхлопов уловить не удалось. Да и название относится не к воде, а к растениям из которых изготавливают ароматичсекие палочки для жертвенных воскурений, которыми утыканы все кумирни, храмы и пагоды во всех вьетнамских городах.
На следующий день решил к гробницам не ходить, а провести оставшиеся до отъезда в Дананг три часа в Хюэ. Набрел на забавную экспозицию местных художников. Из объектов особенно понравились экологические многогранники художника Куанг Чунг До,



бумажные модули тоже были симпатичны и символичны.



Везет мне на современное искусство в развивающихся странах. Так с удовольствием вспоминаю выставку в Куско.
К часу вернулся в турагентству в котором утром купил билет на автобус. Полчаса пришлось подождать в компании хюевцев хюевок. Веселый доброжелательный народ. Они пока сидели похоже перезнакомились и в автобус забирались уже дружной толпой.
Часа через полтора автобус медленно вползает на перевал Хойван.



Перевал интересен кроме панорамных видов еще и тем, что исторически здесь проходила граница между вьетами и чамами в древности. Позже, после поглощения южных более диких районов северными цивилизаторами, по перевалу проходила условная граница между Севером и Югом. Природные условия здесь тоже резко меняются. Если все предыдущие дни было пасмурно и относительно прохладно, то уже с перевала видно голубое небо и легкие перистые облака в южном направлении. Нам же как раз в тут сторону и это радует. Автобус делает здесь остановку почти на полчаса. Возможно, поэтому и еще с учетом горных серпантинов, весь путь из Хюэ в Хойан занимает почти три часа, несмотря на всего 140 км расстояния между ними.
Билет я брал до Дананга. Но Дананг мы проскочили, даже не останавливаясь. Я даже и не понял, где же мне надо было вопить громким голосом. Так что пришлось мне из моих планов этот город исключить. Да и Бог с ним! Очередной крупный промышленно-транспортный центр не стоит того, чтобы тратить на него день. Едем до Хойана.
В этот раз автобус затормозил у большого пятиэтажного отеля с просторным двухсветным вестибюлем. С него я и решил начать поиск жилья. А когда узнал, что номер мне обойдется всего в 15$, то и не стал тратить время на дальнейшие поиски.



Отельчик "Ань Фу" и в самом деле оказался не плох. Комната моя располагалась к тому же рядом с большим бассейном, что было для меня очень удобно, так как раза три в день я развлекал себя и посетителей ресепции изящным скольжением в струях вод. Главным минусом для меня оказалось то, что балкон мой нависал прямо над жилищем туземцев. И каждое утро я просыпался от запаха дыма костра. Дело в том, что во Вьетнаме принято готовить еду на открытом огне. Это может быть очаг из камней, металлическая жаровня или просто костерок. А конструкции оконного блока у меня в номере слегка подтравливали. К счастью готовкой на огне соседи развлекались только по утрам.
Жил я в Хойане целых три дня. Городок мне понравился. И это при отсутствии каких-то глобальных сайтов. Просто симпатичная застройка XIX века, которую не тронули перипетии века ХХ. Когда-то здесь был крупный международный порт известный даже в Европе как Файфо. Город являлся одним из главных портов Юго-Восточной Азии в XVII, XVIII и XIX веках, соперничая с Макао и Малаккой.



Сюда заходили суда за высококачественным шелком, отсюда везли шелк по Великому Шелковому Пути, бумагой, фарфором, чаем, слоновьей костью. Оживленная торговля привела к созданию здесь поселений и складов голландских, португальских, китайских, японских, испанских и французских купцов. С тех пор город разделен на кварталы, каждый из которых застраивался определенной купеческой общиной и имеет свою неповторимую атмосферу.
В старом квартале, куда запрещен въезд машин, сохранилось множество дворцов, пагод и остатков военных укреплений. В 1999 году Хойан признан ЮНЕСКО памятником мирового культурного наследия.



И в наши дни здесь можно вживую наблюдать весь процесс производства шёлковых изделий, коих здесь неимоверное разнообразие. От коконов до шитья вся технология предстает воочию. Результат же можно купить в виде какой-нибудь шёлковой шмотки. Причем сошьют по мерке уже на следующий день. Ведь город славится еще и наличием двух сотен швейных мастерских. Просто швецкая столица. Я тоже не смог устоять и приобрел Лёле кимоно и себе экзотическую черную рубашку с иероглифами.



Археологические находки свидетельствуют, что первое поселение существовало здесь еще 2200 лет назад. Позже здесь поселились чямы. Со II по X вв. этот район являлся центром Государства Чампа, испытавшего огромное влияние Индии. Чямы приняли индуизм и стали использовать санскрит в качестве церковного языка. И в этот период Хойан уже был довольно оживленным портом. К этому же времени относятся и находящиеся рядом бывшая столица чямов Симхапура (Чакьеу), а также храмы Индрапуры (Донгзыонг) и Мишона. Вот в Мишон я и еду во второй день своего пребывания в Хойане. Экскурсия стоит всего 6$. Дорога занимает 40 минут. Вдоль шоссе у своих домов крестьяне сушат рис, кукурузу, при этом хаотично снуют мотобайкеры и велосипедисты. Нашу группу сопровождает веселый гид-китаец похожий на Джеки Чана.



Он так и просит его называть – Джеки. Нашу же группу он назвал Тайгерс-гроуп. Так мы стали "тайгерами". Большей частью состав был англоязычным – ирландцы, австралийцы, американцы. Народ заводной и всегда готовый поучаствовать в разных хохмах, которые Джеки постоянно предлагал.
Мишон – чамский индуистский храмовый комплекс, расположенный в очень красивой горной долине, но, к сожалению, практически разрушенный бомбардировками. Руины тысячелетней давности не производят впечатления.



Зато всякая мелкая живность вроде крупных цветастых бабочек или красноголовые ящерицы пользуются заслуженным успехом.



В начале осмотра показывают фильм и проводится выступление фольклорного чамского ансамбля. Сотрудники комплекса облачены в чамские национальные костюмы, поэтому можно легко представить проходившие здесь, среди гор и джунглей, тысячу лет назад ритуальные церемонии королей государства Чампа. По словам гида, остатки чамского народа живут около Нячанга и внешне отличаются от вьетнамцев, у них темная кожа, большие губы и они более мускулистые. Схожи с дравидийским населением Южной Индии.



После посещения чамских руин нам были продемонстрированы современные деревенские ремесла. Резьба по дереву. Вышивка. Инкрустация перламутром. Лаковая живопись. Изготовление рыбацких лодок. Всё интересно. Но вот как делают традиционные лодки-корзины нам не показали. Но мы их видели на берегу.



Двухметровые круглые корзины, используемые рыбаками для того, чтобы добраться с берега до своих лодок (а также и между лодками) делаются из бамбуковых прутьев, обмазанных смолой. По-вьетнамски они называются "тхунг чай" ("тхунг" означает 'корзина', а "чай" - "смола"). Гребут в них стоя, одна "тхунг чай" может перевозить от четырех до пяти человек.
В древности Хойан был важным портом. Однако в настоящее время устье реки Тху Бон заилилось настолько, что корабли не могут достичь города. До побережья же можно добраться несколькими способами и несколькими путями. Можно взять такси или мотобайк, можно взять велик в аренду, а можно на пешкарусе. Вот последним видом транспорта я и воспользовался. Идти не далеко. От отеля до пляжа Чайна бич или по вьетнамски Куа Дай около пяти километров. До соседнего пляжа Ань Бан, до которого можно дойти через центр Хойана - четыре. Оба раза на пляжах был вывешен в качестве предупреждения красный флаг. Волны действительно были живописны. Я даже соблазнился в них порезвиться немного, прыгал бы и дольше, если бы особо ретивый пляжный спасатель не заставил меня вылезти из беснующихся вод.



Обязательно стоит упомянуть кухню Хойана. В ней имеются интересные отличия от остальных районов Вьетнама. В частности спешиалитетами являются суп Као Лау из рисовой лапши со свининой и местными травами и пельмени вонтон с начинкой из креветок.



К тому же мастер-классы кулинарного искусства в Хойане, являются распространенным аттракционом для туристов. При этом нет необходимости искать какой-то конкретный ресторан. Эти блюда можно найти практически в любой харчевне Хойана рассчитанной на туристов. Не стоит опрометчиво доверять в этом вопросе Лонели Плэнит, который рекомендует проплаченные заведения. Если ресторанчик упоминается в всемирно известном гайдбуке, значит будет явно дороже и не факт, что вкуснее.
Три дня в гостеприимном китайско-вьетнамском Хойане пролетели быстро. Вот и пришла пора отправляться дальше. Следующий пункт моего путешествия – город-курорт Нячанг. Вдохновленный удачным опытом использования в качестве средства перемещения автобусов, я решил и дальше уповать на них. Билет за 15$ купил заранее прямо в гостинице. В шесть часов вечера за мной прикатил байкер и отвез к турагентству на параллельную улицу. Еще через полчаса появился и слипинг-кар.



Увы! В этот раз мне не повезло. Автобус был ужасен. Так, например, ящики для ног были тесны даже для меня, не блещущего гигантскими габаритами. Всё было какое-то неопрятное, скрипучее и грозило развалиться при первом же торможении. К счастью, дорога до Нячанга занимает всего 11 часов, и у меня в душе теплится надежда, что мы доберемся без происшествий.
Остановка по дороге была только одна около полуночи. Запомнилась огромными трехлитровыми банками заполненными змеями, гекконами, какими-то корневищами и залитыми чем-то золотисто-коричневым наверняка спиртным.



Скорее всего, это снадобье делается и продается для местного населения. Потому что невозможно представить нормального туриста таскающего в багаже трехлитровую банку.
 
16-18 марта. Южный Вьетнам. Кохинхина – Ня Чанг и Сайгон.



К пяти утра наш бас скрипя и кряхтя на поворотах, въехал в город Нячанг. Я вышел и сразу попал в толпу аборигенов, которые дружно, почти строевым шагом маршировали по направлению к морю. Все одеты в спортивные костюмы. Все собраны и сосредоточены... В свете фонаря пытаюсь сориентироваться в какую сторону лучше двигаться. Поскольку еще слишком рано и не только чек ин в отелях еще не наступил, но даже портье должны крепко спать. Предполагаю, что придется утро провести наслаждаясь пейзажем восхода солнца в океане. Наверное, так бы оно и было в любой другой стране, но не во Вьетнаме! Стоило мне в свете фонаря открыть ЛП, как тут же образовался рядом хелпер.

- Ду ю файнд хотел? Ай нау вери найс хотелс. Уот хотел дую уонт? – обрушивается хэлпер на мою усталую голову.
- Йес, ай ду. Айд лайк сам хотел нот вэри экспэнсив. - Отвечаю я ему, радостно потирая ручки в уме.
- О, йес сёа! Ай хэв вери найс хотел, энд онли твенти долларс пер найт. Итс окей фор ю? Хотел из «Найс Сван».
- Двадцатка за ночь? Прекрасно! Цена меня вполне устраивает. Теперь все зависит от того, что мне за эти 20 баксов предложат. Надо еще учесть, что в эту стоимость войдет и оплата услуг «доброго» хэлпера. Ну, да ладно. Надо ехать смотреть. Сажусь на байк, и через пару минут, оказываюсь в вестибюле вполне приличного отельчика.



Все работают. Никто не спит. Мне выдают на выбор три номера. Комната на седьмом этаже меня вполне удовлетворяет. Прекрасный вид на море. Чисто. Кондиционер работает. Горячая вода в наличии. Бассейн на девятом этаже присутствует.
Спать мне, несмотря на бессонную ночь в автобусе не хочется. Споласкиваюсь в душе и отправляюсь знакомиться с городом. Как раз пока я занимался вселением, солнце заметно поднялось, чтобы осветить море и город. Отель расположен в пяти минутах от набережной. И вот тут мне открылась тайна утреннего шествия. Вьетнамцы в приморских городах как оказалось, очень уважают физкультуру.



Вся эта масса народу шествовала к морю, чтобы расположиться на пляже, а также на прилегающих к пляжу дорожках и площадках и увлеченно махать руками и ногами. Прямо как в Пекине. Старушки группами человек по десять дружно размахивают красными веерами. Зрелые мужи старательно отжимаются в тени пиний. Молодые девушки стайками отплясывают что-то аэробическое. Красота и благолепие!



Из достопримечательностей в Нячанге главное это конечно море и пляжи. Следом же идут чямские башни По Нагар, Белый Будда, и пагода Лонг Шон. Море и пляж решаю отложить на вечер, чтобы получить максимальное удовольствие от купания. Ведь нет ничего приятнее, чем после тяжелого ходового дня предаться неге теплых ласковых волн!
Поэтому отправляюсь сначала к индуистскойм башне, также известные как Тхап Ба (Госпожа Города). Комплекс расположен за рекой и идти от отеля довольно долго. Солнце уже палит немилосердно и я в какой-то момент даже пожалел, что не нанял какого-нибудт байкера. Тхап Ба вообще-то - целый комплекс башен. Спорят даже сколько же их было изначально, толи семь, толи восемь.



Сейчас их четыре. Главная, 23-метровая Северная (Тхап Чинь) с террасной пирамидальной крышей. Она была построена в 817 г королём Хариварманом I, через 43 года после того, как здешние храмы были разграблены и сожжены малайскими пиратами. Налетчики также забрали с собой лингам, сделанный из золота. Пришлось королю Индраварману заменил золотой хуй каменным, который можно видеть и сегодня. Вот такие нехуёвые страсти кипят у этих индуистов. Над входом в Северную Башню изображены музыканты, играющие возле танцующего четырехрукого Шивы, одна из ног которого находится на голове быка Нанду. В пирамидальном главном зале находится черная каменная статуя богини Бхагавати с 10 руками, две из которых скрыты под ее одеждой. Центральная Башня (Тхап Нам) была построена в XII в. на месте здания, датируемого VII в. Внутренние алтари когда-то были покрыты серебром. Внутри главного зала находится еще один каменный фаллос. В Южной Башне (Мьеу Донг Нам), когда-то посвященной Шиве, теперь хранится, ни за что не угадаете, опять-таки хуй. Богато украшенная Северо-западная Башня (Тхап Тэй Бак) была первоначально посвящена слоноголовому Ганеше. От четвертой Западной Башни остались, к сожалению, одни руины, а то и там бы озабоченные индуисты воткнули какой-нибудь лингам.

От индуистского комплекса пешком же решил отправиться к другой впечатляющей достопримечательности Нячанга – буддистской пагоде Лонгшон (также известная как Пагода Тинь Хой Кхань Хоа и Пагода Нам Фат Хок Хой).



Пагода и маленький монастырь, где живут монахи, была основана в конце XIX века и перестраивалась несколько за прошедшие годы. Интересно, что первоначально храм располагался гораздо выше по склону, на месте где ныне сидит Белый Будда. В результате оползней появилась опасность, что храм разрушится, поэтому его просто перенесли к подножию Вход и дугообразная крыша украшены мозаичными драконами, сделанными из стекла и частиц керамической плитки. Главное святилище - это красивый зал, украшенный современными интерпретациями традиционных мотивов. Свирепые усы красочных драконов обвивают столбы по обе стороны главного алтаря. На вершине холма находится огромный белый Будда (Ким Тхан Фат То), сидящий на цветке лотоса, которого можно видеть со многих городских открытых площадока.



Рядом с Буддой пересекаюсь с экскурсионной группой из России. Все живут на острове Винь Нгуен. Хвалят аквапарк, который у них там под боком.

Перекинувшись парой слов с соотечественниками, я отправляюсь в сторону отеля. По пути обнаруживаю неподалеку от пагоды железнодорожный вокзал. Для науки захожу и узнаю стоимость билетов на завтрашний вечер. Цена в 38$ меня примирила с тем, что я выбрал опять ночевку в автобусе. Приятно сэкономить даже в такой недорогой стране как Вьетнам.
Рядом с вокзалом - большой супермаркет. Первый в моем путешествии по Вьетнаму. Как же не воспользоваться столь приятным обстоятельством и не запастись резаными ананасами, пивом и чипсами на ужин. 
 
Часам к трем вернулся из похода в свой "Прекрасный Лебедь", запихал провиант в холодильник и, подхватив полотенце, пошел исследовать побережье. Где-то на набережной, судя по ЛП, есть еще один аквапарк, а неподалеку имеются горячие источники и лечебные грязи. Но прежде всего – морские ванны. Уютно устроившись в тени пальм, развлекал себя купанием и осмотром прибрежной линии около часа. Проходившие по пляжу торговки попытались мне впарить огромного лангуста за 10$.



Обещают даже поджарить его прямо здесь. Сервис! Понимаю, что это очень дешево для такой зверюги, но брать отказываюсь. Не представляю, как его поедать на песке и голыми руками. По тем же гигиеническо-эстетическим соображениям отказываюсь и от остальной морской живности. Да и есть не хочется. 

После купаний отправляюсь в сторону подвесной дороги, думаю, сейчас как дойду, как поеду на остров, еще и там покупаюсь да с горок покатаюсь. Однако, канатка оказалась довольно далеко и когда я к ней дошел, желание ехать на остров рассосалось как-то внезапно. Наверное, сказалась бессонная ночь в слипинг-каре плюс целый день на ногах. А аквапарк на городском пляже оказался закрыт по причине низкого сезона. Он видите ли работает только с апреля по сентябрь, когда приток туристов в этих краях максимальный. Так что отправился я обратно. В каком-то стильном заведении откушал кальмаров с рисом и местными травами. На этом рабочий день закончился. 
 
Но завтрашний я решил продлить аренду номера на полдня, точнее до шести часов вечера, чтобы было где спокойно порасслабляться перед дорогой. И это оказалось очень верным решением, потому что жара стоит страшенная и ехать пыльным и потным в ночном автобусе это уже полный экстрим. Так я следующий день и провел, болтаясь между пляжем и прохладой кондиционера. Вечером же в третий раз испытал прелести вьетнамских спальных автобусов. В этот раз автобус попался самый комфортный из трех ночных и мне даже удалось поспать часов пять. А уже в семь утра я оказался на улице Фан Нгу Лао и сразу же приступил к работе квартирьера. Благо эта улица является сосредоточением относительно простых гостиниц для европейско-американского люда. По этой же причине оказалось немного труднее найти свободную комнату. Первые две гостинички оказались заполненными, третья неоправданно дорогой, а зато четвертая «Спринг Хауз» мне понравилась и ценой (25$ после торга) и предлагаемым номером (полный набор обычных удобств, окна на парк).



Практически сразу отправляюсь на пешую экскурсию по городу. А чего в самом то деле рассиживаться? На улице днем будет влажно и жарко, а с утра гулять самое оно. Многочисленные попытки понять, что же надо смотреть в Хошимин-Сити, состоящие из чтения путеводителей и отзывов в сети, успеха мне не принесли. Какого-то сложившегося образа или интересного места в Сайгоне найти не удалось. Хотя древняя история этих мест представляется весьма интересной.



До VI века н.э. юг той территории, что сейчас принадлежит Вьетнаму, являлся частью индуистского кхмерского государства Фунань, известного своим утонченным искусством и архитектурой. Фунаньцы построили сложную систему каналов, пересекающих дельту Меконга, и даже расширили ее до того места, где сегодня находится современный Хошимин. Каналы использовались как для перевозок, так и для ирригации рисовых полей. Однако в шестом столетии Фунань подверглось нападению мятежного государства Ченла, властители которого презрев вассальную клятву подчинили Фунань себе. 

С XIV века на территорию дельты Меконга начали постепенно просачиваться вьеты, а в XVII феодальный клан Нгуенов подчинил себе эти территории. В это время и был основан на реке Сайгон торговый городок с тем же названием. Однако и в наше время приблизительно 700.000 кхмеров живет в южных провинциях Вьетнама.



Именно с этих мест начала свою колониальную оккупацию Вьетнама Французская Империя Наполеона III. Захваченную провинцию 1859 году назвали Кохинхиной, а город сделали её столицей. Колониальные власти сделали много полезного для развития новой колонии. Европейская часть города была реконструирована по французским образцам градостроительного искусства. Были разбиты широкие бульвары и построены неплохие образцы классической французской архитектуры. Французы построили железную дорогу Сайгон - Ханой, а также порты, обширную систему ирригации и дренажа и укрепили плотины. Колониальная администрация также создала различные коммунальные службы и учредила ряд научно-исследовательских институтов. Однако всё это строилось французами для лучшего выкачивания сырья из Индо-Китая. Дело дошло до того, что в Сайгоне было легализовано производство опиума, что естественно давало огромные прибыли. Только в 1975 году вьетнамцам удалось изгнать европейских колонизаторов и их приспешников и объединить Север и Юг в одно государство. И первым постановлением новой власти было переименование Сайгона в Хошимин.

Немного подумав, я решил, что в Сайгоне обязательно следует посмотреть на речку давшую название городу,



колониальный французский центр с местным Нотр Дамом,



современную застройку



и зоопарк. Зоопарк попал в список потому, что находится рядом с какими-то буддистскими памятниками-музеями и к тому же это все-таки парк, а значит тень, скамейки и фонтаны.
Собственно так я по Хошимину и прогулялся. Ничем интересным город действительно похвастаться не может. Большой азиатский мегаполис с огромным трафиком, пылью и загазованностью. Всё очень провинциально. Единственная действительно современная башня-небоскреб - Bitexco Financial смотрится как представитель внеземной цивилизации посреди деревни Гадюкино.



Нотр Дам де Сайгон, который по вьетнамски называется Дык Ба, тоже не впечатляет. Кирпичное строение эклектичное до безобразия, но с преобладанием ассоциирующихся с готикой элементов. Когда-то, в давние колониальные времена, это был крупнейший католический храм Восточной Азии и самое высокое здание Сайгона. Сейчас на фоне даже не таких уж небоскребов, выглядит убого. Самое забавное здесь – огромное количество брачующихся пар, которых мучают свадебные фотографы, усаживая и расставляя бедных невест и женихов в «оригинальные» позы.



Перед входом в зоопарк расположены два здания – Исторический музей Бао Тань и пагода Во Хунг, но попасть в них мне не удается по причине закрытости их для каких-то церемоний. В историческом музее проходил какой-то пионерский массовый сбор. Сотни детей в красных галстуках бегали, пихались и толкались назло сопровождающим вожатым. Прямо как мы в далекие детские годы в пионерском лагере. Приходится идти сразу на зверушек любоваться. Зоопарк в Хошимине действительно неплох. По случаю выходного дня в нем множество народу. Впервые наблюдал в живую носорога. Правда местного суматранского.



Он тут мелкой разновидности. Население использует зоопарк как место для пикников. Хорошо хоть костры не жгут.



После зоопарка решил найти старейшую пагоду Сайгона – Зяклам. Возведенная в 1744 году пагода, опирающаяся на 98 внутренних столбов, является не только архитектурным шедевром Вьетнама, но и местом исполнения желаний. Разместившиеся в её пространстве 113 статуй и бесчисленное количество статуэток маленьких Будд, вместе со знаменитым Деревом Блуждающих Душ, обсыпанным листочками с мольбами о здоровье родственников стали магнитом, притягивающим туристов со всех концов света.

К сожалению дойти до нее мне не удалось. Блуканул в хитросплетениях необозначенных на схеме улиц и переулков. В результате часового блуждания я в конец запутался и решил, что на сегодня прогулок уже достаточно. И будет лучше если я возьму байк и уеду к себе в Фамнгулао. Как хорошо, что между улицами Фамнгулао и Лелой устроен зеленый парк-бульвар с двумя прудами по китайскому обычаю. К концу рабочего дня парк заполнился публикой. Народ играет в волейбол, настольный теннис, бадминтон (трое на трое) и футбег (на китайский манер, пиная волан с перьями).



Генш пишет, что с закатом солнца этот район становится одним большим притоном, куда сбегаются проститутки и наркоторговцы со всего Сайгона. По вечерней идиллии этого совершенно не подумаешь. Вдоль парка тянется полоса чередующихся ресторанов и отелей. Ресторанчики все забиты европейского вида туристами. Играет музыка. Кое-кто из европейцев пытается петь хором. Не знаю уж, что тут происходит в темное время суток, но пока сплошное благолепие. Покупаю билеты на завтрашний утренний автобус до Пномпеня в турагентстве прямо в отеле и на этом считаю день законченным. Сайгон совсем не впечатлил.

Автобус, назначенный на 8.00, подошел только к девяти. Интересная закономерность, чем дальше от Ханоя на юг, тем больше опоздание автобусов. Приблизительно через час автобус довез нас до пограничного пункта Мокбай-Бовет. Это ближайший к Хошимину пограничный переход в Камбоджу, он расположен как раз на кончике «пальца», протянувшегося в глубь Вьетнама. Меняю оставшиеся донги на риэли у какого-то полукриминального вида хлопца. Он расположился прямо на границе по навесом, рядом с погранцами. Курс меня сильно не интересовал, потому что возить с собой донги не хотелось, а вот риэли как раз могут пригодиться внезапно. Сама виза по прибытию стоит 25$ и получается без каких-либо проблем просто и быстро.

Сразу по пересечении границы в памяти всплыло путешествие в Камбоджу пятилетней давности. Там тоже стоило пересечь границу как возникали многоэтажные коробки зданий казино. В Бавете такая же история. Азартные игры во Вьетнаме запрещены, вот и приходится бедным вьетнамским игроманам отправляться как и их тайским братьям, в соседнее королевство.
Переправа через великую реку Меконг тоже не отняла много времени. Паром шустро перевез наш и еще несколько автобусов на правый берег. Путь в Столицу Камбоджи был открыт!

Глава четвертая.
19 - 22 марта. Камбоджа. Сиануквиль.


Приблизительно в три часа по полдни мы въезжаем в город Пномпень. Со стороны Вьетнама впечатления от города довольно мрачные. Множество домов разной степени ветхости. Несколько вообще представляют что-то жуткое. Сразу вспоминается, что во времена Полпота столица страны использовалась как место для лагерей уничтожения, а здания для тюрем. Таких мрачных сооружений больше всего как раз в центре грода. Окраины выглядят обычно для любого азиатского городка. 

В половине четвертого я покинул автобус на автостанции «Вирак Бинтам». Пытаюсь купить билеты в Сиануквиль. Протискиваюсь к окошку кассы. Увы у компании, которой принадлежит рейс Хошимин-Пномпень билетов уже нет. Брать на завтра? Но мне совсем не хочется оставаться в Пне. И тут мне очередной байкер предлагает всего за доллар довезти меня до места, где билеты есть. Здорово! Сажусь и буквально через 20 секунд оказываюсь за углом у входа в билетные кассы. Билеты здесь действительно есть. Так что доллар свой байкер заработал честно. Беру билет на 16.30. Как раз, думаю успею пообедать. 

Рядом, ближе к реке Тонлесап, прямо на набережной Сисафон был мною обнаружен симпатичный ресторанчик «Green Vespa» с зеленым мотороллером на главном фасаде.



Хозяин – ирландец, поэтому меню выдержано в стиле британских островов: свинина, говядина, баранина, рыба на гарнир картошка, капуста, горошек. Порции большие. Приготовлено вкусно. Для Азии цены конечно дороговаты, но еда того и атмосфера того стоит. Хозяин не был многословен, всего лишь поинтересовался откуда я, куда двигаю дальше и пожелал удачного путешествия. Мне у него в заведении понравилось. Тем не менее пора было уже и на станцию.

Минут за десять до обозначенного в расписании времени, я был на месте. Однако ни в 16.30, ни в даже 17.00, автобуса еще не было. Меня стало волновать подобное развитее событий. Мне не хотелось оказаться в незнакомом городе ночью без забронированной гостиницы. Но вот в четверть шестого автобус все-таки появился, и после небольшого перерыва водитель пригласил ожидающих занять места. 

На этом приключения с транспортом не кончились. Беда в том, что мы попали как раз на час пик. Для того чтобы выехать из города нам потребовалось целых два часа. Большую часть этого времени мы, естественно, стояли в одной гигантской пробке. Так-то в нормальном режиме дорога от Пномпеня до Сиануквилля занимает всего четыре часа, а мы ехали почти шесть, а с учетом опоздания оказались на месте почти в полночь.

Под ярким фонарем последнего на сегодня пункта прибытия мы с несколькими такими же как и я последними пассажирами стоим и вглядываемся во мрак тропической ночи. Где мы? Куда идти? Однако вот и вездесущие туземцы на мопедах. Один из этих славных парней за жалкие два доллара готов везти меня хоть на край света. Край это для меня сегодня переместился к ближайшему отелю, гесту, гостинице, в которой окажется свободная комната для утомленного путника, то есть меня.

Минут десять и передо мной предстает какая-то просторная хижина. В хижине стоит стол, на столе комп, за столом хрупкий очкастый паренек. Есть ли свободные комнаты? – Да, есть. Стоит 15$ без кондиционера и 20 с ним. Выбираю за 20, получаю ключи и сопровождающего. Помощник, почти пацан весло чего-то вещает на похожем на английский языке. Не вникаю. Идём по тёмным коридором, пацан пару раз заходит не в тот коридор, но наконец все-таки долгожданный номер достигнут. Мне не нравится. Слышимость идеальная, вода из душевой лейки подается слабо, в комнате чувствуется запах табака. Но искать среди ночи другую гостиницу, по крайней мере, неразумно. Решаю, что сегодня переночую, а уж завтра с утра чего-нибудь поищу. Осталось Взять у портье бутылку пива для лучшего засыпания и на этой ноте день завершить.

Вот как раз с поиска нового ночлега я и начал следующий день. Для этого я первым делом вышел прямо к морю, встал лицом на запад и двинул вдоль пляжа. При этом справа по курсу оказались ресторанчики. По случаю раннего часа они были еще закрыты. Буквально минут через пять такого движения мне на глаза попалась лужайка-курдонёр. Маленький дворик с тех сторон окруженный хижинами, а четвертой обращенный в сторону моря. Одна из сторон – рецепция с залом ресторана, судя по столикам, которые как раз в это время мальчики начали расставлять под навесом. Две другие стороны были заняты комнатрами. При чем каждая комнатка имела независимый вход. Как-то мне всё здесь понравилось, я позвал портье и начал расспрашивать подошедшую девушку об условиях.



Сторговались на 40$ за две ночи, включая завтрак. Пошли смотреть место моего последнего пристанища в этом путешествии. Хочется ведь закончить на мажорной ноте. Комнатка меня не разочаровала. Всё необходимое даже холодильник в наличии. Вид из окна прямо на море. Решено! Тут я и останусь. Быстренько сгонял в GST-1, собрал шмотки да и был таков. На обратном пути посмотрел название отеля – «Ленг Менг Бич Бунгало». Главный вход на территорию отеля расположен прямо на улице Серендипити.



Закончив с переселением, естественно отправился купаться. Водичка тёплая. Море чистое. Пляж песчаный. Не очень чистый, но и не такой уж грязный.



С час побултыхался в Сиамском море и решил, что пора заняться и делом. Я ж приехал в эти места не абы куда. У меня же была светлая и манящая цель. Мне надо разузнать как тут дела с недвижимостью обстоят. И я отправился на деловую экскурсию.
Маршрут сложился следующим образом:



Улица Сериндипити – Голд Лайон ринг – Экаритч стрит - Митхона стрит – Виктори бич – Гавайи бич – Индепенденс бич – Соха бич и возвращаемся на свой уже Серендипити бич. Кольцо получилось где-то около десяти километров, может быть, с учетов неточности измерений двенадцать с чем-нибудь.Да по жаре далеко за тридцать. Денек предстоит не из легких. Хорошо бы еще встретить кого-нибудь из местных русских экспатов. Чтобы более конкретно можно было пообщаться по жилью. 

Буквально в ста метрах от моего отеля, в одной из многочисленных сувенирных лавок я слышу родную речь. Продавец точно из наших. С ним беседуют трое таких конкретных пацанов, слегка на кочерге. Двое вполне адекватны, хоть и язык заплетается, а вот третий явно ищет приключений. Все что ни спросит, все с подколкой, всё с подначкой. Хорошо парень (как позже выяснилось его зовут Денис) был спокоен как удав и все подъёбки игнорировал. В конце концов парнишкам надоело торчать просто так и они подались искать не то грибы, не то траву, не то приключений себе на жопу. А я договорился с Денисом, что подойду позже, когда он пообедает, а то предыдущие собеседники его от этого процесса оторвали. Вечером я действительно к нему подвалил и мы как раз обо всем мне интересном потрепались. Живет он здесь с женой уже четыре года. За это время Камбо очень сильно поменялась. Народ стал более жадным до денег, а от того что рынок не устоялся стоимость объектов недвижимости непредсказуема и зависит от личных качеств продавца. Сам Денис снимает половину виллы за 100 баксов в месяц и считает, что этот способ решения жилищной проблемы оптимальный. Покупать жильё или землю считает большим геморроем и из-за сложностей кхмерского законодательства и из-за неустойчивости экономической ситуации в стране. А я уже к моменту разговора весь городок обошёл и понял, что как бы тут тепло и дешево не было, жить бы постоянно я не хочу. Нет уж! Нафиг, нафиг.

 Население всего 15 миллионов. Плотность – какие-то жалкие 81 чел/км2. Воспоминания пятилетней давности о кхмерах остались у меня вполне положительные. Законодательство по недвижке не самое, конечно, лояльное, но помягче чем во Вьетнаме. ВВП на душу – 2080$/год, что делает страну еще более привлекательной. И огромным плюсом мне казалось наличие в приморском курортном городке Сиануквиле русской диаспоры. Конечно, минусы виделись мне и до путешествия. И прежде всего это был кхмерский язык. Уж очень он фонетически богат. Тут тебе и 29 гласных и долгие и краткие, и дифтонги и всякие имплозивные, да фрикативные согласные. Мало фонетики, так еще и письменность заковыристая. На основе древнеиндийского слогового письма брахми. Без пробелов и с заменой некоторых фонем диакритическими знаками как в арабском. В общем черт ногу сломит. Представьте себе договор на право владения написанный вот такими закорючками? Ужас! Поскольку мне нужна была покупка недвижимости с оформлением всех прав собственности, то возникала проблема взаимопонимания и двойного перевода. С русского на английский, потом с английского на кхмерский, а еще потом всё в обратном порядке. Можно представить себе, какая хала-бала там получается. При этом необходимо еще и регистрировать все документы в местных нотариальных конторах. Поэтому повторю -Нафиг, нафиг.

Городок был основан в 50-е годы ХХ в. как глубоководный порт. Проект строительства делали французы, они же в 1960 году ввели порт в эксплуатацию. Американцами была построена автотрасса до столицы. После свержения короля Сианука, при котором был построен город и в честь которого он назван, город был переименован в Кампонгсаом. Во времена правления "красных кхмеров" город был разрушен почти до основания. А помогали его отстраивать уже после возвращения к нормальной жизни советские специалисты. Они построили портовые сооружения. Отметились здесь и Российские олигархи. Некто из российских богачей, чья фамилия не афишируется купил остров Ко Пу и ведет там строительство гостиничного комплекса высшего разряда. Мост, связывающий Сиануквиль и Ко Пу, он же Маракот, он же Змеиный, уже радует глаз.



Сначала девяностых, когда гражданская война постепенно сошла на нет, здесь обосновались иностранцы, открывшие кафе, рестораны, книжные магазины и дайвинг-центры. Есть и небольшая русская диаспора. В частности Николаю Дорошенко принадлежит ресторан-гест Снэйк Хаус http://snake-house.com/about.html, который находится в самом конце бунгало-деревушки с тем же названием. Зал ресторана имеет круглую форму и вместо стен по кругу расположены серпентарии с разного рода змеями и ящерицами. Столы ресторана сделаны из огромных кувшинов, а столешницы из стекла. Внутри этих кувшинов так же находятся змеи и другие гады. Вот только судя по отзывам иностранных туристов, сервис там тоже российский и где-то даже советский, к сожалению.

На суше, кроме нескольких обычных для Камбо храмов, которые здесь как и в Тае именуются Ваты, ничего интересного не наблюдается. Местные турагенты расхваливают дайвинг и снорклинг на островах, однако по отзывам знатоков эти развлечения в этих краях не идут ни в какое сравнение с Красным морем, так на троечку где-то.

Зато рыбалка в Камбодже, а особенно морская рыбалка на островах интересна и поучительна по всем отзывам. Сам я к сожалению, не удосужился поучаствовать в этом сногсшибательном процессе, о чем жалею до сих пор. Что касается морских хладнокровных, то в марте у берегов Сианука крупной рыбы нет. Тунец, акула-молот, барракуда, меч-рыба, марлин, – все это проходит стаями осенью. Но, тем не менее, если заплатить организаторам по 35 баксов они вывезут на приспособленном судне на банку, где можно вдоволь обловиться «мелкой цветной коралловой сволочью». Вспоминается незабвенная комедия Гайдая «Брильянтовая рука» с рыбалкой на «Черных камнях». Клёв будет! Еще какой! Клиэнт будет доволен!

Последний день просто побатонился в районе пляжей и окрестностей. Для коротания времени помогали писания летописей и чтение скачанных в дорогу художественных книжек.
Немного не в тему но вставлю себе в отчет весьма полезную информацию по аптеке для тропических стран:
Аптечка
Брать обязательно. Лучше всего подходит автомобильная. В которую надо добавить иммодиум (от поноса), и фестал (или аналоги – для пищеварения). Мы столкнулись с явлением эээээ…обратным поносу, т.е. у троих участников после непривычной пищи появилось явление «ленивого кишечника». Кто-то лечился кефиром, хотя фестал/энзистал/панкреатин тоже давал хорошие результаты.
Зеленки в Азии нет. Зеленка нужна. Их лекарства на наши порезы действуют слабо. И порезы на руках, залитые зеленкой, вызывали кучу опасливых вопросов у массажисток.
Кстати, массажами – не пренебрегайте. За день стояния/сидения в неудобной позе и швыряния снастей, мышцы может начать сводить судорогами. Час массажа – 3-5 баксов.
Мирамистин. Обязательно. От всего. Читайте инструкцию.
Обязательно так же антигистамины (противоалергенные): диазолин, супрастин, тавегил, димедрол и т.д. Укус непривычного насекомого может вызвать совершенно неадекватную реакцию. Например, меня на далеком пляже покусала неизвестная мошка. Коллеги ее даже не заметили, а у меня ноги покрылись красными точками в ужасающем количестве. Таблетка тавегила привела ноги в порядок за 25 минут. Никаких ядовитых гадов/насекомых нам не встречалось, но знайте, что при укусе первое средство – антигистамины, а потом уже к врачу.
Вообще, русские, живущие в Камбодже, основной причиной переезда называют прекращение гипертонии, аллергии, себореи, экземы, астмы и еще кучи хронических заболеваний. Это действительно правда, и мы все в этом убедились.
Кремы от загара 50+, кремы после загара.
Кстати, столкнулись еще с одним явлением. При жаре у некоторых членов нашего коллектива образовались от ходьбы натертости ног ээээ… несколько ниже их соединения между собой. Вроде мелочь, но жизнь отравляли изрядно. Единственное средство – детская присыпка. Ее брали с собой.

Вспоминая с каким трудом я добирался из Пномпеня в Сианук, выехать в обратный путь я решил пораньше и взял билеты на самый первый автобус аж на 8 часов утра, решив для себя, что дополнительные часы я могу провести в осмотре столичных достопримечательностей. Автобус пришел с опозданием всего то в полчаса. Пробок на обратном пути не наблюдалось и к полудню дня я уже рассекал пространство у центрального рынка Пномпеня. Надо заметить, что я очень правильно сделал, что поехал их Сианука первым же автобусом, так как времени до вылета оставалось не так уж и много. И единственное что я успел в Пне кроме пешей часовой прогулки в окрестностях рынка, это приятно пообедать. Зато дорога в аэропорт обернулась для меня интересной экскурсией через центр города с осмотром представительских зданий и сооружений. Смотреть было вполне удобно, поскольку ехал я на туку-туке, водитель которого навязал мне свои услуги еще в кафешке, в которой я обедал. К тому же за пять долларов он меня и до аэропорта довез.
Далее все было стандартно. Перелет Эрэйшей в Бангкок, ночевка в «Котедж Саварнабуми» с вечерним купанием в бассейне, утренний вылет в сторону родины, но через Гонконг и Пекин. Жуткая холодрыга в гигантском суперсовременном, но и суперхолодном пекинском аэропорту. Собственно на этом моё «крайнее» путешествие подошло к концу. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий